Как правильно подготовить

Как правильно подготовить

После посева семян мы с нетерпением ждем всходов, но результат не всегда радуется нас. Большинство садоводов считает, что семена не прорастают или имеют маленький процент всхожести из-за плохого качества семян или они просроченные. Но если вы уверены в производителе семян и сроке годности, значит, при посеве были сделаны ошибки, которые привели к тому, что семена не проросли или дали всходы реже и позже.

Почему семена не прорастают? Семена прорастают позже положенного срока? Плохая всхожесть семян? Давайте разберем причины.

10 ошибок при посеве семян:

1. Некачественная почва. Если семена посеять в тяжелую глинистую почву, им требуется много сил на прорастание. Сильные ростки крупных семян, возможно, могут пробиться сквозь плотный слой почвы, но маленькому ростку из среднего или мелкого семечки будет сложно пройти этот путь наверх, слабым росткам не хватит сил, они погибнут в тяжелой земле, не достигнув света. Под плотным слоем тяжелой земли семена легко загнивают, так как им перекрыт доступ к воздуху.

Для посева семян на рассаду готовят рыхлую землю, с хорошими свойствами воздуха и влаги проницаемости, в составе которой есть лиственный перегной, торф и песок. Опилки, перегной компоста или навоза в землю для посевов на рассаду добавлять не рекомендуется. Под слоем легкой рыхлой земли маленький росток будет получать воздух и влагу и гораздо быстрее и легче прорастать к свету. Если посев проводится в открытом грунте на тяжелой земле, то сверху семена засыпают специально приготовленным рыхлым субстратом, для ускорения их прорастания и повышения всхожести.

2. Зараженная земля болезнетворными микроорганизмами часто является причиной гибели семян с зародышами в земле или всходов, когда слабые ростки ещё не имеют иммунитета к болезням. Землю для посева семян на рассаду обязательно обеззараживают любым доступным способом – пропариванием, поливом раствором марганцовки или с «Фитоспорином-М». Земля, купленная в магазине от хорошего производителя, обычно уже прошла курс обеззараживания.

3. Глубина заделки семян. Семена растений различают в первую очередь по размеру, от крупных до мелких и пылевидных. От величины семечка зависит, сколько в нем заложено питательных веществ или энергии на прорастание. Крупные семена имеют достаточно силы, чтобы пробиться через слой почвы в несколько сантиметров, но чрезмерное заглубление мелких семян задерживает их прорастание или всходы вообще могут не появиться.

Правило заделки семян в почву гласит: глубина посева должна равняться трем размерам семечка в ширину. Исключением из этого правила являются мелкие и пылевидные семена, их размещают на поверхности почвы и не засыпают землей сверху. У мелких семян очень маленький запас сил на прорастание, если их укрыть даже тонким слоем почвы, они не преодолеют эту преграду.

4. Пересушивание посевов в период проклевывания и прорастания даже на несколько часов губительно для развивающихся зародышей семян. Влага имеет главное значение для жизни ростков в этот период, при пересушивании посевов проклюнувшиеся семена быстро погибают, так как теряют источник их сил – влагу.

Для подержания постоянной влажности почвы, снижения быстрого испарения влаги из почвы для посевов используют теплички или укрытие пленкой или стеклом.

5. Переувлажнение посевов не менее опасно, чем пересушивание. В сырой земле семена лишены доступа воздуха, ростки попросту задыхаются и загнивают. Снижает риск переувлажнения посевов дренаж, насыпанный на дне емкости для посева и использование качественной воздухопроницаемой почвы. Засеянные емкости под укрытием или в тепличках проветривают каждый день и если земля в них влажная, то полив не нужно делать. Для прорастания семян достаточно, если почва будет умеренно влажная, не сырая и не сухая.

6. Неправильный полив посевов. Осторожный полив важен при посеве мелких и пылевидных семян – петунии, бегонии, кальцеолярии и др. Поливая сверху посевы, капельки воды сдвигают семянки, затягивает их вглубь, что затрудняет их прорастание. Мелкие пылевидные семена, высеянные по поверхности почвы, увлажняют осторожным опрыскиванием. Сеять мелкие семена нужно по увлажненной почве, чтобы не поливать их сверху. При использовании укрытия или теплички, влажность почвы сохраняется долго, поэтому поливать сверху посевы начинают после появления всходов, когда они будут открыты и земля высыхает быстрее.

7. Освещение влияет на прорастание мелких и пылевидных семян. Крупные семена прорастают одинаково как на свету, так и в темноте. У крупного семечки при расположении в земле вверх ногами есть силы направить свой росток в противоположную сторону, чтобы достичь света. Мелкие семена сеют, не засыпая сверху землей, в них заложено на генетическом уровне прорастание под воздействием рассеянного света, прямые солнечные лучи для освещения посевов не нужны.

8. Температура почвы важна для прорастания семян, именно под воздействием определенного значения температуры и влаги, семена начинают выходить из состояния спячки и прорастать.

Семена теплолюбивых культур прорастают при температуре от +18 до +25 градусов – это томаты, баклажаны, перцы, основная масса однолетних цветов. При снижении температуры почвы до +15 градусов или меньше развитие ростков затягивается, поэтому всходы появляются позже и не дружно, а при температуре близкой к нулю семена теплолюбивых растений вообще не прорастут, а их проклюнувшиеся зародыши погибнут в холодной почве. Важно держать посевы на рассаду в теплом помещении и на теплой поверхности, если вы ставите ящики на холодное основание, то поместите под них термоизолирующую прокладку.

У холодостойких культур семена могут прорастать и при минимальной плюсовой температуре, посевы можно проводить под зиму или ранней весной сразу после таяния снега.

9. Температура хранения семян влияет на скорость и процент всхожести. У каждого растения свои требования и особенности хранения семян. Есть культуры, которые дают всходы только после холодного периода или стратификации семян, их обычно сеют в открытый грунт под зиму или держат в не отапливаемом помещении всю зиму. Только после стратификации прорастает примула, земляника, большинство многолетних цветов и семечки плодовых культур прорастают после длительного холодного периода.

Семена теплолюбивых растений могут не перенести хранения в холодном помещении, где температура опускается ниже ноля, при этом они теряют всхожесть или их прорастание задерживается. Семена теплолюбивых культур хранят в сухом отапливаемом помещении до посева.

10. Предпосевная подготовка семян своими руками может ускорить и повысить всхожесть семян, так и наоборот, дать отрицательный результат. Фирменные семена инкрустированные, плазменные, дражированные, барботированные, окрашенные специально в яркий цвет в предпосевной обработке не нуждаются, их высевают сухими. Предпосевную обработку проводят только для семян самостоятельно собранных или ничем не обработанных.

При выращивании рассады рекомендуется использовать технологическую цепочку: предпосевная подготовка семян, подращивание сеянцев, пикировка в кассеты без дна с ячейками 3 х 3 см, а затем пересадка, не нарушающая корневую систему, в горшочки.

Дезинфекция семян — прием обязательный, так как много болезней передается через семена. Чтобы повысить устойчивость капусты к грибковым заболеваниям, семена прогревают в горячей воде (50°С), в течение 20 мин, с последующим охлаждением.

Чтобы защитить семена огурцов, помидоров, перца, баклажанов, кабачков от бактериальных заболеваний, их выдерживают в 1% -ном растворе марганцовки (перманганата калия 1г на 100г воды) с последующим промыванием и подсушиванием. К 1%-ному раствору перманганата калия (марганцовки) можно добавить борную кислоту (200 мг на 100 г) и медный купорос (100 мг на 100 г). В этом случае совмещаются дезинфекция семян и обработка физиологически активными веществами.

Перед посевом семян, внимательно изучите микроклимат на своем подоконнике и приспособьте его к требованиям растений. Можно оптимизировать микроклимат, если создать комнатную тепличку, отгородив подоконник пленкой от комнатного пространства.

Содержание

Режим освещения рассады

Успех выращивания рассады в январе, феврале и даже в первой половине марта решает освещенность. Зимой на подоконнике освещенность в 100 раз меньше, чем летом, и без дополнительного освещения растения сильно вытягиваются. Так что наличие люминесцентной лампы — обязательное условие выращивания ранней рассады. Досвечивают рассаду 14—16 часов, выключая лампу лишь на ночь. Размещают лампу как можно ближе к растениям, оставляя зазор 1—1,5 см.

Освещенность также регулируется количеством растений на единицу площади. В таблице на основании многолетних исследований приведены оптимальные площади питания для различной рассады. При густой посадке рассада будет тонкой, бледной и вряд ли даст хороший урожай.

Огородники часто допускают грубую ошибку: сеют раньше и гуще. Эти два желания несовместимы. Если нет соответствующих условий, сейте позже, но обеспечьте хорошую освещенность. Чем меньше возраст рассады, тем меньшей площадью питания она довольствуется.

Таблица 1. Агротехника рассады основных овощных культур

Культура Способ выращивания (в комнате, теплице, парнике) Возраст рассады от всходов, дни Площадь питания, см Срок посева семян Срок высадки рассады
Капуста белокочанная:
ранняя Горшечный с пикировкой сеянцев* 60-65 6×6 15-20 января 1–5 апреля
средняя Посев под пленку 35-40 6×6 20-30 марта 20-30 апреля
поздняя Посев на грядки открытого грунта 40-45 6×6 10-20 апреля 25-31 мая
Капуста цветная брокколи Горшечный с пикировкой сеянцев 45-50 6×6 5-10 февраля 5-10 апреля
Помидоры:
сверхранние (под пленку) Горшечный с пикировкой сеянцев* 60-65 10×10 1-5 февраля 15-20 апреля
ранние Горшечный с пикировкой сеянцев* 60-65 10×10 20-25 февраля 1–5 мая
Помидоры массовых сроков высадки:
первый срок Безгоршечный с пикировкой сеянцев 45 6×6 20-25 марта 10-15 мая
второй срок Безгоршечный без пикировки 35-40 5×6 1-10 апреля 15-20 мая
Перец:
ранний Горшечный с пикировкой* или без пикировки сеянцев 75-80 6×6 15-20 февраля 20-25 мая
массовых сроков высадки Безгоршечный без пикировки 45-50 5×4 20-25 марта 20-25 мая
Баклажаны Безгоршечный без пикировки 45-50 5×6 20-25 марта 20-25 мая
Огурцы, кабачки, арбузы, дыни** Безгоршечный без пикировки 25-30 8×8 25-30 марта 1-5 мая
Сельдерей Горшечный с пикировкой 65-70 5×5 20-25 января 15-25 апреля
Салат Безгоршечный без пикировки 20-30 3×5 1 −5 марта 1-5 апреля
Лук Кассеты без пикировки 55-60 3×3 1-5 февраля 10-15 апреля
* Рекомендуется использование кассет для пикировки сеянцев с последующей пересадкой в горшочек.
** Высадка рассады под пленку.

Правильная почвосмесь

От того, насколько рыхлой и питательной будет смесь, зависит рост корневой системы. Есть очень много рекомендаций по подготовке питательных смесей.

Рекомендуется следующий состав питательной смеси: 2 части высококачественного хорошо разложившегося перегноя + 1 часть земли. При выращивании сеянцев добавляют песок. Иногда включают в смесь шестую часть биогумуса. Больше добавлять биогумуса не рекомендуется, так как этот субстрат содержит достаточно много физиологически активных веществ.

Кроме этого, можно сделать биотест — посеять какую-нибудь быстрорастущую культуру (например, редис) и проследить за ростом. Если он будет развиваться очень медленно, иметь неестественный цвет, уродливую форму — значит в смеси много солей. Это часто бывает при использовании некачественного перегноя.

Землю для рассады лучше заготовлять с тех мест, где вы наблюдали нормальный рост растений. На 1 л смеси можно добавить 1 чайную ложку (без верха) нитроаммофоски, предварительно хорошо измельченной и тщательно перемешать, а через сутки добавить 1 столовую ложку золы. Вместе эти удобрения вносить нельзя, так как улетучивается азот.

Зола — это не только источник макро- и микроэлементов, это еще и антисептик, который предупреждает появление черной ножки на сеянцах. Кстати, развитию заболевания способствуют сквозняки, переувлажнение, излишне высокая или низкая температура.

Температурный режим рассады

Для получения высококачественной рассады очень важно поддерживать умеренную температуру. Оптимальный температурный режим для основных культур приведен в таблице. Обратите внимание на то, что ночью температура значительно ниже дневной, когда идет фотосинтез. Ночью надо уменьшить расход пластических веществ на дыхание.

Таблица 2. Температурный режим выращивания рассады

Культура Температура, °С
от посева до всходов днем ночью
солнечно пасмурно
Капуста 18-20 15-17 13-15 7-9
Помидоры 23-25 21-23 17-19 8
Перец, баклажаны 26-28 25-27 18-20 11-13
Огурцы, арбузы, дыни 26-28 23-25 18-20 14-15

После появления массовых всходов температуру днем желательно в течение 4— 7 дней поддерживать на 4—5°С ниже оптимальной. Закалка сеянцев ускорит рост корней по сравнению с надземной частью и уменьшит вытягивание растений. Приведенный температурный режим соответствует так называемому «гармоническому оптимуму». Он более жесткий, чем физиологический, который способствует наиболее быстрому росту. Гармонический оптимум направлен на некоторое сдерживание ростовых процессов, но в последующем гарантирует лучшую приживаемость рассады в открытом грунте, а значит — более высокий урожай.

Закаливание рассады

Как сделать, чтобы рассада максимально сохранила здоровье при пересадке в открытый грунт? Для этого существует особый режим выращивания — закаливание — в течение 10—12 дней до высадки.

Рассаду выносят на открытый балкон сначала на несколько часов, затем на круглые сутки. В это время растения облучаются прямыми солнечными лучами и «привыкают» к наружной температуре. Сокращают поливы, при этом, не допуская увядания растений.

За 1—2 дня до высадки проводят закалочную подкормку повышенными дозами фосфорно-калийных удобрений. Нужно учесть, что увеличение периода закаливания до 15—17 дней приводит к сильному торможению роста не только рассады, но и растений, высаженных на постоянное место, а значит — к снижению урожая.

Людмила Шульгина, доктор сельскохозяйственных наук

Трудно переоценить роль картофеля в нашем рационе. «Второй хлеб» давно уже занял одно из главенствующих мест на нашем столе. Редкий огородник откажется посадить хотя бы несколько кустов картофеля на своем участке. Но часто бывает так, что столь любимый огородниками овощ не оправдывает надежд, которые на него возлагались. И уход хороший, и посадочный материал качественный, поливы, прополки – все на высоте, но … картошка вырастает то мелкой, то уродливой, то с признаками болезней. Чтобы избежать подобных разочарований, нужно знать, как картошку подготовить к посадке.

Подготовка картофеля к посадке – залог хорошего урожая

Семенной картофель перед посадкой подвергают различным операциям. Чтобы понять, зачем это нужно, перечислим основные моменты подготовки:

  • Переборка. Отбраковав клубни с признаками болезней, у которых во время хранения проявились пятна гнилей, а также малопродуктивные, со слабыми ростками, мы получим здоровый, качественный посадочный материал. Всходы будут дружными, ряды – ровными, без проплешин.
  • Калибровка. Вначале отбраковываются мелкие (меньше 30 г) и крупные (свыше 100 г). Оставшиеся клубни сортируются по размеру на три фракции: мелкие 30-50 г, средние 50-80 г и крупные 80-100 г. Они высаживаются на разные грядки, это значительно облегчит уход за плантацией. К тому же все растения будут равномерно освещены солнцем, что обеспечит им равные условия для роста.
  • Прогревание. Непрогретые клубни долго находятся в земле (20 и более дней). Как результат – неравномерные изреженные всходы, которые приходится отыскивать в сорной траве, чтобы случайно не выполоть. К тому же не всем растениям удается избежать повреждений при первой прополке. Прогреванием достигается значительное опережение в росте, сорняки не успевают развиться настолько, чтобы среди них не было видно картофельных всходов.
  • Кербовка. Так называется особый прием надрезания клубня. Надрезы над спящими почками, в виде полумесяцев или поперечные делаются для того, чтобы на кусте выросло максимальное число побегов. Дело в том, что, когда на клубне прорастают первые почки, они выделяют вещества, которые тормозят прорастание других почек. Питательные вещества материнского клубня используются не в полной мере. Кербовка позволяет существенно увеличить урожай.
  • Проращивание на свету – одна из самых эффективных операций, позволяющих сформировать урожай картофеля на две-три недели раньше. В результате урожайность при таком способе выращивания увеличивается в полтора-два раза. Еще один плюс – уход от фитофторы, которая способна погубить посадки на корню.

Правильная и своевременная подготовка посадочного материала запускает активные биологические процессы, которые напрямую связаны с формированием всходов картофеля. Такой старт обеспечивает растениям мощный рост и успешное развитие корневой системы, ответственной за образование клубней.

Яровизация картофеля

Под яровизацией картофеля понимают совокупность мероприятий, позволяющих существенно увеличить урожай «второго хлеба». Результат напрямую зависит от того, как подготовить посадочный материал. Процесс включает в себя меры по прогреванию клубней, озеленению, обработке растворами питательных веществ, дезинфекции и проращиванию на свету.

Озеленение посадочного материала проводят осенью, после сбора урожая. Клубни раскладывают на свету в один-два слоя. Когда клубни приобретут темно-зеленую окраску (обусловленную наличием соланина), их убирают на хранение. Такой посадочный материал отлично хранится, не подвержен заболеваниям и при посадке проявляет свои лучшие качества.

Условия яровизации

Если озеленение не было проведено осенью, можно с успехом озеленить картофель весной во время проращивания на свету.

Проращивание можно совместить с прогреванием. Семенной материал извлекают из хранилища, перебирают, калибруют и раскладывают в емкости, в которых будет происходить прорастание клубней.

Для успеха яровизации клубням нужна освещенность. Температура при этом желательна в пределах 20-35°С. При создании такой температуры используются отопительные приборы. Показатели влажности должны быть высокими: примерно 85-95%, добиться их поможет частое опрыскивание водой.

Сухая яровизация

Наиболее простой способ яровизации – сухое проращивание на свету. Температура здесь не самое важное условие. Гораздо больше значения придается условию размещения картофеля таким образом, чтобы каждая картофелина была достаточно освещена. Это достигается укладкой клубней в подходящие емкости в один ряд, максимум – два. В процессе отбраковываются клубни без ростков или со слабыми ростками.

Влажная яровизация

Влажному проращиванию картофель можно подвергнуть за неделю до посадки. Готовят субстрат, состоящий из смеси опилок с торфом (можно обойтись одними опилками). Дно ящиков выстилают пленкой. Клубни, предварительно подвергшиеся сухой яровизации, укладывают в один-два слоя на дно ящиков и засыпают субстратом. На протяжении всей недели следят за влажностью субстрата, при необходимости поливают. Очень быстро у клубней появятся корни. Здесь необходимо не упустить момент, когда корни вырастут до такой длины, чтобы не перепутаться, иначе при посадке они получат травмы. Это неизбежно приведет к снижению продуктивности.

Провяливание

Провяливание клубней в течение 1-2 недель при условиях освещенности и содержания в тепле (выше 16°С) позволяет пробудить ростки. Это повышает стрессоустойчивость посадочного материала.

Ускоренный прогрев клубней

При отсутствии возможности провести яровизацию по всем правилам можно применить к посадочному материалу экстренные меры, состоящие в прогревании клубней при высокой температуре. За два-три дня до высадки занесите емкости с картофелем в помещение. За 8-9 часов температура доводится до 40°С, после чего помещение необходимо проветрить. Такой прогрев побуждает растение к активному росту.

Сроки закладки картофеля на проращивание

При разных сроках подготовки посадочного материала вполне возможно добиться примерно сходных результатов. При этом важно понимать, когда доставать картофель на проращивание, в какие сроки можно проводить тот или иной вид проращивания. При разных сроках технология подготовки существенно различается.

  • Оптимальный срок подготовки картофеля методом сухого проращивания на свету – полтора месяца до предполагаемой посадки. При таком сроке клубни смогут наиболее успешно подготовиться к сезону и дадут полноценный урожай.
  • При сжатых сроках выращивания (15-20 дней) предварительно прогретый картофель можно вырастить рассадой во влажном субстрате. При этом он не получит должной дозы солнечного света для озеленения, но плюс заключается в том, что клубни будут подготовлены к вегетации в тот же срок, что и пророщенные на свету. А если семена были подвергнуты озеленению с осени, то разница в полученном урожае будет сведена к минимуму.
  • За 1-2 недели до посадки клубни можно подвялить. Результат такой процедуры – ускорение прорастания клубней и повышение устойчивости к болезням.
  • И, наконец, если нет возможности провести яровизацию в полном масштабе или вырастить картошку рассадой, крайний срок – 2-3 дня до посадки. Экспресс-подготовка клубней при повышенной температуре позволяет хоть как-то подготовить клубни, иначе всходов придется ждать очень долго.

Обработка клубней картофеля перед посадкой

Обработка медным купоросом

Для защиты от грибковых заболеваний применяют обработку картофеля раствором медного купороса. Для приготовления раствора 1 чайную ложку порошка разводят в 3 л воды. Требуемого эффекта можно достичь, погрузив клубни на 1 минуту в раствор. При больших объемах посадочного материала можно применить опрыскивание раствором с последующей просушкой.

Протравливание

В местностях, где распространены парша и ризоктония, целесообразно провести перед посадкой картофеля или его закладкой на яровизацию протравливание формалином. 40-процентный формалин разводится в 200 частях воды, затем в раствор погружаются клубни. Через пять минут их вынимают из раствора и накрывают брезентом на 2 часа. Процедуру проводят при температуре выше 10°С. Пророщенные клубни протравливать нельзя.

Обработка удобрениями

Для стимуляции химических процессов применяют минеральные удобрения или микроэлементы. Обработку проводят раствором комплексного удобрения в день посадки. Клубни находятся в растворе около часа, после чего подсушиваются и немедленно высаживаются в грунт.

Обработка питательными растворами

Большие объемы картофеля обрабатывают в процессе яровизации не менее 3 раз через каждые 7-10 дней посредством опрыскивания питательными растворами: Растворином, Нитрофоской и др. Состав раствора – 1 чайная ложка препарата на 3 л воды.

Обработка стимуляторами роста

Применение стимуляторов роста для обработки картофеля повышает энергию роста клубней, способствует повышению урожайности. Процедуру целесообразно провести за сутки до высадки.

Обработка золой

Опудривание картофеля золой проводят перед его высадкой. По возможности золу можно внести в каждую лунку. Применение золы при выращивании картофеля очень полезно в плане профилактики различных заболеваний.

Как правильно подготовить семена к посеву

Как правильно подготовить семена к посеву? Здравствуйте, дорогие садоводы, огородники и цветоводы! Сегодня подошло время поговорить нам с вами о посеве семян так называемых масличных культур. Почти масличных. То есть поговорим о семенах, о тех культурах, у которых в зародыше, в самих семенах содержится очень много масел, из-за чего зародыш консервируется внутри, и эти семена очень долго прорастают. Вы помните, как иногда посеем укроп, две недели и всходов не видно. Морковку тоже ждем-ждем, пока она взойдет. Петрушка также. В общем, хочу сказать, что эти семена можно сподвигнуть на подвиг, чтобы они проросли не за две недели с лишним, а буквально за неделю.


Кандидат сельскохозяйственных наук Николай Петрович Фурсов

Возьмем, например, укроп. Может быть, необязательно этим с утра заниматься, но, тем не менее, когда-то вы найдете буквально пять минут времени для того, чтобы подготовить семена к быстрому прорастанию. Это нужно делать непосредственно перед посадкой или за несколько часов до посадки.

Мы с вами берем крепенький растворчик из аптеки спиртного, ложечку наливаем, и немножечко, точнее столько же, наливаем и водички. Вот у нас получается спиртовой раствор порядка 40 с небольшим градусов. Перешиваем и насыпаем в этот раствор семена. Вполне достаточно. Как правило, семена продаются развешенные по 1-2 грамма. Этого количества вполне достаточно, чтобы семена в течение 20 минут в растворе такой крепости провели такое намокание. Масла в это время внутри как бы размягчаются, позволяют зародышу достаточно просто появиться на свет. Таким образом всходы появляются через неделю, а не так, как должны были появиться.

Делаем спиртовой раствор

20 минут у нас постояли семена, они практически все до одного утонули. Сейчас нам некогда ждать 20 минут. Будем считать, что время прошло. Мы с вами сливаем этот растворчик в другую ёмкость. Он у нас и обеззараживает семена одновременно, и стимулирует раннее прорастание.

Споласкиваем в водичке. Сполоснули, и разложили на какую-то сухенькую тряпочку, например, или на лист чистой бумаги. Таким образом мы поступим. Так, чтобы семена подсохли. В таком мокром состоянии неудобно семена сеять. Они прилипают и к руке. Вот мы разложили на салфеточке, например, наши семена. Они чуть-чуть должны обвять, но все-таки сохранить в себе влажность. И мы их высеваем.


Замачиваем семена в спиртовом растворе

Высеваем как обычно. Если вам удобнее использовать, например, при посеве песок – а многие из вас делают, особенно когда семена мелкие, – то это в этом случае мы собираем семена, как только они избавились от лишней влаги, и становятся достаточно сыпучими. Мы их собираем и смешиваем с песком. Песок речной берем, крупнозернистый песок желательно взять. Перемешиваем тщательно с песком и осуществляем посев семян. Что бы еще хотелось отметить? В бороздке, в которой вы сажаете укроп, не разбросом. Некоторые из вас разбрасывают семена, такое тоже допустимо, но лучше все-таки в бороздки сажать укропчик. Мы делаем небольшую луночку, саму бороздку неглубокую, где-то сантиметра 1,5, не больше. Я имею в виду для укропа. Для петрушки тоже, пожалуй. Пожалуй, для всех этих культур достаточно глубины в 1,5 см. Эту бороздочку как следует проливаем водичкой, и сыпем песочек вместе со смешанными семенами.


Промываем замоченные семена в чистой воде

Затем присыпаем. Можно полить, если чувствуете, что почва все-таки суховата. Можно не поливать, а просто прикатать. Взять трехлитровую банку и прикатать ей наши посевы. Замечательно. Почва войдет в соприкосновение с семенами. И подготовленные именно таким образом прорастут очень-очень быстро.

Я уже много раз говорил вам о том, что стыдно должно быть тем, кто имеет землю, и покупает тот же укропчик, петрушечку где-то по дороге на рынках, на развалах у каких-то бабушек. Непонятно, как они выросли.

Еще хотелось напомнить именно об этих культурах, сказав, что почва должна быть заранее подготовленная, еще с осени. Она должна содержать большое количество влаги. Не прозевайте тот весенний момент, когда почва вся усыхает до такой степени, что просто приходится поливать. Но если вдруг почва подсохла, то взять ее и полить.


Перед посевом семена просушиваем

Дорогие мои, я бы хотел обратить внимание, что почва для этих культур должна иметь определенную кислотность. Именно эти культуры любят кислотность около 6-6,5, так что воспользуйтесь либо специальными измерительными приборами, которые стоят не очень дорого. Если вы много разных культур сажаете в саду, то эти приборы недорогие. Но можете использовать самый дешевый примитивный способ – лакмусовые бумажки. Тоже очень надежно. В этом случае вы с одной стороны грядки, где-то в срединке грядки, еще с другой стороны грядки берете пробы – на лопаточке полкило земли. У вас три пробы. Перемешайте, намочите эту почву и прислоните лакмусовую полосочку. По шкале потом вы определите, какая кислотность.

С наступлением первых весенних дней огородники мечтают о будущем высоком урожае, внимательно выбирая семена и планируя посевы. Не подлежит сомнению, что от качества семян и тщательной их подготовки зависит желанный успех на огородной ниве. Мне хочется поделиться своим опытом и рассказать, как правильно подготовить семена к посеву.

Наверное, самым главным в этом всем процессе является удачная покупка семян овощей, ведь как бы правильно мы их не готовили, если попадутся некачественные семена, мы из них ничего не получим. Поэтому, очень внимательно смотрите на упаковку, на ней должен быть указан производитель, наименование и необходимая информация на русском или украинском языке, обязательно сроки годности и вес. Кстати, вес — очень важный фактор. Например, если в одной упаковке семян томатов на 1000 одного производителя указано (цифры примерные) 15гр, а в другой 22гр, однозначно нужно брать вторую. Чем больше вес, тем меньше некачественного семени. Также старайтесь покупать только у проверенных поставщиков. Ну а теперь переходим к тому, ради чего мы здесь собрались, а именно — будем учиться правильно подготавливать к посеву семена.

Проверка всхожести семян овощей

Подбирая для своего участка сорта овощных культур, я стараюсь приобрести наиболее пригодные к условиям нашей местности, так называемые районированные, с хорошей всхожестью. Проверить всхожесть семян совсем нетрудно. На фильтровальную бумагу или марлю, положенную на плоскую тарелку, я раскладываю семена. Количество их зависит от величины: крупных достаточно 20–50 штук, средних – от 50 до 100, а мелких – 100–200 штук.

Затем я покрываю семена влажной салфеткой и тарелкой и ставлю для проращивания в теплое место, с температурой около 20 градусов. Для этих же целей можно пользоваться пищевыми пластиковыми контейнерами с крышкой, что гораздо удобнее. Во время проращивания я стараюсь следить за тем, чтобы семена не были слишком влажными.

После начала прорастания семян я ежедневно тщательно отбираю проросшие и записываю их количество. В конце оптимального для этой культуры срока прорастания подсчитываю количество проросших и непроросших семян и устанавливаю процент всхожести. Проросло 70 семян из 100 – всхожесть составляет 70 процентов, проклюнулось 45 фасолинок из 50 – всхожесть равна 90 процентам.

Знание процента всхожести позволяет рационально планировать посевную площадь и рассчитать потребность в семенах. Имейте в виду, что с течением времени процент всхожести неуклонно снижается. Я ориентируюсь на такие показатели сохранения всхожести у различных культур:

    • Капуста, баклажаны – 4–5 лет

    • Помидоры, перец, петрушка, редис, укроп, лук репчатый – 3–4 года

    • Морковь, щавель – 2–3 года

    • Огурцы, дыня — 4–6 лет

Обеззараживание семян овощей

Обеззараживание или протравливание я считаю необходимой составляющей подготовки семян к посеву. Оно защищает семена от бактериальных и грибковых заболеваний находящихся в почве или непосредственно на семенах, уничтожая возбудителей болезни на начальной стадии. Традиционно семена протравливают в растворе марганцовки (1 грамм на полстакана воды) около 20 минут. Увеличение времени обработки в таком растворе чревато понижением всхожести семян, поэтому их нужно тщательно промыть чистой водой.

Я пользуюсь другим способом: обеззараживаю семена в соке алоэ. Кстати, таким образом можно обрабатывать не только овощные, но и цветочные семена, в частности, семена астр. Можно для протравливания пользоваться и соком каланхое, и чесноком, и медным купоросом.

Использование стимуляторов роста

Обработка семян микроэлементами, стимуляторами роста позволяет значительно повысить иммунитет растений к неблагоприятным погодным условиям и тем самым увеличить будущий урожай. Ассортимент подобных препаратов сейчас очень велик. Коллеги-овощеводы хорошо отзываются о «Эместиме», «Фестоциде». Мне для предпосевной обработки семян очень нравится «Эпин», называемый некоторыми любителями «живой водой для растений». За неимением лучшего можно использовать древесную золу как источник микроэлементов. Все эти стимуляторы помогают получить здоровую, крепкую рассаду, повысить всхожесть семян. Этим же целям служит обработка семян в насыщенной воздухом воде, то есть барботирование. Ее можно проводить с помощью обыкновенного аквариумного компрессора, в среднем, в течение 10–12 часов.

Особенности правильной подготовки к посеву семян различных овощных культур

Хочу подчеркнуть особенности правильной предпосевной подготовки семян для отдельных овощных культур:

    • Капуста – семена калибрую в солевом растворе, удаляя всплывшие, затем — обеззараживаю.

    • Лук – семена замачиваю в воде на сутки, в течение которых 2–3 раза меняю воду. В отличие от сухих семян, которые прорастают на 20 день, здесь всходы появляются через 7–8 дней.

    • Морковь – туговсхожие семена этой культуры тоже замачиваю и барботирую около суток.

    • Огурцы – советую прогревать семена (за исключением гибридов) возле батареи центрального отопления в течение месяца. Такое прогревание позволит получить дружные всходы и избежать пустоцветов. Затем семена протравливаю в марганцевом растворе, промываю и замачиваю до набухания в растворе микроэлементов до наклевывания. Наклюнувшиеся семена помещаю для закаливания на самую нижнюю полку холодильника.

    • Петрушка – семенам петрушки прорастать мешают эфирные масла, в изобилии содержащиеся в их оболочке. Чтобы ускорить этот процесс, я замачиваю их в двойном слое марли на 1–2 суток, меняя воду каждые 12 часов. Затем помещаю семена петрушки в холодильник на неделю, и на 5–7 день у семян появляются ростки.

    • Укроп – замачиваю перед посевом на сутки в растворе мочевины (полчайной ложки на литр воды), держу во влажном тканевом мешочке еще 3 суток и после подсушивания высеваю.

    • Шпинат — плотную деревянистую оболочку этих семян размачиваю 2 суток в теплой воде.

    • Сельдерей – его туговсхожие семена вымачиваю в растворе борной кислоты (0,1 г на пол-литра воды), а после этого проращиваю под влажной салфеткой.

Предлагая свой опыт, уверена, что использование правильно обработанных семян в сочетании с соблюдением сроков посева и высадки рассады приведет к увеличению урожая и ускорению созревания овощей.

Вернуться на ГЛАВНУЮ СТРАНИЦУ сайта.

Предыдущая запись Что такое фехралевая лента и ее применение Следующая запись Материалы для утепления дома бывают разные

Зачем нужно подготавливать семена?

Существует несколько этапов подготовки семян к посеву и у каждого из них свое назначение.

Предпосевную подготовку в домашних условиях проводят с целью:

  • удаления нежизнеспособных семян;
  • повышения всхожести;
  • ускорения прорастания;
  • уничтожения инфекции на поверхности семени;
  • временной защиты молодых ростков от возбудителей болезней в почве (биопрепараты и системные протравители);
  • повышения иммунитета и ускорения развития сеянцев;
  • выведения эмбриона из физиологического покоя (искусственное пробуждение ростовых процессов).

В зависимости от цели подбираем нужный порядок этапов подготовки. Некоторые способы можно сочетать, а другие являются альтернативой друг друга.

Для материала собственного производства обязательны следующие этапы подготовки:

  • калибровка и выбраковка;
  • дезинфекция;
  • проращивание (для определения всхожести).

Факультативными этапами как для купленных семян, так и для материала с участка являются: яровизация, закалка, обработка стимулятором роста и замачивание в растворе микроэлементов.

Если приобретены семена в оболочке, то их высевают без подготовки непосредственно в грунт. К примеру, семена петуний очень мелкие и производители часто помещают их в гранулы. Такой материал не надо проращивать и обрабатывать стимуляторами, к тому же их нельзя сеять поверхностно без заделки в субстрат (как рекомендовано для петуний).

Семена некоторых культур не дадут всходов без воздействия определенных факторов (низкие и высокие температуры, увлажнение), способствующих пробуждению ростовых клеток. В таких случаях применяется стратификация.

Далее разберем каждый этап подробнее, указав каким этапом нельзя пренебрегать при выращивании рассады той или иной культуры.

Этапы подготовки семян для посева на рассаду

В садоводстве наблюдается близкое соседство научно-обоснованных методов и народных («бабушкиных») приемов. И подготовка семян не является исключением. На каждом этапе существует несколько эффективных приемов. Рассмотрим и те, и другие, чтобы начинающий агроном смог выбрать приемлемый способ.

Калибровка семян

Семена культур, выращиваемых преимущественно рассадным способом, калибруют по плотности. Для этого в 0,5 л воды растворяют 25 г (1 столовая ложка без горки) поваренной соли, а затем высыпают партию семян. Тщательно перемешивают и оставляют на 15-20 минут.

В солевом растворе щуплые и поврежденные экземпляры будут плавать на поверхности вместе с мусором, а крупные полновесные — окажутся на дне. Откалиброванный материал промывают в проточной воде и просушивают на вафельном полотенце или плотной бумаге.

Дезинфекция

На этом этапе дачники пользуются традиционными, современными и народными способами:

  • 1% раствор марганцовки — замачивание на 30 минут (для огурца 20 минут) с последующим промыванием в чистой воде;
  • 2% раствор перекиси водорода (как альтернатива дефицитной марганцовки) — замачивание на 8 минут в теплом растворе (45 градусов) с последующим промыванием;
  • влажное прогревание по Митлайдеру — выдерживают в термосе с горячей водой (53 градуса) в течение 20 минут, а затем подсушивают на бумаге и сеют;
  • сухое прогревание — помещают в духовой шкаф на 6 часов и постепенно повышают температуру до 55 градусов с периодическим перемешиванием, способ рекомендован для огурца и бахчевых;
  • намачивание в растворах биопрепаратов — увлажнение раствором биопрепарата (Фитоспорин-М, Планриз) согласно инструкции производителя;
  • протравливание фунгицидами (целесообразно для семян, собранных с участков, где отмечались заболевания);
  • выдержка в соке алоэ — листья, срезанные с растения старше 3 лет, помещают в овощной отсек холодильника на 3 суток, концентрированный сок разбавляют в 2 раза, семена выдерживают в растворе 24 часа, после чего их можно проращивать и высевать;
  • обеззараживание ультрафиолетом — семена помещают под УФ-лампу на 3-4 часа.

Из всех описанных выше способов рационально выбрать сначала 2-3, а в дальнейшем подобрать самый эффективный.

С другой стороны, многое зависит от фитосанитарного состояния посадочного материала: высок ли риск наличия внутреннего бактериоза или достаточно уничтожить споры гриба на поверхности. В первом случае не избежать радикального прогревания, а во втором — справится и марганцовка.

Закаливание

Этот этап обязателен для теплолюбивых томата, перца, баклажана и бахчевых. Закалку семян проводят как при 0, так и при минус 2-4 градуса. Воздействию стрессовых температур подвергают набухшие семена, прошедшие все прочие этапы подготовки. Закаливание не проводят, если уже появились ростки, так как резкое понижение температуры может погубить их или остановить рост.

Охлажденные до 0 градусов семена выдерживают от 3 до 5 суток. Также применяют чередование: нулевая температура ночью и комнатная температура днем. Всего проводят от 5 (для перца и баклажана) до 8 (для томата) циклов.

Закаливание при минус 2 градусов длится не более 3 суток, при этом для томата допускается понижение и до минус 4. Процедуру лучше проводить в помещении с контролем температуры (застекленный балкон, гараж или хозяйственная пристройка без отопления). Уличное закаливание «на снегу» подойдет только для сухих семян, выдерживающих кратковременное понижение до минус 10.

Яровизация

Яровизация близка к закаливанию, но у нее есть серьезные отличия:

  • проводится всегда при низких положительных и постоянных температурах;
  • служит для сокращения периода созревания холодостойких культур с длительной вегетацией.

При подготовки семян на рассаду яровизация актуальна для цветочных культур (к примеру, хризантем), так как способствует более раннему цветению. Метод состоит в том, что набухшие семена помещают в холодильник на 2 суток. Однако есть культуры, требующие и более длительной выдержки.

Обработка стимулятором роста

Из всего списка стимуляторов роста лишь некоторые подойдут для предпосевной обработки. Их назначение — повысить энергию прорастания и ускорить развитие ростка. Хорошо зарекомендовали себя Эпин Экстра, Циркон, Силк и Гумат натрия.

Препараты обладают определенной токсичностью для человека, поэтому обработку следует проводить в перчатках и с соблюдением правил гигиены. Регуляторы используют в строгом соответствии инструкции. Передозировки оказывают отрицательный эффект, противоположный ожиданиям.

Замачивание в растворе микроэлементов

Комплекс микроэлементов дает зародышу хорошую базу для начала роста. Предпосевная обработка эффективнее внекорневых и корневых подкормок рассады.

Микроэлементы разводят в теплой воде. Используют только свежеприготовленный раствор. Семена овощных и цветочных культур замачивают в течение суток, кроме огурца, который нельзя погружать в раствор более чем на 12 часов. После обработки семена не промывают. Этот этап следует после дезинфекции и обработки стимулятором роста, далее набухшие семена либо закаливают, либо выкладывают на проращивание.

Кроме готовых комплексов можно использовать народные средства:

  • 10 г древесной золы (1 ст. ложка) растворяют в пол-литрах теплой воды и настаивают 2 суток, затем сливают без осадка и заливают настоем семена на 5 часов;
  • замачивание в медовом растворе (1 чайная ложка на 1 стакан воды) на 3 — 4 часа.

Зольный и медовый растворы можно использовать последовательно для одной партии.

Стратификация

Стратификация — создание определенных внешних условий для завершения формирования зародыша и его пробуждении. Этот этап подготовки проводится только для тех растений, которые в нем нуждаются. Без стратификации не взойдут семена земляники, барбариса, боярышника, примулы, лаванды, клематиса и других декоративных многолетников. Некоторые виды всходят и без стратификации, но прорастает только часть семян, в результате получаем низкую всхожесть.

Многолетние растения приспособились расти в умеренном климате. Их созревшие семена осенью находятся в стадии глубокого покоя (чтобы не прорасти до холодов). Зимой они подвергаются воздействию отрицательных температур, после чего оболочка размягчается и эмбрион начинает рост с наступлением весны.

Период стратификации длится от 1 до 3 месяцев в зависимости от вида растений. На требуемый период увлажненные семена (выдержка в холодной или теплой воде в течение 6-12 часов) помещают в холодильник.

Способы стратификации:

  • посеять во влажный субстрат и убрать плошки в холодильник;
  • перемешать крупные семена с влажным перлитом или вермикулитом, насыпать в пакетики по сортам и убрать в холодильник;
  • мелкие семена насыпать на влажные ватные диски, диски сложить пополам и поместить в отдельные пакетики по сортам, убрать в холодильник;
  • завернуть семена во влажную ткань, положить на пластиковую крышку с подписью сорта, уложить стопкой в полиэтиленовый пакет и убрать в холодильник;
  • посеять в пищевые лотки из полистирола (на таких подложках продают замороженное куриное филе, котлеты и другие полуфабрикаты) и закопать в снегу.

Последний способ предпочтительнее, поскольку максимально приближен к естественным условиям.

Субстрат и посевной материал перед стратификацией дезинфицируют, чтобы исключить развитие плесени. После стратификации семена высевают, помещают в прохладное место с температурой 20 градусов и ждут появления всходов.

Для земляники садовой проводят такую стратификацию:

  • обработанные семена высыпают на влажную салфетку, сверху накрывают другой влажной салфеткой и сворачивают в рулон;
  • рулон помещают в пакет с отверстиями и оставляют на 2 суток в тепле;
  • затем убирают на 14 суток в овощной отсек холодильника.

Семена периодически увлажняют, высевают набухшими до того, как появятся хрупкие ростки. Всходы появятся не сразу, а только спустя 2-4 недели.

Проращивание

В проращивании нуждаются не все растения. Нельзя допускать перерастания корешков, так как повышается опасность повреждения. Лучше и проще сеять проклюнувшиеся семена.

Проращивание проводят в плоской посуде, выкладывая обработанные и набухшие семена на марлю или фильтровальную бумагу. Вода не должна закрывать семя полностью, так как оно живое и нуждается в доступе воздуха.

Весь период проращивания следят за уровнем воды в емкости и при необходимости подливают. Температура проращивания для разных растений отличается, но в среднем составляет 20-25 градусов.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *