Все о винограде уход обрезка видео

Все о винограде уход обрезка видео

Июнь – румянец года ↑

Уже пришло настоящее тепло, но осторожность садоводу не помешает: возвратные заморозки могут нагрянуть в начале месяца. Вот поэтому пленку с винограда следует снимать только во второй декаде. Садоводу следует очень внимательно и аккуратно разделить лозы и подвязать рукава к шпалерам. Рукава должны принять горизонтальное положение или быть слегка под углом. Одновременно нужно прикинуть, по силам ли каждому кусту нагрузка из соцветий и побегов.

Важный момент – еще раз обломать зеленые побеги, а затем постоянно подвязывать оставленные подросшие побеги.

Зацвел виноград – пришло время прищипки плодоносных побегов и их опыления.

Виноград плохо переносит дефицит влаги, побеги без достаточного количества воды могут подвянуть, поэтому необходим регулярный полив. А перед самым цветением и после него желательно произвести профилактическую обработку кустов от вредителей и болезней. Лучше всего для этого воспользоваться серным препаратом.

В июне из побегов нарезают двухглазковые черенки для размножения винограда, желательно это сделать перед цветением кустов.

И, конечно, ежедневно садовод должен удалять усики, пасынковать и подвязывать побеги.

В начале июня в районах рискованного земледелия существует своя особенность ухода за виноградом – обрезка после появления молодых побегов. Их длина должна быть примерно пять сантиметров. Для остальных регионов обрезка в это время года нежелательна, так как она делает кусты слабее. Это работа для осенней поры. Тем не менее, от нее зависит, насколько правильно будет сформирован куст.

Как сформировать виноградный куст ↑

Наши отечественные виноградари, учитывая климат своих регионов, в основном, предпочитают бесштамбовую формировку, а конкретнее – веерную многорукавную. Суть ее в следующем: в первые годы после посадки на кусте оставляют не более шести коротко обрезанных сильных побегов. Они и будут основой будущих рукавов.

Примерно на третий год выбирают несколько наиболее жизнеспособных побегов, расположенных в середине куста, обрезают их на шесть-восемь глазков и наклонно подвязывают. Это ускоренный способ формирования молодого виноградного куста. Если он хорошо пошел в рост, то через пару лет из побегов, которые развились на обрезанных лозах, оставляют не более четырех, а остальные следует выломать. Одновременно происходит и формирование виноградной лозы.

К осени куст должен выглядеть примерно так: от ветки отходят две хорошо развитые лозы, расположенные близко к корню. Нижнюю следует коротко обрезать, оставив в нижней части всего две почки. Получилась ветка с плодовой лозой и сучком замещения, иначе говоря, плодовое звено или голова. Из таких вот звеньев будет состоять куст. Лоза обеспечивает урожай, из сучка сформируются ещё две лозы.

Это полезно знать!
Для перекрестного опыления лучшими сортами винограда признаны сорта, цветущие одновременно. Это Кишмиш Запорожский, Русбол Улучшенный, Тамайский.
В непогоду желательно провести дополнительное опыление.

Июль – макушка лета ↑

Наступил июль, а вместе с ним — жаркая погода. Виноград отцветает, появились маленькие ягодные кисточки. Пришло время формирования плодовых почек – закладывается урожай следующего года. Садовод в эту пору должен обязательно позаботиться о регулярном поливе и подкормках. Полив должен быть таким, чтобы сверху почва обильно не увлажнялась, то есть следует использовать поливочные колодцы. Чтобы ягоды были сахаристыми, нужно опрыскивать верхние листья раствором фосфорно-калийных удобрений. Делать это нужно аккуратно, чтобы удобрение не попадало на виноградные гроздья.

Побеги растут буквально на глазах, их следует подвязывать к шпалере, удалять пасынки и усики.

Это полезно знать!
Молодые саженцы не нуждаются в подкормке коровяком, им достаточно органических удобрений, которые они получили при посадке. Особенно это не рекомендуется делать летом, так как результатом такой «заботы» могут стать жирующие побеги, которые затем погибают в зимнее время.

В августе до обеда – лето, а после обеда – осень ↑

Да, это пограничный месяц между летом и осенью. Начало месяца – пора созревания самых ранних виноградных сортов. Листья вырабатывают углеводы и передают их плодам в виде сахаров.

Садоводы не прекращают пасынкование, подвязывают молодые побеги. Если сорт неустойчив к болезням, его необходимо обрабатывать в августе фунгицидами.

В начале августа следует произвести чеканку побегов, то есть удалить с растущих побегов верхнюю часть (примерно 30 см) с несколькими недоразвитыми листочками. Это помогает перераспределению питательных веществ, которые после чеканки в большем объеме поступают в ягодные гроздья. Кроме того, к ним поступает больше света и воздуха, что в конечном итоге отражается на урожайности и качестве ягод.

Еще одна августовская операция – катаровка. Чтобы усилить деятельность нижних корней кустов, удаляют их верхние корни. При этом места срезов непременно подвергают дезинфекции раствором медного купороса или борной кислоты.

Если август выдался дождливым, для профилактики загнивания виноградных гроздьев прирост побегов нужно равномерно распределить по шпалерам, удалить пасынки и листья вокруг гроздьев. Очень важно, чтобы наливающиеся ягоды хорошо проветривались.

Заметили, что появилась на кустах серая гниль, – значит, немедленно нужно опрыскать растение раствором марганца, а гроздья обработать пищевой содой, растворенной в воде.

Полезны созревающему винограду и некорневые подкормки фосфорно-калийными удобрениями.
В августе начинают выборочно снимать первый урожай самых ранних сортов винограда и готовят площадки для посадки новых кустов.

Видео «Летний уход за виноградом ↑

О том, как правильно обрезать виноград летом, смотрите на видео:

♦  Рубрика: Плодовый сад.

Немаловажное значение в увеличении производства винограда имеют личные подсобные хозяйства и садово-огородные кооперативы. Свежий виноград и продукты его переработки обладают высокими питательными, диетическими и лечебными свойствами. Виноградные растения вступают в пору плодоношения на 3—4 год и при хорошем уходе из года в год дают высокие, устойчивые урожаи.

Размещать виноградные кусты нужно так, чтобы они украшали двор и в тоже время были хорошо освещены. В сильно затененных местах сажать виноград бесполезно. Если земельный участок небольшой перспективна пристенная культура винограда. Виноград, посаженный у стен домов, хорошо защищен от ветров, что обеспечивает лучшую его перезимовку. Кусты могут формироваться разнообразно и от этого зависит их урожайность.


«Приусадебный сад и огород», И.И.Ястребов

Удобрение (Азотные удобрения)

Из азотных удобрений чаще всего вносят аммиачную селитру, сульфат аммония и мочевину. Сульфат аммония — физиологически кислое удобрение, очень ценное для виноградников, произрастающих на почвах, имеющих щелочную реакцию из-за повышенного содержания солей карбонатов кальция. Содержащаяся в сульфате аммония серная кислота способствует растворению фосфатов почвы, поэтому целесообразно вносить в смеси с суперфосфатом. Фосфор растениям особенно необходим…

Удобрение (Сложные удобрения)

Под виноградники вносят и сложные удобрения, содержащие два или три питательных вещества: нитрофоску азотносульфатную, нитроаммофоску, нитрофос, нитроаммофос, аммофос. В продажу все минеральные удобрения поступают в упаковке, где на этикетке указано название удобрения и процентное содержание в нем элементов питания. Процент полезного вещества или действующего вещества является основным показателем для расчета при внесении любого удобрения в…

Удобрение (Органические удобрения)

Основными видами органических удобрений под виноградники являются навоз, птичий помет, виноградные выжимки, компост. Навоз относится к полным удобрениям, так как содержит в себе все важные для растений питательные вещества.

Обрезка винограда для начинающих (видео урок)

Наиболее богат питательными веществами навоз овечий и конский, затем свиной, и наиболее беден — навоз крупного рогатого скота. Питательные вещества, содержащиеся в навозе, усваиваются корнями растения…

Удобрение (Известь и гипс)

С целью улучшения химических и физических свойств почвы, увеличения растворимости имеющихся в ней питательных веществ или устранения избыточной кислотности применяют известь и гипс. Вносят их под глубокую осеннюю перекопку и применяют на солонцеватых и кислых почвах. Действие гипса наиболее полно проявляется при внесении его с навозом и минеральными удобрениями. На участках с близким залеганием грунтовых…

Удобрение (Минеральные удобрения)

Минеральные удобрения необходимо вносить весной в количестве: аммиачной селитры 50—60 г, суперфосфата 70—80 г, калийной соли 20—25 г на 1 м2. Перед внесением удобрения следует тщательно перемешать. Наиболее эффективно глубокое внесение удобрений в зону разветвления тонких корней. Для этого посреди междурядья выкапывают широкую канавку глубиной 25—30 см, в которую бросают навоз, компост или минеральные удобрения…

Удобрение (Подкормка)

Подкормка винограда в течение вегетационного периода является эффективным средством повышения урожая. В качестве удобрительных средств могут быть использованы навозная жижа, птичий помет, фекалий, суперфосфат, аммиачная селитра, калийная соль и другие. Навозную жижу приготавливают следующим образом. Одну часть навоза разбавляют двумя частями воды в бочке, закрывают плотно крышкой и дают перебродить. На 1 м2 площади вносят…

Сбор и хранение винограда

Для потребления в свежем виде можно использовать зрелые грозди любого сорта. Однако по своему назначению сорта винограда делятся на две группы — столовые и винные. Разница между ними значительная. Столовые сорта, как правило, имеют крупные и красивые грозди. Ягоды с мясистой хрустящей мякотью и гармоничным сочетанием Сахаров и кислот. Грозди столового винограда лучше выносят транспортировку…

Сбор и хранение винограда (Столовые сорта)

Столовые сорта винограда, предназначенные для хранения, упаковки и перевозки, должны к моменту сбора содержать сахара в ягоде в среднем около 16—18%. Для определения сахаристости винограда в домашних условиях пользуются ареометром. Собирать урожай следует осторожно, не прикасаясь руками к ягодам, чтобы не стирать с них восковой налет. Срезанные грозди аккуратно кладут в специальную тару небольшой емкости…

Наиболее простой способ хранения винограда

Наиболее просто и довольно долго грозди винограда можно хранить, подвязывая их за ножку гребня или часть побега на рейках, жердях, проволоке или раскладывая в один ряд на полках либо в ящиках. Для хранения винограда нужно иметь небольшое хорошо закрытое сухое и темное помещение, которое можно быстро проветривать и поддерживать температуру в пределах от 0 до…

Удобрение

Удобрение виноградников занимает важное место в комплексе агротехнических мероприятий, направленных на получение высоких урожаев винограда. Чем выше урожай, тем больше требуется питательных веществ для формировании нормально развитых гроздей, ягод высокого качества, для закладки плодовых почек и плодоношения на будущий год. Особенно велика роль удобрений на слабогумусных почвах, таких как сероземы, каштановые, светло-бурые. В связи с…

Выращивание винограда для домашнего бизнеса

При организации виноградного бизнеса можно пойти двумя путями: выращивание лозы в открытом грунте и в теплице.

Обрезка винограда весной – пошаговая инструкция с видео для начинающих

В определенных местах получить урожай без теплиц практически невозможно. Виноград – культура теплолюбивая. А свою прибыль ставить в зависимость от погодных условий нельзя. Поэтому рассмотрим оба варианта культивирования вкусной ягоды.

Посадка и уход за виноградом в теплицах

В некоторых регионах вырастить виноград в открытом грунте невозможно. Выход из положения – теплица.

Оборудование для тепличного хозяйства:

  • самодельная или готовая теплица с форточками для проветривания;
  • система капельного полива для поддержания оптимального уровня влажности почвы;
  • устройства для обогрева и освещения.

Особенности агротехники:

Дневная температура воздуха во время распускания почек – 10-14°, ночная – 8-10°. В период вегетации и цветения – 24-26° (днем), 14-16° (ночью). Во время развития гроздей и созревания ягод – 28-30° (днем), 18-20° (ночью).

  1. Выгонку виноградной лозы в теплицах начинают с февраля-апреля. Раньше делать этого не стоит, т.к. много денег тратится на отопление и освещение.
  2. Период покоя для винограда – 2-2,5 месяца. В это время поддерживают температуру в теплицах 0-5°.
  3. Выращивание винограда в домашних условиях нельзя назвать краткосрочным инвестированием. Оно требует определенного терпения. Так как первый урожай можно получить не раньше, чем на второй год.

Если на свободном пространстве в теплице устроить грядки для зелени и овощей, то вложения вернутся быстрее.

Выращивание винограда из черенка ускоренным методом

Традиционное выращивание саженцев винограда из черенков дает урожай не раньше, чем на 3-тий год. Но теплицы позволяют вырастить хорошую лозу из черенка уже на первый год, а урожай получить на второй. Только при условии, что выращивание винограда из черенков будет проводиться по специальной технологии для ускорения роста лозы.

Весь секрет заключается в глубине посадки черенка. Во всех литературах описано, что его нужно сажать как минимум на глубину 50см, чтобы зимние морозы не убили корень винограда. Но если посадить черенок весной на глубину всего 5-10см. (этого достаточно чтобы получить надежную и жизнестойкую стержневую корневую систему), то на осень можно уже получить несколько метров лозы. А на следующий год неплохой урожай. В то время как традиционная технология за этот период дает всего лишь 50см, максимум 1 метр виноградной лозы.

ВАЖНО ОТМЕТИТЬ! Так как черенки сажаются на минимальную глубину, следует контролировать влажность почвы, чтобы не допустить пересыхания, которое уничтожает растение. Черенки гибнут только по двум причинам:

  1. Побеги засыхают при недостатке влаги.
  2. Сгнивают корешки от недостатка воздуха.

Не стоит забывать о приспособлениях для открытия дополнительного доступа кислорода в почву (самое элементарное – трубка воткнута в почву на глубину 10см рядом с корнем).

Ведь кислород не только сохранит корневую систему, но и будет воспринять интенсивному росту лозы.

При размножении винограда можно получить урожай и на первый год, но данный способ не является черенковым.

Катавлак – это размножение винограда отводками от целого куста путем укладывая лозы в землю на расстоянии 1,5-2 метра (как показано на рисунке). Такой способ пересаживания дает небольшой урожай уже на первый год и является более надежным, чем черенкование.

Выращивание и уход за виноградом в открытом грунте

Виноградник лучше определить на самом теплом и солнечном участке своей земли. Эта культура любит свет и легкий песчаный грунт.

Подготовка гряд и посадка винограда:

  1. Расстояние между рядами – 2-3 м. Между кустами средних по размеру сортов – 1,5-2 м, сильнорослых растений – от 2 м.
  2. Посадочные ямы готовят за полмесяца до высадки саженцев. Размер одной ямы – 80*80*80 см. Копают и сразу хорошенько поливают, чтобы грунт немного осел.
  3. В готовую яму засыпают перегной (2 ведра), песок для дренажа и легкости (ведро), плодородную землю (2 ведра), древесную золу в качестве первой подкормки (1 кг). Всю эту смесь перемешивают и проливают двумя ведрами воды. Оставшийся объем ямы заполняют плодородным грунтом.
  4. Вдоль гряд устанавливаются шпалеры для поддержания кустов. Сделать их можно из веток акации длиной до 3 м. С них снимают кору, поверхность обжигают. Нижнюю часть, которая пойдет в землю, обливают горячей смолой. Наземную часть веток красят. Такая подготовка сохранит конструкцию надолго. Шпалеры ставят на расстоянии 3-4 м. Между ними натягивают проволоку шагом 40 см.
  5. Саженцы винограда высаживают в ямы под углом 45° к шпалере. Присыпают чистой землей, слегка потряхивая кустик, чтобы корни приняли правильное направление. Обильно поливают.

Дальнейший уход за виноградом:

  1. Полив винограда после посадки осуществляется (4-5 раз за сезон, если засуха – чаще). На второй день после полива следует обязательно разрыхлить почву.
  2. Регулярно проводится уход и обрезка винограда.
  3. Профилактическая обработка от заболеваний и вредителей (3-4 раза после того, как распустятся почки, но до того, как пойдут ягоды). И обрезка лозы (для снижения нагрузки на куст и получения более крупных гроздей).
  4. Подготовка лозы к зиме.

Сорта винограда для открытого грунта и для теплиц

План собственного виноградного дела прост: закупка саженцев, посадка, выращивание и уход, сбор урожая и реализация. Чтобы получить хороший виноград, нужно приобрести качественный посадочный материал.

Для открытого и закрытого грунта подходят разные сорта ягоды. При любом варианте организации бизнеса предпочтение лучше отдавать кустикам с закрытой корневой системой.

Сорта винограда для открытого грунта:

Сорт

Время созревания

Особенности ягод

Мин.
температура

Преимущества

Недостатки

Аркадия

115-120 дней

Белые ягоды с гармоничным вкусом, гроздья крупные (500-700 г).

-21°

Высокая урожайность и хороший вкус

Рынок насыщен этим сортом, на второй день после сбора урожая ягода покрывается пятнышками

Лора (Флора)

110-115 дней

Белая ягода с гармоничным вкусом, крупные гроздья (600-800 г).

-21°

Хорошая урожайность (до 30 кг с куста), отличная транспортабельность и приятный вкус

Преобладание цветков женского типа, из-за чего виноград плохо опыляется; кусты чувствительны к нагрузкам соцветиями и гроздьями

Кишмиш бессемянный

125-130 дней

Розовые ягоды с плотной мякотью и легким мускатным ароматом, вес грозди – 200-600 г

-21°

Хорошая транспортабельность, вкусные ягоды без семечек

Сорт требователен к качеству агротехники, подвержен болезням

Кодрянка

110-118 дней

Темно-фиолетовые ягоды на крупных гроздях (400-600 г)

-22°

Хорошая транспортабельность, быстрое созревание, сохранение вкусовых качеств длительное время

Сорт «грешит» горошением

Надежда АЗОС

120-135 дней

Красно-фиолетовая ягода с кисло-сладким вкусом, масса грозди – 500-800 г

-21°

Высокая урожайность – до 70 кг с куста, длительное сохранение товарного вида

Созревает в тот период, когда рынок перенасыщен виноградом

Лора и Аркадия подходят для выращивания и в теплицах.

Сорта для тепличного хозяйства:

Сорт

Срок созревания

Характеристика винограда

Плюсы

Минусы

Песня (Белое чудо)

105-110 дней

Крупные белые ягоды с мясистой сочной мякотью, вес грозди – до 1 кг

Устойчивость к заболеваниям, хорошая транспортабельность

На нагрузки отвечает заторможенным развитием

Болгария устойчивая

115-125 дней

Крупные янтарные ягоды с приятным мускатным вкусом

В теплицах очень высокая урожайность и опыляемость

Недостаточная устойчивость к милдью, низкая морозостойкость

Прозрачный

110-125 дней

Сосковидные крупные ягоды желтого цвета, приятный шалфейно-мускатный привкус

Превосходная урожайность, в ягодах мало семян (2-4)

При перегрузке кустов урожаем и в загущенных посадках затягивается срок созревания

Франкенталь (тепличный черный)

150 дней

Ягоды средние, черные с красноватым оттенком, с плотной кожицей

Приятный вкус, хорошее вызревание

Чувствителен к милдью

Пути реализации

Каналы для сбыта винограда:

  • овощной рынок;
  • продуктовый магазин;
  • винодельческие заводы;
  • предприятия по производству соков.

Поиском каналов сбыта нужно заниматься за месяц два до сбора урожая.

Проще продавать виноград не в сезон. А получить его можно в теплицах. В сезон реализация идет сложнее. Рынок переполнен ягодами. Чтобы был спрос, придется либо снизить цену, либо предложить покупателю изысканный сорт винограда с высокими вкусовыми качествами.

Так же существуют сорта винограда, которые не теряют вкусовых качеств и полезных свойств при быстрой заморозке. С помощью морозильных камер можно в разы увеличить сроки хранения винограда для реализации его в самые экономически выгодные периоды сезонов продаж.

Сорта виноградов для заморозки

По многочисленным опытам были отмечены лучшие сорта винограда, пригодны для замораживания и последующего хранения:

  • Севан;
  • Ичкимар;
  • Милари;
  • Кахет;
  • Кармир-Кахани и др.

Главная особенность сортов для заморозки заключается в особенности ягод, которые имеют окрас и жесткую мякоть.

Технология быстрого замораживания ягод винограда происходит в несколько простых этапов:

  1. Сортировка и выбраковка поврежденных ягод.
  2. Кратковременная заморозка при температуре от -40 до -45, на протяжении 4-х часов.
  3. Непрерывное хранение при минус 18-20 градусов.

Интересный факт, что при такой технологии хранения специальных сортов винограда сохраняются не только вкусовые качества ягод, но и биологически активные вещества с витаминами.

Даже после 8-ми месячного хранения виноград получил высокие оценки при контрольных дегустациях.

     Опыт выращивания винограда — Алексей Иванович Бойко (Украина)
Обсудить на форуме, задать вопрос…..

     Хочу познакомить вас с добрым и отзывчивым человеком, много лет выращивающим виноград на своем участке- Алексеем Ивановичем Бойко. Он живет в городе Никополь, на юге Украины и на своем участке выращивает виноград. За эти годы он добился хороших показателей по урожайности, испытал много сортов и ГФ и поделился с нами своими наработками в области выращивания винограда.
Сначала я немножко покажу участок виноградаря, а потом вы сможете прочитать его советы и рекомендации. Внимательно изучив книгу о выращивании винограда по системе Этюд, он попробовал воплотить этот метод на своем участке.
Посадка винограда
Формирование кустов на шпалерах
Формирование кустов на беседке
Люби и санки возить…. (обработка виноградника)
Общие принципы обрезки
Питание винограда и других растений
Подвязка винограда
Весенняя обработка бордосской жидкостью
Посадка винограда в коробах
Тонна винограда с сотки- личный опыт
Еще некоторые замечания по поводу различных способов посадки винограда
Ну вот- дождались!
Выходим на финишную прямую
Готовимся к зиме

ФОРМИРОВАНИЕ КУСТОВ НА ШПАЛЕРАХ
Шпалерами называются ряды столбиков, стоящие вдоль рядов виноградных кустов, с натянутыми на них рядами проволоки.

Один ряд столбиков с натянутой проволокой называют плоскостью шпалеры. Шпалера бывает однорядной (одноплоскостной). Это когда все ветки одного ряда виноградных кустов размещаются на одном ряду столбиков с проволокой. И, соответственно, двухрядная (двухплоскостная). Когда те же ветки одного ряда виноградных кустов распределяются на двух рядах столбиков с проволокой. Высота столбиков два метра от уровня междурядия. На каждом ряду столбиков натягивается четыре ряда проволоки. Первый (нижний) ряд поволоки натягивается на высоте не выше пятьдесят сантиметров от уровня междурядия.
Я буду рассказывать о выращивании винограда на шпалерах с использованием веерной формировки. Нравится она мне. Да и опыта работы с такой формировкой у меня побольше.
Сразу хочу сказать, что назначение любой формировки – максимально облегчить труд по обрезке и подвязке виноградной лозы в течении всей жизни куста. При этом как можно лучше используя особенности сорта, местности.

Обрезка винограда летом – когда и как обрезать

И при этом получить урожай как можно больший и лучшего качества.
В веерной формировке многолетние ветки, идущие от основания (головы) куста называются рукавами. Каждый рукав, как правило, заканчивается плодовым звеном. Плодовое звено состоит из двух однолетних лоз. Самая дальняя от головы куста лоза называется плодовой стрелкой. Она всегда привязывается горизонтально на самой нижней проволоке плоскости. И на ней и получаем почти весь урожай.
Более близкая к голове куста лоза весной укорачивается до трех почек, и называется сучком замещения. На ней за лето нужно вырастить две сильные лозы (лозы замещения) для использования их в следующем году.

Сейчас я расскажу о выращивании такой формировки для двухплоскостной шпалеры.
Итак, весной посадили саженец. Когда зеленый побег поднимется над уровнем почвы на пятнадцать-двадцать сантиметров, мы его прищипываем на высоте десяти сантиметров над уровнем почвы. И дальше до конца первого года наша задача вырастить две вызревшие веточки длиной около пятидесяти сантиметров.

Они и будут служить нам на следующий год маленькими плечиками для выращивания рукавов нашей формировки. Кроме того, высота головы куста над уровнем почвы будет не выше десяти-двенадцати сантиметров, и никогда не станет выше. Ведь все операции по выращивании рукавов, их омоложении переносятся на эти маленькие плечики. А низкие размеры головы куста очень облегчают пригибание рукавов к почве для укрывания зимой.
Хочу подчеркнуть, что вырастить в первый год две такие ветки не трудно. Я в этом году посадил три саженца. Один саженец из школки и два зеленых из стаканчика. На первом уже выросли две ветки длиной больше трех метров, на втором обе ветки около двух метров. На третьем ветки выросли по метру – тут вместо перегноя в яму внес компост.

При любом исходе две вызревшие ветки по полметра будут к зиме на всех саженцах.
Второй год. Укорачиваем обе ветки до четырех почек, и выращиваем из них четыре рукава, по два на каждом плечике. Четыре ветки для второго года совсем не много. И на этих побегах можно уже оставить «сигналку», гроздочку (а то и две), но не больше.
Дальше все зависит от самочуствия ваших кустов. Если кусты растут хорошо, то в этом же году можно сформировать и плодовые звенья на каждом рукаве. Для этого, когда побеги достигнут длины семьдесят-сто сантиметров, мы их прищипываем. Затем на концах этих побегов выращиваем два пасынка как можно более длинных.

Если все эти пасынки к осени хорошо вызреют, то весной следующего (третьего) года тот из бывших пасынков, который ближе к голове куста, укорачиваем на три почки (сучок замещения). Вторую ветку (плодовая стрелка) не режем, привязываем горизонтально к первой проволоке, и получаем на ней урожай.

На рисунке показано размещение лозы только на одной плоскости. Два других рукава с плодовыми звеньями размещаются на другой плоскости.
Если на второй год не удалось вырастить пасынки для формирования плодовых звеньев – просто выращиваем на второй год четыре длинных ветки (рукава). На третий год весной укорачиваем их до нужной длинны (70см-100см) и выращиваем побеги для формировки плодовых звеньев. И уже на четвертый год формируем сучок замещения и плодовую стрелку.
Еще раз обращаю внимание на изгиб рукавов петлей. Такой изгиб дает возможность равномерно, без пропусков, распределить зеленые побеги по всей длине плоскости. Значительно увеличивается длина рукава, что увеличивает запас многолетней древесины. Значительно облегчается пригибание рукавов к земле для укрывания назиму. Нужно только немножко сильней согнуть рукав и уложить его набок. Для более легкого пригибания рукавов так же важно, чтобы вначале рукав располагался параллельно почве.
Обрезка перед укрыванием сводится к удалению плодовой стрелки со всеми молодыми побегами. Два побега на сучке замещения укрываются назиму, а весной формируется сучок замещения. При обрезке важно оставлять сучок замещения всегда с одной и той же стороны рукава. Тогда раны от порезов тоже будут оставаться всегда с одной стороны рукава, и проводимость тканей рукава не будет нарушаться.

Для омоложения рукавов в нужный момент на маленьком плечике возле головы куста выращивается молодой побег и из него формируется новый рукав. Когда куст наберет силу таких побегов будет появляться великое множество.
Чтобы можно было выбирать, оставлять на плодоношения только самые хорошие побеги, можно вместо одной плодовой стрелки выращивать и привязывать на первую проволоку две плодовые стрелки.

Тогда весной лишние побеги нужно выломать, оставив необходимую густоту. Естественно, тогда на сучке замещения нужно выращивать три лозы замещения.
Плодовую стрелку обязательно нужно привязывать горизонтально. Дело в том, что у винограда всегда сильнее растут верхние побеги. Это называется полярностью винограда. Поэтому, чтобы все зеленые побеги с урожаем развивались одинаково, плодовую стрелку нужно привязывать горизонтально.
Зеленые побеги, растущие из сучка замещения, подвязываются вертикально. Когда дорастут, обрезаются выше верхней проволоки на две почки. Тогда пасынки из-за той же полярности все лето будут появляться на этих верхних почках и не будут портить все остальные почки, нужные для получения урожая в следующем году.
Когда рукав становится очень толстым, его уже трудно пригнуть для укрывания. Тогда плечи по очереди заменяют новыми ветками, растущими из головы куста. Есть другая формировка, которая очень облегчает пригибание веток.
В этом случае на третий год весной четыре выращенные ветки не укорачиваются, а привязываются на первой проволоке горизонтально.

Урожай получается с горизонтальной части веток. Все побеги, которые будут появляться на ветках от головы куста до проволоки, удаляются. Оставляются только побег (для запаса – два) возле головы куста, самый первый. Он будет использоваться для замещения ( и получения урожая) в следующем году.

Старых веток на кустах вообще не будет, что ухудшает качество ягод. Зато укрывать такие кусты очень легко
Еще раз напоминаю о регулировке нагрузки куста.

Первый год – ничего, второй год одна гроздь, третий – три и т. д. Полная нагрузка возможна не раньше седьмого года. В начале роста кустов не нужно также оставлять слишком много зеленых побегов, ими тоже можно перегрузить кусты.
Недостатки веерной формировки.
Непригодна для сильно слаборослых сортов, когда невозможно за сезон вырастить лозы замещения нужной длины.
Относительно маленький запас многолетней древесины.

С уважением, Алексей Бойко. Никополь, Украина.

 

 

     Автор запрещает использование материалов, содержащихся в данном сайте без письменного разрешения. За информацию, предоставленную гостями сайта автор ответственности не несет,
С уважением, автор сайта — Пузенко Наталья. Пишите мне puzenkon@mail.ru

Агротехнике выращивания винограда в северных условиях

Выращивание винограда на севере нашей страны требует соблюдения следующих правил:

В первые три года жизни необходимо тщательно ухаживать за молодыми саженцами.

Нагрузка на куст должна быть минимальной (все зависит от сорта), тогда ягода и побеги будут полностью вызревать к концу вегетации.

Важны некорневые подкормки микроэлементами по зелёной листве: цинком, борной кислотой, марганцем. Опрыскивают при заходе солнца или по утренней заре.

Перед началом созревания ягод прекратить поливы.

Исключить азотные удобрения перед цветением.

Прореживать загущенные кусты, удалять стареющие нижние листья.

В фазе цветения важны подкормки калийными и фосфорными удобрениями, в них виноград испытывает повышенную потребность.

Не следует пренебрегать мероприятиями по защите от болезней.

Обязательны зелёные операции с кустом (весь комплекс).

Поверхностные росяные корни необходимо удалять.

На зиму обеспечить сухое укрытие кустов.

Как получить в первый год вегетации хорошо вызревший саженец, способный перезимовать?

В процессе ухода за саженцем нужно своевременно поливать его, удалять верхушку лозы после 16-го листа, прищипывать пасынки с оставлением на них 1-3-х листьев. Если к середине августа не образовалось 16 листьев, макушка все равно удаляется. Важно опрыскивать саженец сернокислым калием (20 г на 10 л воды) через каждые 10 дней по вечерам до сбрасывания листьев. Это нужно делать для вызревания растения. Если вызрели хотя бы 2 почки, саженец успешно перезимует (при правильном укрытии).

Первые три года корневые подкормки органическими и минеральными удобрениями не делают (питание уже заложено при подготовке грунта).

Как и в какое время года стоит обрезать виноград

Зато некорневые подкормки и защиту от болезней и вредителей выполняют с особой тщательностью.

После снятия зимнего укрытия, до распускания почек, нужно обработать азофосом всю надземную часть куста. За 3-7 дней до распускания цветков опрыскать от болезней, совмещая этот процесс с некорневой подкормкой. Для приготовления раствора взять на 10 л воды 10 г мочевины или селитры, 5 г йода, 5-7 г марганцовки, 7-10 г борной кислоты, 50-70 г фосфора (заранее растворить в горячей воде), добавить бордосскую смесь (1%). При обработке в парнике добавить серу коллоидную (против милдью и клеща). Через 10-15 дней после цветения необходима третья некорневая обработка. Четвертая обработка — перед окрашиванием ягоды (калий сернокислый — 15-20 г, йод, марганцовка, ридомил — 20-30 г, сера коллоидная).

В районах северного виноградарства все сорта солнечной ягоды независимо от их зимостойкости на зиму лучше укрывать. Молодые кусты укрывают в первую очередь, еще до наступления морозов.

Ошибки, которые могут привести саженец к гибели:

а) саженец посажен в не подготовленную заранее почву;

б) нарушение агротехники возделывания;

в) недостаточная влажность почвы в период вегетации;

г) полив холодной водой (температура воды для полива и подкормочного раствора должна быть 30-45°С);

д) избыток влаги под кустом в дождливый год или избыточный полив (когда углубление под кустом всегда заполнено водой);

е) плохое прогревание почвы под кустом из-за сорняков и тени;

ж) под посадку внесен свежий навоз, большое содержание азота в почве.

Как ускорить созревание ягод и улучшить качество урожая

Правильно подобрав сорта по срокам созревания, можно потреблять собственный виноград в свежем виде, начиная с конца июля и до половины ноября. Но при этом следует учитывать следующие моменты:

— на срок вызревания ягод и лоз оказывает большое влияние место посадки. Кусты, посаженные на южных склонах, у южных стен строений или поставленных экранов созревают на 5-10 дней раньше, ведь при этом к сумме активных температур вашей местности как бы добавляется 100-200°С;

— если почвы каменистые или песчаные, то за счет накопления тепла днем и теплоотдачи ночью еще прибавляется 100-200°С;

— весной с момента начала сокодвижения укрывайте кусты спанбондом, а поверх него сделайте как бы парничок из полиэтиленовой пленки. Такое укрытие повышает среднесуточную температуру в зоне лозы на 3-4°С, а это еще дополнительно 200°С, т.е. урожай созревает на 6-10 дней раньше. Это полезно делать еще и для того, чтобы уберечь лозы от весенних возвратных заморозков. С началом цветения виноградной лозы такое укрытие приподнимают, а полностью снимают, когда минует угроза ночных заморозков;

— предпочтение отдавайте приземной формировке кустов (высота штамба — 25-40 см от почвы). За счет отдачи тепла землей ночью получается температурная «добавка» на 100-200°С, срок созревания ягод за счет этого сокращается на 4-6 дней, а некоторых сортов — на 10-15 дней;

— поливать и подкармливать нужно теплой водой (30-40°С), обязательно в дренажные колодцы, что также способствует более быстрому созреванию;

— плодоносящий виноградный куст подкармливают древесной золой (угольная и торфяная зола противопоказаны), фосфорно-калийными удобрениями (азот только при необходимости). Обязательны некорневые подкормки (марганец, цинк, бор). Двукратная обработка кроны винограда 1%-й бордосской жидкостью (первая — до цветения, вторая — после цветения, но не позже достижения ягодами размера горошины) защитит ваш виноградник от болезней;

— склоны виноградной гряды желательно укрыть черным спанбондом шириной 80 см,прикрепляя его к земле проволочными шпильками. Этот агротехнический прием дает большие преимущества, так как склоны двухскатной грядки «ловят» солнечную энергию, повышая температуру почвы на 1 градус на каждый градус склона, то есть как минимум на 25-30 градусов. Для винограда в природно-климатических условиях севера нашей страны это очень важно, так как температура почвы оказывается выше температуры воздуха. Кроме того, чёрная пленка предотвращает рост сорняков, под кустами всегда сухо и нет грибных болезней. Грозди не поражаются серой гнилью. После уборки урожая черный спанбонд снимается и сворачивается к началу ряда, чтобы земля на зиму как следует увлажнилась дождевой водой.

Это далеко не полный перечень рекомендаций, но пытливый ум садовода, общение с опытными виноградарями, чтение литературы пополнят знания в этом деле. В любом случае важным остается вопрос правильного подбора сортов для вашего участка, для вашего региона. Только знание полной характеристики сорта поможет избежать неудач. Не нужно начинать с крупноплодных сортов, они сложны в агротехнике. Можно ограничиться сортами со средними гроздьями, благо, выбор их велик, вкус у них отличный, и агротехника вам будет по плечу, а уж потом можно перейти и на «высший пилотаж».

Подбирая сорта, необходимо знать, какая сумма активных температур в вашей местности. Вот примерные показатели:

Витебская область — 1800-2250°С;

Могилевская область — 2100-2400°С;

Минская область — 2200-2450°С;

Гродненская область — 2300-2500°С;

Гомельская, Брестская области — 2400-2650°С.

Как видно, сумма активных температур в Витебской области самая низкая, однако своевременные агротехнические приемы позволяют набрать дополнительно 200-250°С тепла.

Сорта по требовательности к теплу отличаются по следующим срокам созревания: очень ранние — 110-115 дней (1800-2100°С); ранние — 115-120 дней (2100-2400°С); среднеранние — 120-125 дней (2400-2650°С); средние — 125-140 дней (2650-2750°С).

Виктор Сухарев.

Другие статьи на эту тему читайте здесь.

.


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *