Что такое корневая шейка у растений фото

Что такое корневая шейка у растений фото

Содержание

Весной или осенью сажать грушу

Этот вопрос задают себе все, кто впервые решил посадить грушу на своём участке. Доводов как за весеннюю, так и за осеннюю посадку можно привести множество, но для садоводов из регионов, где средняя температура зимой от -23 до -34 °С, существенным окажется только один — посаженные осенью деревья в дальнейшем более зимостойки. Единственное условие удачной осенней посадки груши, как и любого фруктового дерева, является то, что такая посадка должна быть совершена за месяц до наступления заморозков — приблизительно до середины октября.

Если садовод выбирает весеннюю посадку груши, то в этом случае критерием становиться состояние саженца — он должен быть полностью спящим. Приживаемость саженца, который уже тронулся в рост, намного ниже, чем спящего. Груша трогается в рост при температуре 5 °С. Поэтому в регионах с более холодным климатом (Беларусь, Средняя полоса России, Подмосковье, Ленинградская область, Урал и в Сибирь) посадка груш должна быть завершена к середине апреля, а в регионах с более тёплым климатом (Украина) – к концу марта. На указанные сроки можно только ориентироваться. Конкретно определить срок проведения посадки саженцев можно только исходя из погодных условий в конкретной местности.

Где посадить грушу

Выбирая место посадки нужно учесть, что для её успешного роста и плодоношения необходимы:

  • Хорошее освещение — при затенении падает урожайность, и вкус плодов ухудшаются.
  • Проветриваемое, но защищённое от северных ветров место — даже в местах с небольшим понижением, застой воздуха приводит к гибели бутонов от возвратных заморозков и поражению грибковыми заболеваниями в период затяжных дождей.
  • Почвы легко влаго- и воздухопроницаемые со слабой или нейтральной кислотностью. Лучше всего груше подходят дерново-подзолистые суглинки или супесчаники.
  • Залегание грунтовых вод должно быть не менее 3 м от поверхности. При более близком их залегании, делают земляные холмики высотой полметра произвольного диаметра.

Как посадить грушу на участке с близким залеганием грунтовых вод

  • Достаточная площадь питания — разные сорта груши отличаются друг от друга не только сроком созревания, но и силой роста дерева. В зависимости от размеров взрослых деревьев им нужна разная площадь питания:
  1. сильнорослым — 10х10 м;
  2. среднерослым– 7х7 м;
  3. карликовым — 5х5 м;
  4. колоновидным — 2х2 м.
  • Перекрёстное опыление — на участке или в непосредственной близости от него должны расти 2–3 груши других сортов.

Добрые и не очень соседи 3

При посадке любого растения нужно учитывать, какие соседи его будут окружать. В растениеводстве существует такое понятие, как аллелопатия. Это как положительное, так и отрицательное взаимодействие растений, расположенных недалеко друг от друга.

У груши тоже есть растения, которые помогают ей в развитии своими фитонцидами или затормаживают рост и становятся провокаторами болезней. К добрым соседям груши относят:

  • дуб;
  • клён;
  • тополь чёрный;
  • пижма.

А растения, отрицательно влияющие на грушу это:

  • орехи — грецкий, маньчжурский и чёрный;
  • акация;
  • каштан;
  • бук;
  • рябина (у неё с грушей одинаковые болезни);
  • темнохвойные (ель, пихта, кедр);
  • косточковые (вишня, слива, абрикос, персик);
  • можжевельники (особенно казацкий);
  • барбарис;
  • калина;
  • сирень;
  • роза;
  • жасмин (чубушник);
  • смородина золотистая;
  • пырей.

Если пырей достаточно не пускать в приствольный круг груши, то деревья и кустарники, отрицательно на неё влияющие должны находиться не ближе пятидесяти, а то и ста метров. Можжевельник казацкий может стать источником такого грибкового заболевания, как ржавчина.

Ржавчина на груше — болезнь, которой она может заразиться от можжевельника

Это заболевание может привести не только к снижению урожайности, но и к гибели груши.

Как сажать грушу: видео

В любых регионах, где климат позволяет выращивать груши, их сажают одинаково. Выбрав место и соседей для груши, готовят посадочную яму.

В любых регионах, где климат позволяет выращивать груши, их сажают одинаково

Если посадку саженца собираются производить осенью, то яму готовят весной или летом, но не поздней, чем за 3 недели до посадки. Для весенней посадки место для саженца подготавливают предыдущей осенью. Готовят место для весенней и осенней посадки груши одинаково, только делают это в разные сезоны. Яму делают диаметром 70 см, а глубиной 1 м.

Размеры ямы для посадки груши

Верхний, плодородный слой почвы откладывают в одну сторону, остальную землю в другую. Если на участке супесчаная почва, то на дно ямы кладут слой глины толщиной не меньше 10 см для удержания влаги у корней. На более тяжёлых почвах делать это нет необходимости. Потом в яму засыпают компост или перегной. Толщина этого слоя составляет 20 см. Плодородную почву, отложенную ранее, перемешивают с минеральными удобрениями. К грунту добавляют нитрофоски 100 г или 60 г суперфосфата и 30 г калийной соли. Эту смесь возвращают в яму. Сверху засыпают неплодородной почвой, вбивают кол, так чтобы над землёй он возвышался не мене, чем на 75 см и оставляют до момента посадки. Если почва на участке очень тяжёлая, то к неплодородному грунту добавляют два ведра крупнозернистого песка.

Опору для саженца груши вбивают в центре посадочной ямы

Когда наступает время сажать грушу, то почву в подготовленной яме разгребают так, чтобы в середине образовался холмик, а ширина углубления позволила разместить корни саженца без загибов.

Схема посадки саженца груши

Саженец опускают в ямку, расправляют корни и засыпают землёй. Корневая шейка должна выступать из земли на 3–5 см.

Корневая шейка саженца груши должна выступать из земли на 3–5 см

Если же саженец привитый, то место прививки, при таком размещении саженца, оказывается на 10 — 15 см выше уровня земли.

Место прививки должно быть на 10- 15 см выше уровня земли

Только карликовые груши, которые получают прививкой на айву, размещают так, чтобы земля покрывала место прививки. Айва — южное растение и заглубляя в землю ту часть саженца, которая осталась от неё, предохраняют весь саженец от вымерзания.

Досыпав яму доверху, землю уплотняют.

Досыпав яму доверху, землю уплотняют

Формируют земляной валик по краю посадочной ямы. И поливают двумя вёдрами не холодной воды.

Поливают саженец груши не холодной водой

Посаженое деревце подвязывают к колышку, установленному с северной стороны от груши в двух местах, чтобы его ствол рос вертикально.

Подвязываю саженец груши в двух местах

После того как вода впитается, приствольный круг мульчируют — засыпают 5–6 см слоем торфа, перегноя, опилок или соломы.

После полива мульчируют приствольный круг саженца груши

Когда лучше купить саженцы

Не очень опытные садоводы предпочитают сажать фруктовые деревья весной, хотя осенью выбор саженцев больше и эти деревца более жизнеспособны.

В питомниках саженцы для реализации с открытой корневой системой выкапывают осенью. Весной можно приобрести саженцы, не реализованные в прошлом году. В хозяйствах, занимающихся выращиванием посадочного материала, таких деревьев много и уделить внимание каждому сложно. Если же саженцы осенью приобретает дачник, то сохранить несколько деревьев без повреждений до весны ему гораздо проще.

Купленные осенью для весенней посадки груши достаточно просто сохранить. Для этого их прикапывают на том участке, где предполагают выращивать на следующий год. Лишних земляных работ можно избежать, если для хранения саженца использовать яму, подготовленную для посадки груши, но ещё не засыпанную подготовленной почвой. Северную стенку этой ямы нужно сделать вертикальной, а южную — наклонной на 30–45°.

Схема укладки в прикоп саженца груши

Перед тем как уложить саженцы в прикоп, их замачивают в воде на 5–6 часов. В воду не добавляют стимуляторы или удобрения. У вынутых из воды деревьев, осматривают корни и удаляют все повреждённые. Укладывают саженец на наклонную стенку так, чтобы корни были обращены на север, а ветки были выше уровня земли. Корни присыпают 20 см слоем подготовленной почвы. Стараются оставить как можно меньше пустот в грунте, покрывающем корни. Поливают и после того, как вода впитается, присыпают сухой землёй слоем 5–6 см. До первых заморозков больше ничего не предпринимают. Когда температура воздуха ночью установится ниже 0°, яму полностью засыпают. Небольшой холмик над ней отведёт часть талых вод от прикопа.

Ветки саженца, выступающие из земли, перекладывают обрезками малины или других колючих растений для защиты от грызунов. Накрывать прикоп каким-либо укрывным материалом нельзя. Лучше несколько раз за зиму подсыпать туда снег. Под утеплителем растение проснётся раньше, чем его можно будет высаживать. Сохраняемые таким образом, саженцы весной хорошо приживаются и быстро идут в рост.

Размножение груши

Грушу, как и большинство растений, размножают двумя способами — вегетативным и семенным. Существует несколько способов вегетативного размножения:

  • одеревеневшими и зелёными черенками;
  • отводками;
  • корневой порослью.

Размножение груши черенками

Черенки используют для прививок или укоренения. Прививают черенки на грушу другого сорта, дичку, выращенный из семечка саженец или другое дерево из семейства семечковых (яблоню, айву). Для укоренения одеревеневшие черенки заготавливают в марте-апреле, когда начинается движение соков в груше, а зелёные черенки — в июне-июле, к этому время прирост веток текущего года хорошо сформируется. Нижний срез заготовленных черенков обрабатывают стимуляторами корнеобразования и высаживают в ящики или грядки с питательным грунтом. Эти посадки накрывают полиэтиленовой плёнкой или прозрачными ёмкостями, для создания микроклимата благоприятного для образования корней у черенков. Через 3–4 месяца на них образуются корни, через 6 месяцев получают саженцы, которые уже можно высаживать на постоянное место на участке. Посадку производят так же, как и купленных саженцев. Черенки не всех сортов груш хорошо укореняются. Садоводы определили, что для этого лучше брать черенки груш сортов:

  • Память Жегалова;
  • Нарядная Ефимова;
  • Лада;
  • Осенняя Яковлева;
  • Москвичка.

Видео об укоренении черенков

Размножение груши отводками

Используя отводки, тоже получают саженцы с собственной корневой системой. Отводки делают двумя способами:

  • пригибая ветви к земле;

Для размножения груши отводками нижние ветви пригибают к земле

  • воздушные отводки.

Размножение сортовой груши воздушными отводками

Для того чтобы на ветке образовались корни необходимо:

  1. На одеревеневшей части ветви, чуть ниже прироста текущего года снять кольцо коры шириной 1–1,5 см.
  2. Смазать участок ветви, освобождённый от коры препаратом, стимулирующим рост корней.
  3. Закрепить ветвь проволочной скобой в грунте.
  4. Растущий конец ветви прикрепить к вертикальной опоре.

Саженец, полученный отводкой ветви к грунту, оставляют не отделённым от ветви до следующего года. Весной острым ножом или секатором его отделяют от ветви и высаживают на постоянное место обычным способом.

Пригибать ветви к земле не всегда удобно. Тогда делают воздушные отводки — питательный грунт или сфагнум закрепляют на ветке в полиэтиленовом пакете. Все операции на ветке проделывают так же, как и в предыдущем случае, а дальше:

  1. Надевают на ветку, обрезанный снизу полиэтиленовый кулёк и закрепить проволокой или скотчем ниже места среза коры.
  2. Наполняют кулёк увлажнённой почвой или сфагнумом.
  3. Закрепляют верхний край кулька в 10 см от того места, где была срезана кора.
  4. Растущий конец ветви прикрепить к вертикальной опоре.

Получившийся из воздушной отводки саженец отделяют от ветки, когда в кульке станут видны корни или осенью в начале листопада. В южных регионах такие саженцы можно сразу определить на постоянное место. В регионах с суровыми зимами саженцы прикапывают или высаживают в горшок и хранят в подвале до весны, периодически поливая.

Видео о размножении отводками

Размножение груши корневой порослью

Сортовые груши могут давать корневую поросль — в приствольном круге или невдалеке от него из корней прорастают тоненькие побеги. Использовать корневую поросль для размножения сорта можно только в том случае, если она получена от собственнокорневого дерева, а не привитого. Используя корневую поросль привитого дерева, получают саженец с характеристиками подвоя, то есть дерева, на которое был привит понравившийся сорт груши.

Саженец из корневой поросли сортовой груши

Корневую поросль сортовой груши аккуратно раскапывают, так чтобы не повредить мочковатые (тонкие) корни. Отделяют часть корня с молодым побегом и пересаживают на постоянное место, подготовленное так же, как и для обычного саженца. В дальнейшем из этого саженца вырастет дерево, повторяющее все характеристики материнского.

Размножение груши семенами

Семенами размножают грушу очень редко. Для получения растения, идентичного родительскому, нужно быть абсолютно уверенным, что переопыления грушами других сортов или дичками не произошло. Добиться этого очень трудно. Насекомые приносят на себе пыльцу других растений за несколько километров. Обычно размножают семенами груши, которые будут служить подвоем для сортовых растений.

Когда и как пересадить грушу

Пересаживают грушу ранней весной или поздней осенью в те же сроки, которые указаны для посадки саженцев. Новую яму для дерева готовят так же, как ранее описывалось в этой статье. Возраст груши, которую хотят пересадить не должен превышать пятнадцать лет. Если её садили двухлетним саженцем, то на участке она росла не больше 13 лет. Чем старше дерево, тем трудней оно приживается на новом месте. Легче переносят эту процедуру груши в возрасте от 3 до 5 лет.

Самое сложное в пересадке деревьев — правильно их выкопать. На каком расстоянии от ствола копать определяют по проекции кроны или высчитывают исходя из размера ствола. Расчёт производят так: обхват ствола умножают на 2 и добавляют его диаметр, то есть если Ø 5 см, то обхват ствола будет 15 см. Следовательно, расстояние, на котором обкапывают грушу, будет: 15х2+5=35 см. Разметив круг такого диаметра, по его внешнему контуру копают траншею шириной 50 см и глубиной 45–60 см.

Правильно выкопать грушу для пересадки

Земляной ком с корнями формируют в виде конуса. Этот ком весит около 50 кг.

Земляной ком с корнями пересаживаемой груши, формируют в виде конуса

Если есть возможность (двое сильных мужчин), то на одной стороне траншеи расстилают мешковину, наклоняют деревце так, чтобы земляной ком лёг на ткань, и вынимают из ямы.

Двое сильных мужчин могут вынуть из ямы грушу с комом земли

Переносят к новому месту посадки и опускают в подготовленную яму.

Грушу с комом земли переносят к новому месту жительства

Мешковину можно не снимать — за год она перегниёт и не будет мешать развиваться корням.

Мешковину с корней пересаживаемой груши можно не снимать

Пересадка дерева с закрытой корневой системой даёт гарантированную приживаемость груши на новом месте.

Если же вынуть дерево с землёй нет возможности, то его корни аккуратно отряхивают или размывают грунт водой из шланга.

Неподъёмный ком земли на корнях груши размывают водой из шланга

Достают из ямы.

Легче перенести грушу корни которой освобождены от земли

Переносят к заранее подготовленной на новом месте яме. Размещают корни без заломов и загибов вверх.

Пересадка груши с открытой корневой системой

Засыпают землёй, землю уплотняют её и поливают, сформированный приствольный круг.

Деревья с открытыми корнями приживаются трудней. Прирост кроны и урожайность в первый год после пересадки будут небольшими, но в дальнейшем дерево будет нормально расти и плодоносить.

Все операции по посадке груши проделать несложно. Главное — правильно выбрать место для дерева, учитывая уже растущие поблизости кусты и деревья. Дальнейший внимательный уход и соблюдение агротехники этого плодового дерева позволят садоводу долгие годы наслаждаться плодами своего труда.

>Топинамбур или земляная груша

Кто ты, топинамбур?

Родина растения — Северная Америка, индейцы выращивали его еще до появления на континенте европейцев. В России топинамбур обитает в южной и средней полосе, любит солнце, не переносит увлажнения.
Топинамбур — клубненосный многолетник семейства сложноцветных, родственный подсолнечнику, но с более мелкими яйцевидными листьями (его так и называют — подсолнечник клубненосный).
Высота растения — от 1,5 до 2 м (в южных районах — до 5). Корневая система сильно развита, основная масса ее глубоко (приблизительно на 30 см) уходит в почву, поэтому топинамбур хорошо переносит засуху. На подземных побегах в сентябре созревают клубни с выпуклыми почками (глазками), одетые в тонкую кожуру. Они не вымерзают зимой и весной образуют новые стебли. Клубни могут быть неодинаковой формы и окраски, различаются также и по величине (от 10 г до 200 и более). Растение покрыто короткими шершавыми волосками; соцветия — одиночные, корзинки с темными трубчатыми цветками и оранжево-желтыми краевыми язычками, семян почти не дают.
В свежем виде земляную грушу желательно употреблять в апреле-мае, а собирать для лекарственных целей — в сентябре-октябре или весной, сразу после таяния снега.
У топинамбура немало достоинств, одно из них такое: его обходит стороной колорадский жук. Агротехника этого растения проста и доступна каждому. Земляная груша способна жить на одном месте много лет подряд без окучивания и подкормок. Лучшая почва для культуры — чернозем, предпочтительно легкий (супесь), на тяжелой и кислой земле урожай снижается. Клубни выкапывают обычно весной, хранят их в полиэтиленовых пакетах в холодильнике, а еще лучше — в плотном деревянном ящике на балконе пересыпанными песком. Морозов они не боятся, могут замерзать и оттаивать, совершенно не теряя своих пищевых и целебных свойств.
В Европу (во Францию) топинамбур был ввезен в начале XVII в. В Голландии его отваривали в вине со сливочным маслом, в Бельгии растение величали «подземным артишоком». Во Франции и Англии подсолнечник клубненосный издавна ели в вареном, печеном, иногда сыром виде; из клубней и сегодня готовят икру, повидло, сиропы, а свежие листья кладут в салаты.
В России топинамбур появился в XVIII столетии, но первоначально применялся только в качестве лекарственного препарата: настой клубней на вине рекомендовали для лечения сердечных заболеваний.
Необычное название растения происходит от племени бразильских индейцев — топинамба (по другим сведениям — тупинамбус).

Топинамбур — рекордсмен витаминов

Ученые, исследовавшие состав и пищевую ценность растения, были поражены разнообразием содержащихся и клубнях витаминов и микроэлементов. Установлено, например, что витаминов С и группы В в топинамбуре в 2 раза больше, чем в картофеле!
О витамине В1 (тиамин) следует сказать особо. Некоторые диетологи называют его оптимистическим, поскольку он поддерживает хорошее настроение и самочувствие, снимает усталость, нервозность и раздражительность, налаживает аппетит, улучшает пищеварение, регулирует работу желудка. Тиамин не накапливается в организме, не откладывается «про запас». Он в большом количестве требуется детям в период интенсивного роста, особенно если они едят много сахара и мучных изделий. При дефиците тиамина человек постоянно ощущает усталость, нервозность, подавленность, у него ухудшаются память, сон, «скачет» давление.
В клубнях топинамбура есть калий, цинк, железо, минеральные соли, фосфор (в больших дозах, чем в свекле и моркови). Кроме того, земляная груша богата аневрином, содержит азотистые вещества (2-4%), клетчатку (около 2%), белки (от 2 до 4%), сахара, а также 20% углеводов. Основное — полисахарид инулин — вещество, которое в организме расщепляется до фруктозы, столь необходимой не только больным сахарным диабетом, но и практически здоровым взрослым и детям. Инулин прекрасно заменяет крахмал и сахар.
Топинамбур накапливает в клубнях рекордное количество усвояемого органического кремния, магния, важнейших аминокислот.

Чудеса, которые творит топинамбур

Исследования показали: при систематическом употреблении топинамбура не только снижается уровень сахара в крови, но и улучшается зрение.
Полезен клубненосный подсолнечник и при лечении подагры, мочекаменной болезни, желудочно-кишечных расстройств, малокровия. Он снижает концентрацию в крови глюкозы и холестерина, нормализует углеводный и жировой обмен, выводит из организма радионуклиды, тяжелые металлы; повышает работоспособность и жизненный тонус организма; регулирует сердечный ритм, улучшает обмен веществ при атеросклерозе, ожирении.
Перечислять медицинские достоинства топинамбура можно до бесконечности! Он рекомендуется при:
• тяжелой физической и психоэмоциональной нагрузке, снижении работоспособности и быстрой утомляемости;
• профилактике и лечении острых и хронических инфекционных заболеваний;
• работе с повышенным риском профпоражения (СВЧ-излучения, радионуклиды, тяжелые металлы, токсиканты органического происхождения);
• проживании в экологически неблагоприятных зонах обитания;
• вероятном воздействии канцерогенов через источники окружающей среды (для профилактики новообразований).
Чаще ешьте земляную грушу, и у вас повысится гемоглобин, снизятся холестерин в крови и кислотность желудочного сока; нормализуется образование желчи, а также затормозится отложение солей в суставах при подагре и наличии камней в печени, почках, мочевом пузыре. Топинамбур выводит из организма токсические и радиоактивные вещества, предупреждает развитие злокачественных опухолей, снимает отеки сердечного и почечного происхождения, укрепляет моторную функцию кишечника при запорах, повышает невосприимчивость (иммунитет) к туберкулезу и многим другим инфекционным и воспалительным заболеваниям.
Земляную грушу применяют также при:
• нарушении функций печени;
• язвенной болезни желудка;
• панкреатите;
• мочекаменной болезни;
• гипертонии; полиартрите;
• ожирении;
• как легкое слабительное средство.
Химический состав зеленой массы и клубней позволяет использовать топинамбур в качестве лечебного средства, которое по эффективности можно приравнять к золотому корню (родиола розовая), правда, с более длительным сроком лечения. Земляная груша доступна каждому и в случае передозировки совершенно безопасна. Она, по мнению некоторых специалистов, предупреждает инфаркт и инсульт. Однако, если вы страдаете повышенной свертываемостью крови, следует соблюдать определенную осторожность.

Аптека земляной груши

Некоторые препараты из топинамбура можно приготовить в домашних условиях.
• 150-200 г тщательно вымытых свежих клубней принимать ежедневно 2-3. раза перед едой при ишемической болезни сердца, гипертонии, туберкулезе, хроническом гепатите, холецистите, желчно- и почечнокаменной болезни, гастрите с повышенной кислотностью желудочного сока, язвенной болезни желудка и кишечника, сахарном диабете, подагре, тромбофлебите, запорах, бессоннице. (Шкурку с клубней снимать не надо).
• Свеженатертый клубень прикладывать к пораженным участкам кожи (гнойные раны, язвы, фурункулы, экзема) 1-2 раза в день.
• Свежеприготовленный сок клубня пить 2-3, раза в день по 100 г за четверть часа до еды при отравлениях.
• 2 столовые ложки порошка клубня заварить в 0,5 л кипятка, охладить и принимать по стакану в день за 10 минут до еды при пиелонефрите, цистите, анемии, лейкозе.
• Столовую ложку измельченных листьев и стеблей заварить в 0,75 л кипятка, настоять 8-10 часов, пить по 0,5 стакана 3-4 раза в день за 15 минут до еды в профилактических целях.
• Столовую ложку измельченных цветков настоять в 0,75 л кипятка в течение 8-10 часов и принимать по 0,5 стакана 3-4 раза в день при анемии и простудных заболеваниях.
• 3 кг зеленой массы (листья и стебли) погрузить в 5-10 л кипятка и держать на медленном огне 30 минут. Затем отвар сцедить в ванну и добавить воду до половины объема. Температура воды — 38-39°С. Ванну принимать не более 15 минут 2 раза в неделю. Курс лечения — 10 процедур. Рекомендуется при отложении солей, дискомфортных ощущениях в позвоночнике (остеохондроз, радикулит).
• Тем, у кого ноют суставы, врачи рекомендуют положить в кастрюлю 1-1,5 кг не очень мелко порезанной зеленой массы, залить водой и кипятить 20-25 минут. Разбавить отвар в ванне горячей водой в соотношении не менее 1:5. Полежать 10-15 минут, затем вымыться с мылом. Точно такой же отвар можно приготовить из клубней или сушеных стеблей.
Ванны можно принимать ежедневно либо через 1-2 дня — все зависит от болезни. Одним больным становится легче через 3-5 процедур, другим — только через 20-40. После 20 ванн необходим перерыв 15-20 дней.
• Для лечения гипертонии, сахарного диабета, панкреатита, язвы желудка, мочекаменной болезни плоды, листья и молодые побеги растения промыть, порезать, полить подсолнечным маслом и есть как салат или добавлять в любое блюдо в качестве зелени.
• 2 столовые ложки мелко рубленных стеблей залить 0,5 л кипятка, настоять, охладить, процедить. Принимать по 1/2 стакана 4 раза в день при диабете, склерозе, гипертонии, анемии. Курс лечения — 20 дней.
• Сок корней топинамбура полезно закапывать в нос при насморке по 10-12 капель 4 раза в день.
• Для восстановления сил хорош чай из листьев и трав в следующей пропорции: листья черной смородины (3-4 штуки), красноплодной рябины (5 штук), молодые листья земляной груши (3-4 штуки), веточка мяты или мелиссы. Сырье вымыть и поместить в керамическую посуду емкостью не менее литра, залить кипятком (можно добавить чайную ложку чая), настоять не менее 10 минут. Стакан такого отвара хорош как в горячем, так и в холодном виде, быстро снимает усталость, снижает давление и содержание сахара в крови, повышает гемоглобин, а также благотворно воздействует на поджелудочную железу.
• Зимой и ранней весной, когда остро ощущается недостаток витаминов, рекомендуется пить соки. Они повышают сопротивляемость к различным заболеваниям и активизируют деятельность многих жизненно важных систем организма, в том числе желез внутренней секреции. Сок и настой листьев топинамбура необыкновенно полезен! Для приготовления настоя молодые стебли вместе с листьями предпочтительно собрать до или во время цветения и высушить в тени.
15-30 г сырья настоять в литре кипяченой горячей воды (70°С) в термосе или на водяной бане около 40 минут. Настой отжать, процедить и пить вместо чая, но не более литра в сутки. Курс лечения — 30 дней, перерыв между курсами — 10 дней. Напиток отличается приятным вкусом, перед употреблением в него можно добавить какое-нибудь варенье (если нет диабета), протертую фруктовую пасту или мед (1-2 чайные ложки на стакан).
• По утрам хорошо принимать по 2 столовые ложки сока топинамбура, смешанного с равным количеством воды, желательно родниковой. Хранить заготовку следует в холодильнике, она помогает при изжоге, от головной боли при повышенном давлении.
• При лечении соком земляной груши быстро затягиваются язвы и небольшие раны (например, при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, особенно в осенне-зимний период обострений).
Народные целители лечат соком растения полиартриты, назначая по полстакана сока 3 раза в день (выжимки прикладываются к больным местам).
• В словаре-травнике Л.Л. Каспари «Как дожить до бриллиантовой свадьбы», изданном в 1898 г. в Санкт-Петербурге, приводятся различные названия растения (барабола, бульба, зимняя репа), а также интересный пример его использования: «В народе сухие листья земляной груши толкут в порошок и нюхают, как табак, при слабости зрения».

Как сажать топинамбур

Топинамбур — растение холодостойкое, его листья выдерживают заморозки до 4-6 градусов по Цельсию, а клубни (если выпало много снега) — до 30 градусов по Цельсию. Осенью они пресноваты и даже горьковаты. Перезимовав же, становятся сладкими: в течение холодного периода идет частичный гидролиз инулина до фруктозы. Таким образом, ранней весной на дачном участке уже можно иметь готовый к употреблению диетический продукт.
Топинамбур сажают под зиму, до замерзания земли. Тогда клубни дают ранние всходы и быстро созревают, а убирают после картофеля. Клубни следует выкопать, переработать, а зеленую массу измельчить и использовать в сыром и сушеном виде для лечебных целей. Очень хорошо выводит из организма соли ботва земляной груши.
Топинамбур высаживают чаще всего по периметру участка: уже в середине лета радует глаз высокая, густая, красиво цветущая изгородь. Кроме того, с помощью посадок удобно маскировать малоинтересные места на участке (например, компостную кучу), а также защищать огород от сильных ветров.
Можно сажать топинамбур и в мае, чуть позднее, чем картофель. На дно лунки следует насыпать 1/4 ведра песка, стакан золы, полведра компоста. Осенью выкопать после легких заморозков, когда уже произошел отток сахара из стеблей и листьев в клубни. Для посадки годятся как целые, так и резаные клубни, но первый вариант лучше. Глубина заделки — 10-15 см; расстояние между клубнями — 30-50 см, междурядье — 70 см. Лучше использовать клубни, перезимовавшие в почве и выкопанные весной.
Количество посадочного материала — 12-15 кг на 10 кв. м. Если клубни подсохли, то перед посадкой опустите их в воду на 2-3 дня. Когда стебли вырастут примерно на 40 см, боковые ростки удаляют, оставив один, самый мощный, а когда он достигнет метра в высоту — вносят перегной и обильно поливают.
Урожайность культуры высокая — до 160 т с гектара. Чтобы увеличилась масса клубней, за 2 недели до их уборки скашивают стебли.
Топинамбур не боится сорняков, не требует применения пестицидов. Хорошо переносит сухой воздух, устойчив к кратковременному затоплению и может «служить» осушителем заболоченных участков.
В первый год уход за подсолнечником клубненосным такой же, как за картофелем (за исключением окучивания), в последующем — рыхление, борьба с сорняками, подкормка. Летом овощ желательно периодически удобрять коровяком или раствором птичьего помета, а осенью — сульфатом аммония, суперфосфатом и калийной солью.
Топинамбур можно размножать глазками, посадив в горшочки, как рассаду.
Достоинства топинамбура лишний раз убеждают: человек и растения — не случайные соседи на планете. Между химическим составом растительной пищи и нормальной деятельностью организма каждого из нас, существует прямая зависимость. Она выработана в процессе эволюции. И земляная груша — не последнее звено в этой цепи.

Выращивание груши. Бизнес идея


Выращивание груши прибыльный бизнес, ведь ее употребляют как в свежем виде, так и изготовляют из нее повидло, соки, вино или грушевый мед. Грушу широко используют в медицине как мочегонное и желчегонное средство, а грушевые соки пользуются спросом в диетическом питании, укрепляют капилляры, лечат диабет и мочекаменную болезнь. Выращивания груши столь не прихотливое занятие, которым может заняться даже начинающий садовод, получая при этом хороший стабильный доход. Для начала нужно обратить внимание на то, что груша любит «теплые земли», которые будут защищать дерево от холодного северного ветра. Земля должна быть относительно рыхлой, чтоб ее проницал воздух и вода – больше требований нет.

Для начала нужно приобрести саженцы, их стоимость в среднем около 500 рублей за 1 штуку. Рассаживать саженцы друг от друга лучше на 3-4 м с расстоянием между рядами — 4-5м.

Во время роста деревьев, приствольный грунт нужно поддерживать рыхлое состояние, освобождая почву от бурьяна и сорняков. Чтоб груша больше плодоносила можно ее удобрять органическими или минеральными удобрениями смесями или компостом с расчетом на 1 кв. м. на круг вокруг ствола советуют вносить компост, перегной или навоз, можно добавлять азотные и суперфосфатные удобрения.

Можно проводить жидкую подкормку дерева с небольшой концентрацией 3г-на один литр воды, полученным раствором поливают периферию круга и заливают в борозды. Если подкормка дерева планируется в сухую погоду, вначале поливают водой землю в бороздах, чтоб подкормка лучше впитались деревом.

Когда урожай собран, дерево стоит побелить до основания разветвлений ветвей, для избегания морозобоин. А поздней осенью, когда градусник будет больше -3-х, нужно окучивать штамб дерева и обвязать его. Такой легкий прием позволит, не беспокоится о грызунах.

Урожайность груши с 1 гектара порядка 3-х тонн, средняя цена реализации – 50 рублей за 1 кг, получаем с 1 гектара минимум 150 тыс. руб. заработка. Если заняться выращиванием элитных сортов груши, можно существенно увеличить свой доход, поскольку цена за 1 кг уже будет более 100 рублей, доходность с 150 тыс. руб. увеличится до 300 тыс. руб. Необходимые расходы покроются в первые несколько сезонов и в дальнейшем потребуют только затрат на удобрение. С каждым годом грушевый сад будет все больше плодоносить и в перспективе приносить больший доход. От вас требуется только желание и немного трудолюбия.

Очень много людей в последнее время задаются вопросами о создании прибыльного дела. Только проблема в том, что одни делают все для этого, а другие просто так и остаются со своим желанием.

На интересном сайте ХОБИЗ.RU много оригинальных разнообразных идей. Но и моя идея оригинальная потому что приносит много денег.

Недавно начал заниматься садоводством. Многие уже в ужасе прочитав такие слова, но не спешите с выводами. Далее расскажу, как сделать с этого неплохую прибыль уже в первые 3 года.

Сначала, как и в любом бизнесе, нам нужно найти землю, на которой мы и будем делать свое дело. Это как мне сначала показалось очень легко, но не тут то было. Для начала нас устроит где-то 5 га (гектаров). Это и не слишком много, но и не мало.

В нашем регионе 1 га приблизительно обойдется вам в 3-4 тысячи долларов. Сюда войдут и расходы по оформлению долгосрочной аренды и складывания договоров.

Когда у нас уже есть земля, на которой мы будем работать, вторым вопросом встает вопрос в технике, которая будет работать. Для начала нам можно взять и в аренду, но это, по моему опыту, не очень экономит нам деньги. Лучше купить свой трактор, а диски и бороны, чтоб обработать землю можно и арендовать. Чтоб купить новый трактор нам понадобиться где-то в районе 30 тысяч долларов, а бывший в употреблении нас будет стоить 2-8 тысяч, смотря какое у него состояние. Также нам нужно будет купить кропилку она стоит 5000 долларов.

После обработки земли и приведение ее в хорошее состояние нам нужно будет закупить саженцы, которые мы хотим выращивать. Здесь перед нами может стать выбор что именно! Если мы хотим выращивать сливы, то нужно долго ждать урожая, если же вишню, черешню, яблоко то в районе 3 лет. Это и будет наше основное направление. Я засадил все яблонями. Также не мало важно выбрать сорт. Это уже на ваше усмотрение и вкус ну и конечно на рынки сбыта, на которые вы будете ориентироваться. В среднем на 1 га идет 2000 штук саженцев. На наших 5 га пойдет 10000 штук. Приблизительно это в районе 15000 долларов.

Посадка деревьев будет идти, в среднем где-то, 5 дней за это время вы потратите от 400 до 600 долларов.

Далее на этот год почти вся работа окончена, нужно только кропить сад! На препараты у вас на этот год пойдет в районе 1 тысячи долларов.

На следующий год у нас предстоит тяжелая работа по натяжению шпалеры и дротов. Сначала нам нужно будет найти материал, для этого можно использовать бетонный стояк, или деревянный. Бетонный более дорогой и красивый. А деревянный дешевый! Это уже как вам нравится! Затраты на деревянный меня обошли в 7 тысяч долларов и дрот где то в районе 5 тысяч долларов. Также нам нужно будет натяжители. якоря, дрель. Со всеми затратами этот период нас будет стоить в районе 15000 долларов.

Также что не маловажно нам нужно будет обгородить нашу ферму сеткой, чтоб не забегали зайцы, козы и прочая живность. Колы и сетка с рабочими, чтоб все это установили нам, будет стоить 3000 долларов.

Когда все это будет стоять, вы будете очень рады и удивлены проделанной работе! В этот год вы уже сможете увидеть небольшой урожай, у нас было около 50 ящиков, на еду и соседям хватило.

Потом нам предстоит не мало работы по уходу и кропки саду. На это у нас пойдет около 5-6 тысяч долларов, но зато в этом году ждет уже урожай неплохой в районе 20 тонн яблок. Это будет стоить около 20000 долларов. Неплохо уже немного отработали.

В следующие годы наши урожаи будут только больше и больше. В среднем наш сад выйдет на урожайность на 3 год где-то 30-40 тонн в год с одного гектара. А в последующем наберет силу и на 5 год почнет полностью плодоносить. В год с 1 га будем брать в районе 80-100 тонн. Что с нашего поля будет 400-500 тонн по одному доллару за килограмм. Вот и ваша прибыль. В среднем сад будет вам давать урожаи 15-18 лет, после чего его нужно будет пересаживать.

Но для того чтоб это все было нужно вложить душу и любить свою работу, как, в принципе, и в любом деле, которое вы начнете.

Если захотите этим заняться, не бойтесь, это дело не проигрышно, как видно по моим подсчетам и опыту!

Длинный корень груши

Пожалуй, ни от одного плодового дерева нельзя ожидать столько сюрпризов, как от груш. Вот послушайте.

Несколько лет назад в поселок Высокое на Харьковщине некий старичок принес продавать груши. Саженцы были неказисты на вид и слабого роста. Покупали их плохо, хотя старичок и уверял, что сорт бесподобный и за него будут благодарить.

Распродал и уехал. Купившие, посадив деревца, не очень тщательно за ними ухаживали. Сорт неизвестный. Сомневались, выйдет ли из него что. Прошло три года. Замухрышки оправились и зацвели. Завязались первые плоды. И тут случилось то, что трудно было ожидать. Деревца зацвели вновь. Вторично. И новые плодики повисли рядом с первенцами. А в самый разгар лета, в конце июня, деревья вновь оделись в белый наряд. Вновь зацвели. В третий раз.

Урожай первенцев созрел в конце августа. Что это были за плоды! Они сверкали на солнце, как медные колокольцы. Каждый весил около полукилограмма и даже больше. Тонкий аромат слышался ещё издали. Мякоть таяла во рту, как вологодское масло.

Груши второго урожая созрели через месяц. Они вышли совсем другими, будто бы другого сорта. Вдвое мельче. В два раза вкуснее. С ярким румянцем на весь бок (у первенцев его не было). И совершенно без семян. Опылять цветки в неурочный час охотников не нашлось.

Третий урожай затянулся до поздней осени. По форме груши напоминали своих предшественниц, только ещё мельче. Зато висели гроздьями, как вишни, по три и по пять штук. Каковы на вкус, неизвестно, потому что дозреть им не дали. Хозяева побоялись, что они отнимут у дерева слишком много питания. И тогда будет мало продукции в следующем году.

Тут все стали с благодарностью вспоминать старичка, но больше его никто не видел. И что за сорт — так и осталось неизвестным. Сорта же у груши считают тысячами. Попробуй разберись!

Нашёлся один смельчак, французский садовод Ш. Декен. В конце прошлого века он попытался описать известные ему сорта. Двадцать лет трудился учёный. До него многие светлые головы пытались сделать то же, и все терпели неудачу. Декен не пожалел жизни. Выпустил шесть больших томов, а конца грушевым сортам все не было…

Но особенно выдающиеся груши нужно было упомянуть хотя бы кратко. Какие же выбрать? И что считать выдающимся? Воспользуемся советом славного русского плодовода Л. Симиренко, яблоки которого всем известны. Симиренко был не только знатоком фруктов. Он имел питомник и был вынужден торговать плодами своих трудов. Он говорил: если хочешь продать груши, выращивай их крупными и яркими. Покупатель ценит внешность!

Как бы в унисон этому совету во Франции появился сорт Анжуйская Красавица. Плоды его начисто побивают все другие сорта по своему весу и по красоте. Три килограмма — одна штука! Для сравнения представим себе обычную грушу из магазина. На килограмм их идёт штук семь или восемь.

Первое время, когда Анжуйская Красавица стала появляться в садах у любителей, плоды ее вызывали оторопь и восхищение. Их подавали на званых обедах. Один плод занимал целую вазу. Никто из гостей не отваживался класть себе на тарелку такую грушу из боязни, что не одолеет.

Гигантский плод сиял благородной желтизной и ярким карминовым румянцем. Мелкие коричневые точечки придавали ему особую прелесть. Они то сгущались к плодоножке в густой загар, то разбегались по кожице, как рассыпанный мак.

Дегустация наконец состоялась. Увы, она принесла одни лишь разочарования. Под яркой кожицей таилась совершенно безвкусная мякоть. Суховатая и грубая, как перезрелая редиска, залежавшаяся на складе, и пресносладкая, как манная каша для грудных младенцев. Есть в сыром виде ее никому не хотелось. Красавицу в шутку прозвали наглядным пособием заочного питания. Единственное, куда можно было употребить сей дар природы,— на компот.

Конечно, один сорт Анжуйская Красавица не может очернить весь грушевый род, прославленный в веках. Недаром грушу зовут «плодом плодов» на земле. Но все же есть два обстоятельства, которые мешают нам лакомиться этими плодами плодов так, как хотелось бы. Груш мало, и они дороги. По крайней мере, дороже яблок. Почему?

Тот, кто близко познакомится с грушей, сразу же обнаружит, что это очень разборчивое растение. То заморозки ее повреждают. То засуха. То слишком жгучее солнце в украинской степи. Деревья плохо растут. И урожаи невелики. Мало кому хочется возиться с таким существом. Почему же груша оказалась такой неприспособленной?

Киевский плодовод С. Плачинда обратил внимание на то, что у груши развивается глубокий стержневой корень. Он достался ей от дикой родственницы. Обладая таким завидным корнем, груша может беззаботно жить в полузасушливом климате. И даже в засушливом. Однако выживает не всегда. И виноват оказывается сам садовод.

Пока груша проходит пору юности, садовод трижды повреждает ее корни. Первый раз, когда пикируют сеянцы в питомнике. Второй — когда рассаживает их в школу. Третий раз, когда пересаживает в сад на постоянное место.

Поразмыслив над этим, Плачинда задумал обойтись без питомника. Выращивать груши сразу же там, где они будут проводить все свои дни. Опыт провели в Боярском лесничестве под Киевом. Через четыре года беспересадочные груши дали первые плоды. Обычные груши к этому времени ещё и цвести не собирались. Первые плоды дали они только через семь лет. Но тогда беспересадочные уже вовсю снабжали продукцией. Их собирали по восемь килограммов с дерева. По целому ящику.

Вторая трудная проблема груш — зимние сорта. Их очень мало. А те, что есть, оставляют желать лучшего. Все самые вкусные груши, тающие во рту, маслянистые, ароматные — летние или осенние. Наступает зима, и груши исчезают.

Правда, если взять справочники и каталоги и полистать, то зимних сортов можно найти там сколько угодно. Профессор А. Туз из Майкопа попытался подсчитать, сколько зимних сортов на Северном Кавказе. Вышло, что больше десятка. Но у каждого сорта есть какой- то минус. У одних плоды мелкие, как сливы. Другие слишком часто болеют. А большая часть просто невкусна. Дегустаторы с болью душевной ставят им тройку за вкус. И даже «три с минусом».

Обычно груши лежат до января. Очень немногие до марта. А на Кавказе есть сорт Киш Армуд, который может храниться до самого лета. О таком сорте мечтал бы каждый садовод, если бы не одно обстоятельство. Плоды его так прочны и крепки, что их сгребают лопатами в бурты, как картошку. И ничего им не делается! Понятно, что такие плоды на вкус мало приятны. Пытались скрещивать с «тающими» бельгийскими. Нет, пересиливает армудовский вкус.

Предвижу вопрос. А как же знаменитая мичуринская груша? Как Бере Зимняя Мичурина? Она же зимняя. О’ней в свое время столько писали. Разве она не годится?

Писали, верно. Садоводы и сейчас о ней не забывают. Но считают ее вкус посредственным. Может быть, в те годы, когда наш славный оригинатор создавал Бере Зимнюю, не было лучших сортов и она казалась совсем неплохой? А может быть, Мичурин собирался дорабатывать свое детище? Груши растут долго, а жизнь человеческая коротка. Наверное, ему просто не хватило времени.

И ещё: Бере Зимняя вышла не совсем зимней. В письме своему другу В. Пашкевичу 4 декабря 1915 года Мичурин писал об этом сорте, что посылает ему посылку для дегустации. И добавил: «Вы не слишком медлите в их употреблении… в прошлом году они долежали до первых чисел января». Значит, всю зиму не хранятся.

Но труд славного плодовода не пропал. Сейчас учёные используют Бере Зимнюю для скрещивания с другими ценными сортами. Что из этого может выйти, можно судить по опыту «лукашовок».

Лукашовки — груши, которые вывел в 1909 году современник Мичурина А. Лукашов. Он взял ту же уссурийскую грушу, что и Мичурин для Бере Зимней, но скрестил ее не с Бере Диль, а с Финляндской Ранней. Отсюда и пошли груши- лукашовки. Уссурийская груша придала потомству устойчивость к холодам. Лукашовки отлично растут даже на холодном Урале. Правда, вкусовые качества их вызывают яростные споры. Одни— хвалят, другие считают, что в них мало толку, что они «твердые, как сырая картошка, и терпкие, как незрелая черемуха». К тому же хранятся недолго. До октября.

Поклонник лукашовок свердловчанин И. Шадрин горевал над незавидными качествами северных груш и решил проделать следующий опыт. Он посеял семечки лукашовок, а когда выросли сеянцы, то не стал прививать культурный сорт, как обычно делают, а оставил их расти как есть. Он ожидал, что плоды будут дичками, как это часто бывает. Но судьба оказалась благосклонной к опытнику. «На дичках» выросли плоды, не похожие на родителя. Круглые как шар. А по вкусу гораздо лучше матери-лукашовки. То-то был рад Шадрин. Они и сохранялись гораздо лучше.

Итак, вкусные, тающие во рту груши в зимнюю пору найти мудрено. В последнее время садоводы заговорили о сорте Ля Тупи. Она и вкусна и сладка. И лежит до нового урожая. Идеал зимних груш? Нет, лежать лежит. Но не размягчается. И во рту не тает. Садоводов это озадачило. Химики быстро нашли причину. В клетках этого сорта не оказалось нужного катализатора — фермента пектазы, который твердый, как дерево, плод делает мягким, как масло.

Приходится брать тёрку и тереть её, как морковку. Но это не всем нравится. Лишние хлопоты.

Есть, конечно, очень вкусная зимняя груша. Называется она Зимняя Деканка. Внешне на грушу мало похожа. Формой как бочонок. Внешность не очень броская, зато вкус! Недаром же в середине прошлого века, когда бельгийцы вывели этот сорт, французы тотчас же вывезли его к себе и окружили Париж сплошными садами Деканки. Из Парижа плоды посылали в Россию. Стоили они по тем временам очень дорого. По рублю за штуку!

Крымские садоводы решили перехитрить французов. Они выбрали удобное и очень теплое место возле Алушты и посадили там айву. На айву привили черенки Зимней Деканки. Деревья, которые выросли в алуштинском саду, не отличались высотой. Зато плоды оказались гораздо крупнее французских, ароматней и слаще. И грузопоток изменил свое направление. Теперь груши везли из Крыма в Париж!

Итак, груша полна неожиданностей. Но прежде чем проститься с нашей знакомой, упомяну ещё о двух сюрпризах этого рода. На этот раз речь пойдет о груше Регеля, уроженке холмистых и сухих предгорий хребтов Средней Азии.

Груша Регеля поразила ботаников своими листьями. Они у нее разные. Есть перистые, как у рябины. В юности они даже на морковные похожи. Есть листья лопастные, как у боярышника. Не раз грушу Регеля принимали за боярышник. И наконец, цельные листья, длинные, как у айвы. Ботаники окрестили разнолистную грушу «курьезом Туркестана». На самом деле никакого курьеза нет. В жарких и сухих горах, где растет эта груша, рассеченные листья тратят драгоценной влаги меньше, чем цельные.

Благодаря рассеченным листьям груша Регеля может жить в таких сухих местах, где другие сорта жить не могут. Некоторые знатоки установили, что «курьез Туркестана» — самое устойчивое из всех сосудистых растений на земле. Недаром же появляется наша знакомая там, где редко что растет. На голых камнях, на скалах, на крутых щебнистых склонах и других бесплодных местах. Конечно, и сама груша там не блещет красотой. Она вырастает на метр-два от земли. И эти метры даются ей десятилетиями. Пятьдесят сантиметров за пятьдесят лет. Метр за сто!

Деревья растут редко, шагов на тридцать друг от друга. И не потому, что негде поместиться: семян не хватает. Люди с давних пор собирают плоды. Уносят домой, закапывают в землю. Немного там полежав, плоды становятся сочными и сладкими. То, что остается от людей, расхватывают животные. И тоже в норы несут.

Прошло сто лет со дня открытия груши Регеля. Никто больше не считает ее курьезом. Напротив, в последние годы неожиданно для всех наша знакомая вновь привлекла внимание учёных. На этот раз речь шла о сухой и жаркой Каршинской степи, где сеют хлопчатник и лучшую в мире твердую пшеницу.

Некогда в Каршинской степи шумели сады. В тех садах росли груши. Каршинская степь только называется степью. На самом деле она суха, как пустыня. Могла ли обычная груша выжить в таких безводных местах? Ясное дело, что. не могла. По крайней мере, культурные сорта не выдержали бы засухи. Но раз местные жители имели сады, значит, они прививали культурные сорта на некую дикую грушу, которая может жить в полупустыне. На какую же?

Первой на ум пришла груша Регеля со своими листьями, похожими на боярышник. Разве не могли древние каршинцы сеять грушу Регеля у себя в степи, а потом прививать на нее хороший сорт? Самой природой эта груша создана для засушливых мест.

В Таджикистане учёные изучили груши, растущие на пашнях, и обнаружили, что они привиты на дикую грушу, но не на Регеля, а на бухарскую. Бухарская немного похожа на грушу Регеля. Только плоды покрупнее, листья цельные и сама она растет по таким местам, где чуточку больше влаги.

Зачем же понадобилось прививать к бухарской, если она хуже приспособлена к засухе, а плоды груши Регеля не менее вкусны? Тут ещё много неясного. Между этими двумя грушами имеется масса помесей, и не все хорошо изучены. Важно лишь то, что на какую грушу ни привить культурный сорт, на Регеля или на бухарскую, обе имеют длинные корни, которые скрепляют почву, как железная арматура. На тех пашнях, где растут груши, почву не сдует и не смоет.

Все это очень хорошо. Но смущает одно обстоятельство. Недавно в тех местах побывал знаток грушевых дел П. Комиренко. Он посетил питомники, где выращивается молодняк груш для посадок в степи. Он, конечно, рассчитывал увидеть малютки- груши Регеля и бухарскую. На самом деле посадочный материал выращивали из семян, которые завозили из… России. Но ведь саженцы, которые вырастут из российских семян, не будут так приспособлены к жесткому и сухому климату Каршинской степи, как свои, каршинские.

Единственное объяснение, которое приходит в голову, касается того самого длинного корня груши, о чем мы толковали раньше. В сухой Каршинской степи корень диких груш очень длинен. Корни российских груш тоже длинны, но не в такой степени. Может быть, лесничим на питомниках удобнее манипулировать с более короткими корнями? И груши будут меньше страдать при пересадке?

Теперь простимся с грушей Регеля и переместимся в степные края Северного Кавказа, где дикие груши тоже растут и так же много возникает недоуменных вопросов. Кавказские лесоводы давно мечтали высаживать свои груши в лесные защитные полосы на полях. Груша хорошо собирает вокруг себя снег и копит воду для полей. Она способна расти на засоленной почве да ещё и плоды дает. Говорят, что никакая древесная порода не может принести подобной двойной пользы.

Первым по-серьезному занялся изучением груши в степи видный советский лесовод И. Елагин. Поначалу ему пришлось столкнуться с рядом загадочных явлений. Отправляясь к месту своих работ, он представлял себе, что изучать груши придётся где-то вдалеке от населенных пунктов (с приходом человека лес обычно отступает!). Оттуда, из глубинки, придётся вывозить грушу и сажать в степи. На деле же вышло как раз наоборот.

Проехав несколько станиц, Елагин, к великому изумлению, увидел, что они окружены грушевыми перелесками. И чем дальше от станицы, тем меньше становилось груш. В грушняках ходили люди, толклась и объедала стволики скотина. Каждый упавший плод буренки подбирали и с аппетитом отправляли в желудок. А грушевый лес не редел. Напротив, становился гуще!

Поговорив со старожилами, Елагин узнал, что леса вокруг станиц были вырублены ещё в стародавние времена. За околицей, за последними хатами, тогда расстилались голые пустоши. Это был стравленный животными, затоптанный копытами выгон.

Потом на пустошах каким-то непонятным образом стали появляться груши. Их становилось все больше, и наконец они заполонили выеденные пастбища. Конечно, появились в компании с грушей и другие деревья, но те быстро вырубали. Понять можно: население станиц приумножалось и древесина была нужна позарез. Однако груша сохранялась. В ее честь собирались специальные станичные советы. Выносили строгие постановления. За порубку груш строго взыскивали с виновных.

Что же касается той части молодняка, который объедали коровы, то они же и восполняли убыток. Они разносили грушевые семена, которые не переваривались в желудке. Семена двигались по коровьему кишечнику долго, дней десять. За это время буренка перебиралась на другое, дальнее пастбище и здесь наконец вместе с помётом оставляла драгоценные грушевые семена. Нелишним будет отметить: молоденькие груши рогатым бестиям обгладывать тоже не всегда удается, потому что именно у молодняка на ветвях имеются многочисленные колючки.

Изучая грушняки, Елагин, конечно, не забыл определить возраст деревьев. Как полагается, он измерял возраст у множества стволов. Когда стал обобщать цифры, заметил странную закономерность. Среди обмеренных деревьев примерно половина имела возраст восемьдесят или девяносто лет. Пятая часть — тридцать пять лет. Десятая — двадцать. Четвертую часть составляли совсем молоденькие шестилетки. Промежуточные возрасты попадались редко.

Чем объяснить, что восемьдесят лет назад вдруг появилась масса груш, а потом, полстолетия — ни одной? Почему потом снова появились груши и снова на полтора-два десятилетия перерыв?

Учёный взялся за историю края. Он проводил работы сразу же после войны. Шестилетки, с которых он начал, могли возникнуть в первой или второй год войны. Война — всегда бедствие для людей. Уходят годы. Гибнет скот. Зарастают лесом пастбища. Не эта ли причина вызвала появление груш? Именно эта. Ну а те груши, которым двадцать—двадцать пять лет. Они должны возникнуть в начале тридцатых годов. Кулаки резали скот. Пастбища снова забрасывались. Груши тридцатипятилетние выросли в годы первой мировой и гражданской войн.

Итак, не придем ли мы в будущем к тому, что все леса Кавказа превратятся в грушевые? Войны, к счастью, нет, но коровы-то бродят по-прежнему, и обработанные в их желудке семена рассеиваются живыми сеялками очень интенсивно. Нет, бояться этого нет оснований. Елагин изучил возобновление древесных пород в грушняках. Он насчитал там массу всходов молодняка клена, вяза и ясеня. И всех других деревьев, кроме… груши! Под своей собственной тенью груша не восстанавливается. Пройдет время, и под тенью вяза и ясеня груша зачахнет. И от былых грушняков не останется и воспоминаний.

Когда же это произойдет? Если не вмешается человек, то довольно скоро. Но, может быть, лесничие поступят так же, как делали раньше станичные советы. Будут создавать груше условия наибольшего благоприятствования. И она проживет два столетия. Так долго живут дикие груши.

Мощь и красота великовозрастных груш соблазняла многих. Известный немецкий садовод Н. Гоше в своём учебнике записал, что зрелая груша красивей всех плодовых деревьев. У него на питомнике рос огромный экземпляр этой породы. Высокий и крепкий, как дуб. Это дерево все хорошо знали. Оно служило ориентиром. И если надо было указать дорогу, то говорили: видишь эту высокую грушу? Под ней живет Гоше. Он дальше покажет. Гоше очень любил своё детище. Когда писал учебник, то поместил туда картинку этой груши, которую сам нарисовал.

В своё время на Соловецких островах монахи развели плодовый сад. Местность там суровая. Север. Холод. Почвы почти нет, одни каменья. В этой трудной ситуации самой устойчивой оказалась груша.

Отдав должное этому прекрасному растению, попытаемся взглянуть на грушу с позиций планетарных. Сравним ее с самой популярной из наших северных плодовых пород — яблоней. Плод груши вкусней яблока. Он тает во рту, а яблоко не тает. Груша кажется слаще, потому что в ней нет лишних кислот. Люди платят за грушу вдвое дороже, потому что больше любят. Но мир собирает груши вчетверо меньше яблок. Диспропорция!

Сортов более пяти тысяч, а хороших зимних по-прежнему нет. Американские селекционеры, которые выпустили ряд прекрасных сортов яблони, грушу одолеть не смогли. И по сей день садоводы в США живут за счет европейских сортов. Сортов осенних: Деканка, Бере Боек… Плоды хранят в холодильниках. Из европейских зимних у них уже знакомая нам Анжуйская Красавица, которую знатоки считают кухонной грушей и уж никак не десертной.

Может быть, поэтому доля американской продукции в общей массе груш планеты невелика. Около одной десятой части на все Западное полушарие. Львиную долю груш дает миру Европа. Италия держит первое место, собирая около одной восьмой мировых урожаев. Мы занимаем третье место.

В поисках причин столь бедственного положения с сортами груши невольно обращаешься к генному банку. Академик П. Жуковский выяснил, что современная культурная груша — естественный гибрид между двумя европейскими видами: обыкновенной и снежной австрийской. Все остальные дикие виды почти не привлекались. А ведь их — масса. Только на одном Кавказе двадцать пять видов диких груш! Вот где открываются возможности для улучшения сортимента.

Правильно развивающаяся корневая система дерева — это залог успешного прохождения растением всего жизненного цикла. Поскольку нормальное развитие корня обеспечивается качеством грунта, причем верхнего и нижнего его слоев в которые прорастают корни, то уход за корнями растений на практике заключается в уходе за грунтом, являющимся средой в которой происходит рост и развитие корневой системы. Знать, как именно подземная часть каждого из видов плодовых деревьев располагается в почве, для садовода очень важно — эта информация позволит осуществлять правильный уход за растениями, соблюдать глубину обработки грунта, которая не приводила бы к повреждению корней, особенно всасывающих. Зная область периферии приствольного круга, садовод сможет рационально вносить удобрения — они сразу окажутся в зоне расположения наиболее активных корней дерева а также правильно производить корневой полив.

Строение корневой системы

Корневая система растений, в частности плодовых деревьев — это их подземная часть, включающая корневую шейку, скелетные корни и обрастающие. Место перехода корня в стебель называется корневой шейкой, окраску она имеет переходную, цвет между наземной и подземной частью растения изменяется плавно. Иметь настоящую коневую шейку могут только деревья, которые выросли из семян, растения, размноженные путем черенкования или отводков, имеют ложную корневую шейку. При высадке саженцев плодовых деревьев следует помнить, что корневая шейка должна располагаться над поверхностью почвы.

В образовании скелетной структуры корня принимают участие первичный корень и все отходящие от него ответвления. Назначение скелетных корней — снабжение дерева питательными веществами в теплое время года и хранение запасов питательных веществ зимой. Также скелетные корни служат для укрепления растения в почве. Даваемая ними поросль — это естественный способ размножения растений.

Корневая мочка дерева формируется их обрастающих корней, она представляет собой наиболее активную часть системы, служит для всасывания и поглощения влаги и питательных веществ из грунта и передачи их скелетным корням.

Типы корневых систем деревьев по размещению в грунте могут быть:

  • вертикальными
  • горизонтальными.

Размеры корневой системы — от каких факторов они зависят

Если условия роста удовлетворительные, то размеры корневой системы дерева могут быть достаточно большими. У плодовых деревьев может наблюдаться проникновение корней в глубину на 3-4 м, в ширину они могут разветвляться на 5-8 м. Но в большинстве случаев наиболее активная часть корневой системы располагается на небольшой глубине, порядка 0,2-0,8 м.

Следует отметить, что рост корневой системы плодовых деревьев — явление неравномерное, на протяжении года можно наблюдать две волны усиленного роста: осенью и весной. Интересно, что весной раньше оживает наземная часть дерева, осенью — сначала прекращается рост побегов, затем осыпаются листья, рост корней продолжается на протяжении некоторого периода после листопада.

Стремительность увеличения размеров подземной части дерева зависит от температуры почвы, ее насыщенности влагой и воздухом, питательными веществами. Оптимальной для роста считается температура грунта от +7 С до +20 С, при снижении температуры ниже 0 или повышении до +30 С рост прекращается. Корни кустарников и деревьев страдают от сильного понижения температуры в большей степени чем крона. Поэтому в морозные зимы следует укрывать прикорневой участок торфом, снегом, ветками ели.

Уровень насыщенности почвы кислородом во многом зависит от рыхлости грунта, не лучшим образом на него сказывается и чрезмерное увлажнение, особенно застоявшаяся вода. Угнетению роста корней способствует недостаток или избыточное количество азотистых соединений в грунте. Полезны для дерева калий и фосфор — они стимулируют ветвление корней, а кальций придает прочность. Размеры корневой системы деревьев также зависят от вида подвоя. Способствовать увеличению массы корней ниже пахотного горизонта можно путем определенных агротехнических приемов, к примеру — плантажной вспашки.

Обычно глубина залегания корневой системы плодовых деревьев — от 20 до 60 — 75 см. Что касается горизонтального направления, то они намного превышают проекции кроны на грунт. Коревая система слив и вишен имеют подобный характер залегания.

Яблоня

Корневая система яблони несколько отлична, основная масса корней находится на глубине от 50 до 60 см, некоторые группы корней проникают значительно глубже, до 4 м. Для северных областей характерно более мелкое залегание корневой системы. К примеру, в том случае, если почва сырая и тяжелая, то глубина может равняться всего 20-25 см. Но для климатической зоны Северного Кавказа этот показатель составит порядка 7 м, если радиус кроны такой яблони будет равняться 1,5 м, то боковые корни могут быть распростертыми в горизонтальном направлении в радиусе примерно 3.5 м.

Глубина залегания сетки мелких корней для такого дерева будет находиться в пределах 50-60 см.

Корневая система груши — особенности

Грушевое дерево имеет вертикальную и горизонтальную корневые системы, корни первой уходят на значительную глубину и практически не имеют ответвлений, корни второй, параллельные к поверхности грунта, разветвлены очень сильно, но при этом они имеют компактное расположение и за пределы проекции кроны выходят незначительно. Горизонты залегания корневой системы грушевых деревьев находятся в более глубоких горизонтах, чем корни яблонь. Именно по этому груша не склонна давать поросль, это явление значительно чаще встречается у яблонь.

Наибольшее количество корней груши залегает на глубине от 20 см до 160 см, а скелетные корни могут прорастать на глубину до 5 м. У груши с округлой кроной корневая система как правило шире и гуще, чем у деревьев пирамидальной формы. На активность роста и размещения корневой системы в пространстве оказывают влияние:

  • подвой,
  • особенности привитого сорта,
  • экологические условия,
  • возраст дерева,
  • климатические условия,
  • правильность посадки.

Из особенностей груши следует также вспомнить о том, что при пересадке она очень болезненно реагирует на подрезку корней. Чувствительная к состоянию корневой системы крона начинает полноценно развиваться только на второй год после пересадки растения, и то в случае восстановления корневой системы. Деревцо с сильно поврежденными обрастающими корнями практически обречено на гибель.

Каким породам плодовых деревьев следует отдавать предпочтение

Многочисленные исследования показывают, что размеры корневой системы плодовых деревьев, начиная со второго года и далее примерно в 1,5 — 2 раза превышает проекцию диаметра кроны. Причем такая пропорция наблюдается у деревьев разных пород, произрастающих в разных климатических условиях. Вместе с тем, со смещением зоны садоводства на юг наблюдается углубление залегания подземной части. Но при высоком уровне грунтовых вод или наличии в почве плотных галечных слоев деревья южных районов также могут иметь поверхностное расположение корневой системы.

Выбирая породу дерева следует отдавать предпочтение такой, которая имеет равномерное по окружности залегание корней, максимально глубокое и широкое, позволяющее получать максимальное количество влаги и питательных веществ из грунта. Удовлетворяющее таким требованиям растение будет отличаться высокой морозоустойчивостью и устойчивостью к засухам. Кроме того, срок жизни таких растений будет более продолжительным, а их плодоношение будет отличаться регулярностью. Также при посадке сада следует учитывать, какая корневая система будет у деревьев посаженных рядом — еще Дарвином доказано, что между растениями одного и того же вида существует острая конкуренция при совместном произрастании, но у растений разных видов она отсутствует. Также более активное распространение корней будет наблюдаться в сторону роста более слабого соседствующего дерева.

Корневая система саженцев

Поскольку развитие корневой системы дерева определяет продолжительность его жизни и качество плодоношения, то при покупке саженцев следует обращать пристальное внимание на корешки. Покупая деревце с открытой корневой системой нужно убедиться в ее достаточной развитости и густоте. Кончики корешков должны иметь белесый оттенок — такие растения были выкопаны недавно и рост их корней продолжается.

Не следует покупать деревца:

  • с почерневшими и присохшими корнями,
  • с наростами на корнях,
  • с искривленными, деформированными корнями.

С осторожностью следует относиться к деревцам с вялой или сухой листвой — возможно растения держали неприкопанными и их приживаемость от этого могла существенно снизиться.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *