Посадить облепиху осенью

Посадить облепиху осенью

.

Облепиха — ароматная и сочная ягода. Кроме отличного вкуса, она обладает также множеством полезных и питательных веществ. Но хороший урожай можно получить только с качественных сортов, высаженных с помощью черенкования. Немногие дачники знают, как посадить облепиху весной, поэтому не берутся высаживать это растение на своем дачном участке. В этой статье мы обсудим основные правила посадки и ухода.

Посадка облепихи весной

Как посадить облепиху весной – где взять саженцы?

Лучше всего брать саженцы небольшого размера. Оптимальным временем для размножения облепихи черенками является зима. Облепиха очень хорошо плодится семенами и корневой системой, но эти саженцы не плодовиты. Где лучше всего приобретать посадочный материал? Специалисты рекомендуют отдавать предпочтение специализированным магазинам и фермам, где саженцы проходят контроль, закаляются и точно примутся в любых условиях.

Покупать саженцы только у проверенных продавцов

Прежде чем приступать к посадке растения, важно учесть некоторые особенности размножения и ухода:

  • Опыление. Так как облепиха — двудомное растение, оно опыляется ветром. Из-за этого в саду должны расти мужские и женские виды облепихи. Расстояние между ними не должно превышать 8 метров. Такое расположение будет содействовать качественному опылению. Мужское растение способно опылять несколько женских. Конечно, лучше сажать несколько мужских экземпляров, что бы подстраховаться, если один из них погибнет. Когда площадь дачного участкане большая, то сажать мужские растения можно на расстоянии 40 сантиметров.
  • Сроки пересадки. Зимовка для облепихи очень трудная.

    Вегетацию же она начинает рано. Из-за этого пересаживать лучше всего ранней весной в марте. Такая посадка очень важна для растений с открытыми корнями. Если же саженец растет в горшке больше года, то его можно посадить в любое время, но ни в коем случае не осенью. Саженцу нужно время, что бы укрепиться, так он проще перезимует.

  • Место для высадки облепихи. Место для пересадки облепихи должно быть на расстоянии от обработанной садовой почвы. Корни облепихи на вид как 2-3 шнура с небольшим количеством ответвлений, но расходятся они на несколько метров от растения. Такую особую корневую систему нужно учитывать при высадке облепихи на участке и тщательно выбирать место для посадки растения. Облепиха обязательно должна стаять на открытой местности. Она очень любит солнце, по этому тени не должно быть рядом. Позаботьтесь о том, чтобы рядом стоящие деревья или кустарники не закрывали своей листвой облепиху, иначе хорошего урожая вы не дождетесь.

Садить облепиху только на открытом участке

Важно! Ни в коем случае нельзя перекапывать землю возле облепихи. Это самая распространенная ошибка, которая приводит к вялому плодородию или гибели растения. Так же перекопка земли может вызвать много поросли из поврежденных корней.

  • Посадка саженцев. Посадка облепихи нисколько не отличается от посадки каких-либо плодоносных деревьев. Но не нужно использовать при посадке различные минеральные удобрения или свежей органики. Вполне достаточно перепревшего компоста и немного древесной золы на 1 растение. Если садовод решил пересадить облепиху, то стоит помнить о том, что нужно как можно больше выкопать ее корней. Если же корни сильно повредились, тогда стоит так же сильно обрезать и верхушку облепихи. Важное правило при обрезании облепихи: лучше перестараться, чем пожалеть растение. Если не обрезать достаточно верхушку, то растение просто засохнет. Если облепиха очень большая и требует пересадки, то лучше всего обрезать все боковые ветки, оставив ствол высотой до 1,5 метров.

  • Удобрение. Через пару лет после посадки стоит начать удобрять приствольный круг. За счет своих очень длинных корней облепиха сама находит удобрения в разных местах, поэтому в постоянной подпитке со стороны садовода не нуждается.

    Достаточно одного раза в год.

  • Обрезка облепихи и омоложение. Собирать плоды облепихи очень удобно с не высокого растения, поэтому если растение очень сильно выросло и до верхних ветвей сложно дотянуться, то лучше обрезать ее на нужный уровень. Растение переносит подрезку очень хорошо. Самый плодоносный период облепихи в 7-12 лет. После этого возраста ее плодоносность начинает увядать.

    Облепиха: посадка и уход, обрезка и сбор ягод

    Лучшим решение будет спилить облепиху. Но пень стоит оставить. Облепиха имеет свойство очень быстро восстанавливаться. Из оставленного пня пойдут новые ветки. Растение омолодится и начнет заново приносить полезные плоды.

 

Как видим, посадить облепиху весной совсем несложно. Надеемся, что наши советы помогут вам вырастить на своем дачном участке качественный и богатый урожай полезных и питательных ягод, которые станут кладезем витаминов и микроэлементов в зимние вечера.

Что посадить на даче: семена или черенок облепихи

Размножается растение корнями, черенками, семенами. Последний вариант связывают с посадкой осенью на участке или стратификацией в ёмкости. Горшки помещают в холодильник, весной ставят на окошко. Способ сложный в агротехнике и мало наследуются сортовых признаков. Проще поселить вкусную облепиху в саду с помощью отростка.

Представитель семейства лоховых двудомное: мужского и женского вида. Плодоносит куст прекрасного пола. Поэтому ещё один аргумент в размножении сибирского ананаса на даче отводками. Выберите осенью облепиховую даму от понравившегося куста, выкопайте и посадите на дачном участке.

Выбор саженца

Берите поросль у знакомых или друзей.

Предпочтение сорту с крупными плодами. Если больше доверяете торговой точке или питомнику, обратите внимание на районированную селекцию.

Время посадки саженцев облепихи: осенью или весной

Весна – благоприятное время для »прописки» деревца. Возьмите у знакомых или друзей. Собираетесь посадить ароматную облепиху в середине осени на даче или рядом с частным домом, переживать не стоит по поводу общепринятого правила — «новосел» легко приживается в сентябре и начале октября.

Если лечебную облепиху приобрели в контейнере, задача упрощается — корень кустарника не травмируется.

Выбираем участок для посадки ароматной облепихи

Кустарник посадите в отдалении от грядок. Светолюбивые овощи и зелень переносят затенение болезненно. Стоящие рядом дом или постройка могут закрывать свет. Красавица с оранжевыми бусинками также любит солнышко. В тени уменьшается завязывание плодов. Пусть растет в отдалённых местах:

  • углах;
  • за оградой у дороги;
  • по периметру участка.

Важный момент — корневая система разрастается, потребляя полезные вещества из почвы, отбирая у других культур. Садоводы, перекапывая, повреждают корни, уходящие в сторону до 2-3 метров. Ослабление жизнеспособности кустарника сказывается на урожайности. Дачники недоумевают: витаминная облепиха радует здоровым видом, а плодоношение плохое.

Удобрения для подкормки куста облепихи

Если решили пропитать землю, то используйте минеральные удобрения:

  • азофоску и нитрофоску,
  • органику — раствор навозной жижи.

Совет! Под куст облепихи высыпите ведро перепревшего компоста и раскидайте горсточку двойного суперфосфата.

Парадокс: лечебная крушиновидная облепиха щедро одаривает человека чудо-ягодами, но сама подкормку не требует. Вспомните, заросли кустарника у водоемов. Ботаники объясняют феномен длинными корнями облепихи, способными брать из земли соединения и микроэлементы.

Облепиха в открытом грунте – все о посадке, уходе и размножении

Удивительная способность потреблять из почвы минимум соединений на руку занятым любителям дач.

Смело обрезайте и омолаживайте облепиху

Высокое дерево не сподручно для сбора урожая. На даче смело проводите кронирование. Обрезайте, но не переусердствуйте, оставив один ствол — на ветках прошлого года формируются цветоносы и плоды. Обрезанные веточки легко очищать, сидя за столом, а не с куста. Другое преимущество – некоторые сорта с колючками, легко поцарапаться. Труд по сбору урожая нелегок.

Облепиха сдает позиции в плодоношении – омолаживайте растение. Биологи называют спиливание ствола «посадкой на пень». Радикальная операция пойдет на пользу. За сезон прибавится по 20-30 сантиметров, сохраняя сортовые признаки.

Сбор урожая витаминной ягоды

Первые заморозки на пользу ракитнику – так называют культуру в Сибири. Под действием низких температур вырабатывается в ягодах витамин C, облепиха становится максимально питательной. Ориентироваться на научно доказанный факт не обязательно, собирайте в августе-сентябре урожай на даче в солнечную погоду.

Налитые ягодки аккуратно снимайте гроздями по 3-4 штуки с ветки. На коротких плодоножках срывайте, не надавливая на кожицу. Пусть на кухне золотистые дары осени превратятся в живительное облепиховое масло или морс. С незапамятных времен в Древней Греции использовали чудо-плоды. В средней полосе России становится популярной.

Чем отличаются сорта ежевики?

Все что нужно знать о благородном растении: кратко, емко и по делу — обрезка ежевики различных видов, оптимальное нормирование и виды формовки куста, крепление на шпалеру. Но в начале разберемся чем отличаются виды культуры, в чем особенности ухода.

  • Пряморослые куманики достигают 3-х и выше м, много побегов замещения, вырастающих из корневища, как и у малины, плодоносящей на двухлетних побегах. Размножаются зелеными и одревесневшими кореневыми отпрысками, черенками.
  • Росяники имеют длинные плети с множеством плодовых веточек, не дающие корневой поросли — это главное отличие большинства сортов. Образуют побеги замещения, растущие из корневища. В основном размножается верхушками — пульпами, черенками. Корневые отпрыски образуются лишь в результате повреждения маточного корня при перекопке, что практикуется иногда для размножения. Размножение стелющейся — путем укоренения верхушек и зеленым черенкованием.

Обрезка ежевики и нормирование

Общее число побегов на куст подсчитывается в зависимости от сорта, от 3 до 8 штук при кустовом методе посадке, либо 10-15 штук на 1 погонный метр ряда.

Для пряморастущих видов: осенью проводится укорачивание стебля на высоте 1.5-1.8 м, весной обрезаются сухие, подмороженные верхушки до самой крупной живой почки.
Двойную обрезку ежевики прямостоячих сортов на первом году проводят следующим образом. Для стимуляции бокового ветвления первый этап — укорачивают верхушки на 5-7 см до пробуждения почек в начале весны на первом году роста, и второй, на следующий год, в середине июня — июле, обрезают на 5 — 10 см верхушки молодых боковых растений.
Для росяник рационально проводить обрезку в месте изгиба, включая верхушку. В мае-июне необходимо нормирование — удаление тонких, слабых растений.

Для регуляции урожайности проводится нормирование побегов замещения. Нельзя оставлять много — завязи меньше, ягода мельчает, не слабой агротехнике урожайность падает. Кроме питания, подкормок, многое зависит и от видв культуры: разные сорта по-разному реагируют на нормирование. К куманик оставляется 3-4 шт. для плодоношения, у росяник 5-7 штук на куст. В дальнейшем, когда куст взрослеет либо при более интенсивной агротехнике, это значение может увеличиваться. Под расположенные низко плодовые веточки подставляются подпорки, по мере утяжеления они дополнительно подвязываются.

Когда обрезать ежевику — весной до набухания почек, осенью — до завершения вегетационного цикла, по окончанию плодоношения в сентябре.

Облепиха для вашего сада: сорта, посадка и уход, особенности выращивания

Отплодоносившие, старые, которые не дадут больше ягод, обрезаются до уровня земли: на зимовку оставляем лишь новые.

Пинцировка

В первый год куманикам необходима пинцировка — укорачивание верхушки по достижении 90 см — 1 м на 7-15 см и боковых веток на 40-50 см. Этот прием стимулирует боковое ветвление, будит спящие почки, направлен на увеличение зеленой массы и, соответственно, количество ягод.
Не жалейте обрезать верхушки — у большинства росяник, к примеру, зона плодоношения расположена по центру, и мы просто направляем силы растения в нужное русло, избавляемся от лишних расходов питания — зачем гнать лишнюю зеленую массу? Если же плодоношение сосредоточено в верхних ярусах, после обрезки перемещается в центральные.

Подвязка и крепление, виды шпалеры для ежевики


Ежевика веерная формовка куста для стелющихся видов односторонняя и на две стороны

Для избежания загущения, облегчения сбора урожая, компактного вида куста и экономии места необходимо формирование (формовка), нормирование преследует иные цели — получение большего урожая. Росянику и куманику формируют по-разному: первым больше подходит вертикальная веерная формовка, кустовой метод, вторым и промежуточным формам, гибридным — методом плетения. Для того, чтобы плети не путались между собой, старые не мешались с новыми, растения нужно заставить стелиться в форме, удобной для каждого вида. Когда стебель еще гибкий, податливый, его пригибают к земле при помощи скобы-крючка.

Опять же, все зависит от вида. Как показывает практика, лучшим методом оказывается раздельное выращивание молодых и плодоносящих. При этом молодые укладываются на одну сторону шпалеры, плодоносящие — на другую. Это может быть двухполостная, Т-образная, Y-образная шпалера либо веерная.

Веерная формовка — при данном методе формирования плодоносящие каждый побег укладывается последовательно по правую сторону и по левую, новые же располагаются посередине. При данном методе стоит учитывать размер куста, и при посадке выдерживать расстояние 2.5-3.5 м.
При канатной — плодоносящие распределяются вдоль натянутой проволоки, молодые — в центре.
При формировании волнами молодые располагают по верхнему ряду, плодоносящие — вдоль верхних.

Укладывая способом плетения, то есть обвивая стебли вокруг проволоки наподобие плетеной изгороди, мы экономим и место, и формируем аккуратный, компактный куст, с которого легко собирать урожай. Плетение практикуется и при обычных односторонней подвязке в два-три ряда проволоки, и для двухполостных видах формовки.
Плеть доводится до верхней проволоки и обкручивается 1-2 раза, затем к средней, затем снова к верхней и т.д. На нижней проволоки — располагаем однолетние. При таком плетении осенью после вырезки отплодоносивших веток на место старых укладываются новые.
При кустовом методе формирования растения высаживают на расстоянии 1.6-2 м, рядом вбивают опоры-колышки высотой до 2 м. Весной поднимают после зимовки на шпалеру 5-7 сильных побегов замещения либо отпрысков и подвязываются к опоре на высоте 50-60 см и 1.50-1.70 см восьмеркой, чтобы избежать излома стебля.

Для садоводов-практиков и любителей-теоретиков, готовящихся к освоении этой прекрасной культуры. Мы расскажем о том, как прищипывать и обрезать, сколько оставлять побегов, чем отличается куманики от росяник и о разнице в уходе.

Как подвязывать ежевику?

Веерный способ формирования куста, когда плодоносящие и молодые размещают плети размещают раздельно на две стороны, подходит и для прямостоячих, доя росяник. При даном методе растояние между кустами составляет 3-3.5 м. В первый год новые побеги подвязываются к шпалере в наклонном положении, направляются в одну сторону. На следующий, когда они станут плодоносящими, новая поросль направляется и крепится на другую, противоположную сторону.

Вертикальная формовка куманик для экономии площади проводится таким образом. Между растениями в ряду расстояние до 1.5 м, 6-8 плодоносящих плетей, закрепленных веерообразно на шпалеру чуть ли не в вертикальном положении. Весной до начала сокодвижения стебли обрезаются на высоте 1.6-1.8 м. Однолетние лозы — по обе стороны плодоносящих.
Стелющиеся и полустелющиеся формы можно для увеличения площади плодоношения формировать следующим образом. Двойная прищипка ежевики: однолетние прищипываются на высоте 15-17 см, второй раз — при достижении бокового ветвления 30-35 см. Третий раз — повторное прищипывание отросших на длину до 35 см плетей.
Как вариант: боковое ветвление по достижению длины 35-40 см укорачивается осенью до 4-5 почек, весной — еще раз, до 2-3-х.

T-образная опора для куманик
Для прямостоячих сортов крепление происходит так: три либо четыре ряда проволоки, первый из которых на высоте 0.7-0.8 м от земли, два следующих, на расстоянии 50 см друг от друга на высоте 1.5 -1.7 м. Для избежания провисания, опоры, столбы располагают на расстоянии 3 — 3.5 м, либо через 2-2.5 м горизонтальные ряды проволоки скрепляют вертикальным креплением.
V-образная опора

Мы приоткрыли в данной статье лишь малую часть того, что включает в себя уход за ежевикой — ягодой благородной, требующей внимания и хозяйской руки. Впереди еще немало материала о выращивании и уходе. Мы расскажем о методах крепления и укоренения, о тонкостях размножения и лучших сортах. О новых видах и гибридах, способах повышении урожайности, борьбе с проблемами — но это будет уже совсем другая история. Добрых вам урожаев!

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *