Обработка смородины осенью

Обработка смородины осенью

Обработка смородины после сбора урожая

Смородина – часто встречающийся обитатель садов и приусадебных участков, ведь ее плоды вкусны как в свежем, так и в приготовленном виде. Кроме этого в пищу могут добавляться листья, особенно при консервировании овощей на зиму. Однако, чтобы эта плодовая культура смогла радовать вкусными обильными урожаями и отменным здоровьем, за ней нужно правильно ухаживать, и обработка смородины после сбора урожая – очень важный этап этого процесса.

Обработка кустов смородины осенью

Закончив сбор ягод, уход за смородиновыми кустами нужно продолжать, причем усиленный. Именно в это время необходимыми мероприятиями являются:

  • рыхление почвы (неглубокое и на некотором удалении от стволов);
  • подкормка посадок (как только окончен сбор плодов);
  • обработка от вредителей и болезней ;
  • формировочная и омолаживающая обрезка ;
  • влагозарядковый полив на зиму (проводится после полного опадения листьев до наступления холодов).

Это позволит на следующий год получить хороший урожай и вырастить здоровые и крепкие растения.

Обработку кустов смородины осенью для черных и красных сортов проводят немного разную. Например, черная смородина после сбора ягод может прекрасно обходиться и без листвы, поэтому ее стоит оборвать. Это позволит растению накопить больше сил для зимовки. Кроме того такой прием – отличная профилактика заболеваний и размножения вредителей, многие из которых зимуют именно в листьях и под ними. В случае выращивания красной смородины листву тоже рекомендуется собирать и сжигать, но опасть она должна сама.

Осенняя обрезка смородины

Прежде чем обработать смородину защитными средствами и удобрениями на зиму, ее следует обрезать. Растения первых трех лет жизни прореживают с санитарной целью, то есть, проводят удаление больных, очень тонких и располагающихся на земле ветвей. Более взрослые кустарники с помощью обрезки омолаживают. Для этого удаляют старые и слабые побеги, оставляя двухлетние и трехлетние (по 4 ветви), а также однолетние (6-7 ветвей).

Читайте так же: Капуста листовая — виды, сорта, выращивание

Обрезая смородину, следует учитывать, что на красной и белой смородине плоды появляются на старых побегах, в то время как на черной смородине ягоды формируются и на молодых ветвях. Оптимальной формой для красных и белых сортов является куст с кроной в виде чаши, состоящий из пяти основных ветвей, изначально обрезанных на высоте примерно 20 см от земли. Кусты черной смородины можно формировать в зависимости от сорта компактными или раскидистыми, но не допуская загущения, при этом обрезать старые ветви рекомендуется у самой земли с последующим окучиванием, благодаря которому активизируется рост молодых побегов.

У черной смородины полное удаление старых ветвей (3-хлетних и старше) рекомендуется проводить непосредственно после окончания сбора плодов. Остальную обрезку смородины разных сортов нужно делать в период покоя, когда листва уже опала. Обычно это поздняя осень, начиная с ноября месяца.

Чем обработать смородину осенью?

В зависимости от целей обработка кустов смородины осенью проводится:

  1. минеральными и органическими удобрениями для подкормки;
  2. карбофосом, бордосской жидкостью или иными защитными препаратами для борьбы с имеющимися заболеваниями и вредителями.

Для дополнительного осеннего удобрения смородины можно также использовать навоз, желательно с повышенным содержанием калия (1 ведро на куст), раствор суперфосфата и фосфата калия (по 1 ст. л. на 10 л воды), нитрофоску (на 10 л воды 1 ст. л.) или иное комплексное минеральное удобрение.

Чтобы осенняя обработка смородины была результативной, также рекомендуется под кустами делать подстилку, например, из измельченной дубовой коры. Она защитит корневую систему от пересыхания и морозов.

Обработка смородины осенью от вредителей и болезней

Для получения хорошего плодоношения следующим летом, необходимо правильно подготовить кусты смородины к зимним холодам. Уход осенью одинаковый для всех сортов смородины.

Опрыскивание

Листья – плацдарм для накопления и развития возбудителей грибковой инфекции и других заболеваний. Необходимо провести обработку куста смородины до опадения листвы, в противном случае бактерии и грибы перезимуют на опавших листьях. Смородина подлежит опрыскиванию раствором мочевины, из расчета 100 грамм мочевины на 10 литров воды. Грибок погибает, а для листвы это является внекорневой подкормкой. Опавшая листва послужит органическим удобрением. В качестве раствора для опрыскивания кустов смородины можно применить 0,3% раствор хлорокиси меди или 1% бордоской жидкости.

Обрезка смородины

Обрезать кусты смородины рекомендуем осенью. Поскольку плодоношение идет на молодых побегах, удалению подлежат старые ветви. Обрезать нужно все сухие, слабые, малоплодоносящие, поврежденные вредителями и болезнями побеги, а также ветки, которые расположены на земле. Срезанные ветки можно сжечь, павшую листву собрать.

В начале осени почва вокруг кустов смородины нуждается в глубокой перекопке, поскольку после сбора урожая земля очень уплотнена. В отличие от весеннего рыхления почвы на глубину до 6-8 см, осенью почву нужно перекопать в междурядьях на 15 см, а в приствольном круге до 10-12 см. Более глубокой перекопке подлежит земля возле красной смородины.

Подкормка и полив

Одновременно с рыхлением и перекопкой в грунт вносят микст из минеральных и органических удобрений, из расчета 6-8 кг навоза, 100 г суперфосфата, 30 г калийной соли на один куст смородины. Бедная почва нуждается в большем количестве удобрений. В качестве органического удобрения можно использовать птичий помет, который разводят водой в соотношении 1:10. Под каждый куст смородины вносят одно ведро удобрения.

Приствольный круг мульчируют навозом, опилками или компостом.

Октябрь – подходящий месяц для обильного полива смородины, нужно взять 60-80 теплой воды на куст смородины.

Пересадка смородины

Молодой, хорошо плодоносящий куст смородины при необходимости можно осенью пересадить. А также, осенью можно провести заготовку черенков, прикопать свежие побеги. После завершения вегетативного периода, после опадания листьев, можно подготовить куст к пересадке.

Яму готовят заранее, в почву вносят удобрения, как если бы сажали новый куст. Для сохранения целостности корневой системы, куст необходимо выкопать вместе с комом земли и переместить на другой участок сада. После пересадки куста смородины осуществляют обильный полив. Почва вокруг смородины мульчируется.

Посадочную яму копают заранее, вносят в неё удобрения, как при посадке нового куста. Выкапывают куст вместе с комом земли, стараясь не повредить корни, и переносят на новое место. После посадки обязательно поливают, даже если почва влажная. Затем мульчируют почву вокруг куста.

Выражаем автору благодарность. Статья публикуется и удаляется самостоятельно по желанию автора. Публикация носит исключительно научно-ознакомительный некоммерческий характер и предназначена содействовать в популяризации имени автора, его работы среди широкого круга ученых и практиков АПК. Приводится в авторской редакции, ответственность за достоверность данных несет автор. Редакция вправе устранять грамматические и пунктуационные погрешности, а также корректировать верстку материала. Все права на картинки и тексты принадлежат автору, любое их воспроизведение возможно только с его разрешения. Для связи с автором используйте указанный им адрес электронной почты, либо обратитесь в редакцию журнала. При возникновении любых претензий относительно авторских прав, пожалуйста, немедленно сообщите в редакцию. По первому требованию автора любые его материалы будут немедленно удалены, а инцидент улажен. В научных работах и для ВАК на эту статью можно и необходимо ссылаться по ГОСТ Р 7.0.5 2008 (статья может быть обнародована не впервые)

УДАЛИТЬ СТАТЬЮ | ПОЖАЛОВАТЬСЯ | ЗАДАТЬ ВОПРОС

Смородина чёрная, красная и белая —
удобрение, обрезка, размножение, вредители, болезни

Для защиты от зимних повреждений высаженный саженец окучивают почвой на высоту 10-12 см, а затем в конце октября почву вокруг него хорошо мульчируют. В конце апреля — начале мая приступают к обработке почвы в приствольных полосах кустов смородины. Почву лучше не перекапывать, а рыхлить на глубину 6-8 см сразу, как просохнет верхний слой. Поверхность почвы выравнивают граблями.

Для содержания почвы вокруг кустов в рыхлом, влажном и чистом от сорняков состоянии ее рыхлят не реже одного раза в две-три недели на глубину не более 6-8 см в при кустовой полосе и до 10-12 см в междурядье.

Мульчирование препятствует росту сорняков, создает благоприятные водный и питательный режимы в корнеобитаемом слое. При хорошем и обильном мульчировании необходимость в поливах и рыхлении почвы значительно сокращается. В качестве мульчи используют перегной, хорошо перепревший навоз, разложившийся торф (до 10-15 кг под куст).

Осенью тяжелую суглинистую почву перекапывают под кустами неглубоко и оставляют на зиму комковатой для лучшего задержания влаги. На легких и достаточно рыхлых почвах ограничиваются неглубоким рыхлением (до 5-8 см) около кустов. Для предохранения от загрязнения и ускорения созревания ягод (особенно в холодную и дождливую погоду) применяют подставки-подпорки.

Смородина требовательна к режиму питания и имеет высокий вынос питательных веществ. Хорошая заправка почвы перед посадкой и регулярное внесение удобрений в течение всей жизни куста — необходимые условия получения высоких урожаев.

Весной до плодоношения при условии осеннего внесения органических, фосфорных и калийных удобрений в почву вносят 2/3 годовой нормы азотных удобрений. Примерные дозы на 1 м2 прикустовой полосы: аммиачной селитры 15-20 г, кальциевой селитры 30-40 г, мочевины 10-15 г.

В течение вегетации (до сбора урожая) смородину подкармливают. Для этого используют навозную жижу (1 л настоя на ведро воды) или настой птичьего помета (0,5 л на ведро воды). Одно ведро раствора расходуют на 2-3 куста. Если органических удобрений нет, то их заменяют полными минеральными. Под каждый плодоносящий куст вносят аммиачной селитры 15-20 г, суперфосфата 20 г и сернокислого калия 10-15 г. Подкормки совмещают с поливами. Растворенные удобрения вносят в бороздки глубиной до 10 см, выкопанные вокруг кустов на расстоянии 20-25 см. После полива борозды выравнивают, почву мульчируют торфом или сухой землей.

Дополнительно к основным удобрениям в июне проводят внекорневые подкормки (опрыскивания микроудобрениями). В 10 л воды растворяют медного купороса — 1-2 г, борной кислоты — 2-2,5, сернокислого марганца — 5-10, сернокислого цинка — 2-3, молибденовокислого аммония — 2-3 г.

Один раз в 3-4 года в конце сентября или в начале октября под каждый куст смородины вносят органические (4-6 кг) и минеральные удобрения: фосфорные (суперфосфата 120-150 г) и калийные (сернокислого калия 30-40 г). Затем перекапывают почву.

Смородина — влаголюбивая культура, а в средней полосе засушливая погода летом — явление нередкое. Недостаток влаги приводит к задержке роста кустов, а в период формирования и налива ягод — к измельчению и осыпанию их. Особенно важно поливать кусты смородины во время интенсивного роста и образования завязей (начало июня), в период налива ягод (третья декада июня — первая декада июля), а также после сбора урожая (вторая декада августа).

Почву увлажняют на глубину корнеобитаемого слоя (30-60 см). Ориентировочный расход воды 20-30 л/м3. Полив проводят по бороздам или в круговые канавки, которые делают на расстоянии 30-40 см от концов ветвей куста глубиной 10-15 см. Вокруг кустов устраивают поливные площадки, которые ограничивают земляными валиками высотой до 15 см. После поливов почву рыхлят, как только она слегка подсохнет, чтобы не образовалась корка.

  • ОБРЕЗКА И ФОРМИРОВАНИЕ смородины

Обрезку проводят сразу же после посадки. Это необходимо для того, чтобы привести в соответствие надземную часть саженца с нарушенной корневой системой после выкопки из питомника. Для этого обрезают каждый побег, оставляя только 2-4 хорошо развитые почки. Если саженец слабый, можно срезать побеги до уровня почвы.

В течение двух-трех последующих лет однолетние прикорневые побеги вырезают у основания, оставляя 3-4 хорошо развитых и удобно расположенных. Хорошо сформированный взрослый куст черной смородины состоит из 10-15 скелетных ветвей всех возрастов.

ФОРМИРОВАНИЕ КУСТА ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ:
1 — первый год после посадки; 2 — второй год; 3 — третий год; 4 — четвертый год.

У плодоносящих кустов вырезают стареющие пяти-шестилетние малопродуктивные ветви. При сильном загущении куста и слабом возобновлении удаляют часть молодых ветвей, особенно угнетенных, поломанных и т. п., вырезают все лишние нулевые побеги, в первую очередь слабые, загущенные и больные, оставляя лишь 5-6 сильных, равномерно расположенных однолетних прикорневых побегов для возобновления куста.

Старые, но еще сохранившие продуктивность ветви обрезают на многолетнюю древесину, т.

Уход за смородиной с весны до осени

е. удаляют концевые части с ослабевшим приростом и слабыми плодовыми веточками до сильного бокового разветвления. Загущенные кусты черной смородины сильно прореживают, вырезая сломанные, слабые, малоурожайные ветви всех возрастов, лежащие на земле и растущие внутрь куста.

Правильной обрезкой можно в течение трех-четырех лет довести соотношение ветвей различного возраста до нормального и в дальнейшем продолжать обрезку обычным порядком.

Основные правила обрезки красной смородины такие же, как и у черной, но у красной смородины образуется больше прикорневых побегов, поэтому надо удалять все лишние и загущенные. Старые ветви удаляют в семи-восьмилетнем возрасте.

Размножение черной смородины одревесневшими черенками — основной способ. Заготавливают такие черенки из хорошо развитых однолетних побегов. Наиболее пригодна для размножения средняя часть побега длиной 15-20 см.

Лучшим сроком заготовки черенков для черной смородины считается сентябрь — начало октября. При срезке побегов в эти сроки укореняемость черенков может составить 80-90%. При более поздних сроках заготовки выход саженцев значительно снижается.

Одревесневшие черенки красной и белой смородины укореняются хуже, чем у черной, поэтому соблюдение лучших сроков заготовки побегов (август—сентябрь) обязательно.

На укореняемость одревесневших черенков оказывает влияние ростовые вещества. Для этих целей применяют раствор гетероауксина (0,01%-ной концентрации), в который погружают концы черенков (2-3 см) на сутки. Обработанные таким образом растения образуют корни на 7-12 дней раньше.

Для улучшения укоренения черенков временно их можно высадить в сильно увлажненную (до грязи) почву. Через 10-12 дней на нижнем конце среза начинает появляться каллюс, и черенки можно высаживать.

Высаживают черенки на хорошо подготовленные гряды по схеме 60-70 х 10-15 см, наклонно (под углом 45°), оставляя над поверхностью почвы одну-две почки. После посадки обязательно поливают из расчета 20-30 л/м2. Мульчирование посадок торфом или перегноем увеличивает приживаемость. Черенки можно высаживать на грядки, предварительно укрытые темной или прозрачной пленкой. Схема посадки 10х10 см.

РАЗМНОЖЕНИЕ СМОРОДИНЫ ОТВОДКАМИ:
а — пришпиленные однолетние побеги; б — укорененные побеги; в — маточный куст.

Размножение черной смородины можно проводить однопочковыми черенками в рассадниках или парниках с укрытием из полиэтиленовой пленки, которую натягивают на проволочный каркас. В рассадниках поддерживают температуру днем — 24-27°С, ночью — 15-17°С, относительную влажность 85-90%. Грунт в рассадниках состоит из смеси дерновой земли с перегноем (1:1) слоем 18-20 см и просеянного речного песка слоем 3-5 см. Одиопочковые черенки из однолетних побегов нарезают так, чтобы при посадке над поверхностью почвы была почка, а в самой почве — конец черенка. Срок посадки — 2-3-я декады апреля.

Можно размножать смородину (особенно красную) отводками. Для этого одно-двулетние побеги рано весной пришпиливают к почве. Отрастающие после этого побеги два раза за сезон окучивают. Осенью укоренившиеся отводки выкапывают.

  • БОРЬБА С ВРЕДИТЕЛЯМИ И БОЛЕЗНЯМИ

На дачах и в приусадебных садах вредители и болезни смородины причиняют большой вред.

Наиболее опасные вредители: почковые и паутинный клещи, листовая и побеговая галлицы, тли, крыжовниковая огневка, стеклянницы. Очень вредоносны заболевания: махровость (реверсия), мучнистая роса, антракноз.

Для борьбы с вредителями и болезнями применяют препараты инсектицидного или фунгицидного действия, а также растительные препараты природного происхождения (биофунгициды), которыми можно заменить пестициды или значительно сократить их использование.

Обработку растений проводят опрыскивателями в тихую, безветренную погоду, утром или вечером. Если после обработки пойдет дождь, опрыскивание следует повторить. При обработке следят за тем, чтобы раствор применяемых препаратов попадал в середину куста и на нижнюю сторону листьев. Норма расхода рабочей жидкости — до 1,5 л на 10 м2.

ФЕНОФАЗЫ РАЗВИТИЯ РАСТЕНИЙ ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРЕПАРАТЫ КОНЦЕНТРАЦИЯ РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ (ПО ПРЕПАРАТУ),%
До распускания почек Зимующие стадии вредителей и болезней Нитрафен, 60 %-ная паста 3-4
Перед цветением Почковый и паутинный клещи, тли Карбофос, 30%-ный к. э. 0,3
Сразу после цветения Крыжовниковая огневка, галлицы, клещи; мучнистая роса Собирают и уничтожают ягоды, поврежденные огневкой и пилильщиками. Опрыскивают растения отваром ботвы томатов, настоями горчицы и золы, растворами кальцинированной соды (50 г на 10 л воды), питьевой соды (0,76%-ной), мочевины (0,5%-ной), минеральных удобрений (3 г марганцовокислого калия + 50 г хлористого калия + 100 г суперфосфата)
В период до созревания ягод Пилильщики, огневка, галлицы; мучнистая роса, пятнистости
После сбора урожая Паутинный клещ, галлицы; ржавчина, антракноз, септориоз Карбофос, 30%-ный к. э. 0,3
Мучнистая роса Хлорокись меди 0,3
Позднеосенний период Стеклянница, побеговая галлица, крыжовниковая огневка; грибные болезни Санитарно-агротехнические мероприятия: вырезка и сжигание больных и засохших ветвей, рыхление почвы в междурядьях, мульчирование почвы под кустами

 

ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ СРЕДСТВО И СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ИНСЕКТИЦИДА
Листогрызущие гусеницы, пилильщики, совки, моли, плодожорки 4 кг пасынков или ботвы помидоров залить 10 л воды и кипятить 30 мин на медленном огне, процедить; 2-3 л отвара развести в 10 л воды и добавить 40 г мыла
1/2 ведра измельченных цветущих растений полыни горькой (или 700-800 г сухих) залить 10 л воды; настоять сутки, кипятить 30 мин, настой процедить, разбавить водой (1:1) и добавить 40 г мыла
Пилильщики, крыжовниковая огневка и другие гусеницы 3 кг древесной золы настоять в 10 л воды двое суток, настой процедить
100 г сухой горчицы залить 10 л горячей воды, настоять двое суток, разбавить холодной водой (1:1), опрыскивать растения в сумерках или в пасмурную погоду
Тли, медяницы, клещи 400 г табака, махорки, табачной пыли залить 10 л горячей воды, настоять двое суток, добавить 40 г мыла
200-300 г чеснока пропустить через мясорубку, залить 10 л воды, процедить и опрыскивать растения свежим раствором; 150-200 г луковой шелухи настоять в 10 л воды 4-5 дней, процедить и опрыскивать растения
1,2 кг зеленой ботвы картофеля (или 600-800 г сухой ботвы) залить 10 л воды, настоять 3-4 ч, опрыскивать растения в сумерках. Превышение дозы ботвы картофеля (1,2 кг) вызывает ожоги растений
Мучнистая роса 1/3 ведра свежего коровяке или перепревшего сена (из-под стога) настаивать 3 дня, затем настой процедить, разбавить водой (1:3) и опрыскивать в день приготовления настоя. Через 10-15 дней повторить опрыскивание свежеприготовленным настоем

В моем саду ежегодно расселяется много тли, в основном она живет на черной смородине. Все кусты становятся липкими, листья скручиваются, ягоды опадают еще зелеными. Поливал кусты Биотлином, помогло. Но обнаружил, что тлю на кусты вновь заносят муравьи. Что мне делать? (Из письма читателя)

Всё правильно, тлю по кустам расселяют муравьи. Они питаются сладкими выделениями тли и доставляют ее на новые молодые побеги, чем способствуют полному заражению растения. Осенью они уносят тлю на зимовку в свои гнезда, а весной все начинается сначала. Для успешного результата необходима комплексная борьба, как с тлей, так и с муравьями. От садовых муравьев нужно проливать муравьиные гнезда препаратом Муравьед. Он не просто отпугивает муравьев, а уничтожает их колонии. Препарат разводят из расчета 1 мл/10 л воды, этого достаточно для обработки 5-10 муравейников. Муравьед не токсичен для дождевых червей, почвенных микроорганизмов и не оказывает отрицательного влияния на растения.

Урожай черной смородины собирают отдельными ягодами или целыми кистями; красной и белой смородины — в основном целыми кистями, а также выборочно — по мере полного созревания.

Удобная тара для сбора — лоток, ягоды в котором располагаются тонким слоем и не мнутся. Можно использовать кузовки или коробочки.

Хороший способ временного хранения ягод черной смородины — полиэтиленовые герметические пакеты. В такой упаковке ягоды сохраняются при температуре 0°С в течение одного-двух месяцев. Для временного хранения ягод используют также ледники или погреба, набитые снегом или льдом.

Читать предыдущую статью «Смородина чёрная, красная и белая — агротехника, плодоношение, посадка, сорта» ↩

Вернуться в раздел «Фрукты-ягоды-орехи» ↩

 

.

Посадка, уход и обработка смородины и крыжовника от вредителей

В конце лета работы на даче много: уборка и переработка овощей, ягод и фруктов, обрезка, обработка посадок от вредителей, подготовка сада к зимовке. Уход за ягодными кустарниками осенью тоже немаловажный момент, если вы хотите на следующий год получить хороший урожай. Вот об этом здесь и расскажем.

При уборке ягод позднеспелой чёрной смородины, чтобы не делать двойную работу, надо сразу удалять паутинные гнёзда и 4-5-летние старые ветки. Это будет способствовать закладке приростов (кольчаток) и осеннему росту молодых побегов. Когда весь ягодный урожай снят, кусты следует полить, а потом подкормить, используя фосфорно-калийные удобрения. Под каждый куст вносим одну ложку калия и две – двойного суперфосфата. Такой осенний уход за ягодными кустарниками чёрной смородины позволит получить на следующий год мясистые крупные ягоды.

Что касается подкормки, то она осенью нужна также кустарникам красной смородины и крыжовнику. На каждый куст нужно внести две столовые ложки калия и одну столовую ложку двойного суперфосфата.

При этом в сухую погоду лучше заделать подкормку в верхний слой почвы, а потом хорошенько полить. Если погода сырая, то хлористый калий использовать нежелательно. Крыжовник от этого сразу сбросит листву, и его корневая система будет плохо развиваться.

Следует воздержаться от подкормки ягодных кустарников осенью настоем навоза или сорняков, а тем более азотными удобрениями. Они вызовут рост имеющихся веток, концы которых к зиме не успеют одревеснеть и засохнут. Наоборот, при уходе за ягодными кустарниками осенью нужно прищипнуть верхушки у крыжовника и чёрной смородины, чтобы остановить их рост. Что касается кустов красной смородины, то этого делать не следует, т.к. у неё на концах веток закладываются плодовые почки.

Переходим плавно к малине. Те её побеги, которые отплодоносили, срезаем на уровне земли так, чтобы пеньки не торчали. В них могут завестись вредители и болячки. Когда боковые побеги малины достигнут примерно длины 40-50 см, их надо прищепить. Тем самым ускорится их вызревание.

Как ухаживать осенью за ягодными кустарниками мы вам рассказали. Уход требуется и плодовым деревьям. В конце лета они прекращают свой рост, отдавая все силы на вызревание урожая. Поливать в это время деревья не следует, иначе плоды будут осыпаться. А вот фосфорно-калийные удобрения внести не мешает. Они помогут растениям благополучно перенести зимовку.

Чтобы обильно плодоносящие ветки не обломились под тяжестью плодов, поставьте под ними подпорки. Ну и не забудьте сделать санитарную обрезку деревьев и сжечь все больные ветки.

Запись опубликована автором admin в рубрике Фруктовые деревья и кустарники.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *