Как прищипывать цветы?

Как прищипывать цветы?

Прищипывание – это удаление верхушечных почек, а также почек, расположенных на концах побегов растений. Производится эта операция ножом, остро наточенными ножницами или прямо руками – с помощью ногтей. Такое действие вызывает усиленный рост боковых побегов и ветвление основного стебля. Часто растения прищипывают непосредственно после пересадки, или же когда они укоренятся и начнут расти.

Прищипывание, как правило, затягивает начало цветения, поэтому, как только растение получит желаемую форму, его прекращают прищипывать.

В цветоводстве с помощью прищипывания можно улучшить качество цветков некоторых растений. Для этого его производят в самом конце августа на наиболее сильных ветках, имеющих цветочные почки.

Прищипывание часто применяют с целью пробуждения спящих почек. Но, делая его, надо обязательно учитывать, что чаще всего пробуждаются те почки, которые расположены около места прищипки. Поэтому, если на этом месте развитие новых побегов нежелательно, то после отрастания их придется удалить.

Прищипывание применяют как для однолетников, так и для многолетних растений. Оно способствует пышному разрастанию той части растения, которая находится над землей, продлевает декоративность растения и стимулирует интенсивность цветения. Цветоводы обычно производят первое прищипывание еще у рассады, выращенной из семян, в стадии, когда на саженце имеется не более четырех пар настоящих листочков. Для цветущих растений такая операция позволяет дополнительно продлить срок их цветения.

Прищипывание растений: способы и основные правила

Для молодых побегов, когда они достигнут необходимой длины, операцию прищипывания можно повторять. Чем чаще это делать, тем больше будет образовываться новых ветвей, и тем пышнее станет растение. Такой способ чаще всего применяют для комнатных растений, отличающихся быстрым ростом: фуксий, азалии, гелиотропа, мирта. Хорошо действует он и на комнатные розы. Но применять его для всех растений подряд нельзя – некоторые из них не любят частой прищипки.

Не следует путать прищипывание с пасынкованием – приемом, заключающимся в удалении нежелательных боковых побегов, которые еще называют пасынками. Например, всем известны пасынки томатов. Пасынкование применяют не только на огородных, но и на декоративно цветущих растениях, когда удаляются слабо цветущие или вообще не имеющие цветков боковые побеги. Такие действия способствуют получению более крупных цветов.

Есть растения, у которых развитие почек, расположенных на нижней части стебля, может подавляться точкой роста, находящейся наверху. Если ее удалить, вместе с верхушкой стебля, боковые почки получают возможность расти. Но эта процедура не остановит роста верхушки окончательно, и через некоторое время он продолжится.

К растениям, которые надо прищипывать относятся садовые гвоздики, душистый горошек, фуксии, желтушник, колеус, хризантемы и другие. Полезно это и для многих однолетников, принадлежащих к семейству сложноцветных: календулы, агератума, однолетних астр.

Из огородных культур чаще всего прищипывание применяют на томатах. Если вовремя не удалить точки роста высокорослых сортов, то созревание плодов может задержаться. Помидорные кусты будут продолжать расти все выше и выше. Также они будут выбрасывать новые цветочные кисти в ущерб уже завязавшимся плодам. Чтобы этого не произошло, их прищипывают уже в самом начале августа, останавливая бесполезный теперь рост.

Обрезка и прищипка садовых деревьев и кустарников

Регулярная обрезка является одним из элементов ухода за садовыми деревьями и кустарниками. Она имеет большое значение. В зависимости от способа, степени и сроков проведения, возраста и состояния растений, погодных условий и сортовой принадлежности, обрезкой достигают различных эффектов.

Совет. Перед обрезкой выясняют особенности плодоношения деревьев и кустарников в саду. Плодовые почки у разных культур закладываются на ветках различного возраста, чаще двух- и трехлетних, иногда на однолетних. Их аккуратно обрезают, чтобы сохранить урожай.

Существует несколько видов обрезки.

  1. Формирующая. Проводят чаще у молодых деревьев. Ею формируют у дерева прочный скелет с равномерно распределенными ветвями. Обрезке подвергают полускелетные и обрастающие веточки, у старых деревьев удаляют волчки. После этой процедуры освещение внутри кроны улучшается, и деревья раньше начинают плодоносить.
  2. Улучшающая урожай. Этот вид обрезки вызывает обновление обрастающих веточек. После нее деревья стабильно дают хороший урожай.
  3. Омолаживающая. Ее проводят у тех деревьев, которые перестают расти.
  4. Восстановительная. Проводят в том случае, если дерево пострадало от морозов или произошло механическое повреждение кроны. Эта обрезка восстанавливает крону деревьев.
  5. Санитарная. Это удаление сухих, поломанных, больных ветвей и их частей.

Обрезку деревьев и кустарников проводят в разные сроки. Ранней весной ее делают в марте – до начала движения соков, иначе растения потеряют много питательных веществ и ослабнут. В это время обрезке подвергают обычно семечковые культуры (груши, яблони). Красную и черную смородину обрезают, как только уменьшится высота снежного покрова.

С марта по май, преимущественно в марте–апреле, обрезают большую часть плодовых деревьев – сначала семечковые, затем косточковые культуры.

Взрослые деревья можно обрезать и в более позднее время – с мая по июнь. Их обрезают даже в период цветения и после него. Уменьшение кроны у взрослых деревьев уменьшает затраты сил на восстановление после зимы и рост.

Некоторые плодовые деревья, например абрикос, можно обрезать летом. В результате в следующем году они будут зацветать позднее, что поможет уберечь урожай от весенних заморозков.

Летом, с июня по июль, проводят прищипывание (пинцировку) и выломку побегов, при этом удаляют ненужные побеги. Полностью их нужно удалить при следующей весенней обрезке.

Осенью обычно проводят санитарную и омолаживающую обрезки после начала листопада. Именно в этот период обрезают старые и загущенные деревья, а также ягодные кустарники – все виды смородины, малину, крыжовник и др.

Зимой плодовые деревья обрезают только в южных регионах, где отсутствует риск повреждения их морозами. В средней полосе России зимой иногда проводят вынужденную обрезку деревьев, при этом оставляя на них защитные участки ветвей. При этом удаляют поврежденные неблагоприятными воздействиями (сильным ветром, дождем с обледенением и др.) ветки, уменьшая нагрузку на деревья и предотвращая разломы и расщепления ветвей в дальнейшем.

Обрезку деревьев и кустарников проводят в следующих целях:

  • получение небольшого здорового дерева с компактной кроной и успешным ежегодным плодоношением;
  • образование дерева с прочным скелетом – равномерно размещенными в пространстве ветвями;
  • поддержание размеров кроны на определенном уровне;
  • создание в кроне хорошей освещенности;
  • регуляция роста и плодоношения, уменьшение высоты растения и осыпаемости плодов;
  • улучшение качества плодов – массы и размера, окраски, вкуса;
  • облегчение сбора урожая;
  • уменьшения частоты болезней и количества насекомых-вредителей;
  • создание условий для физиологического равновесия между ростом и плодоношением в различные периоды жизни растений;
  • уменьшение передвижения питательных веществ по тканям деревьев;
  • омоложение и увеличение срока жизни дерева.

Если не регулировать рост деревьев, то они будут очень высокими, а плоды измельчают. Уменьшится и их зимостойкость.

Совет. Если молодое дерево начало цвести раньше срока, то лучше всего оборвать с него цветки, чтобы оно сначала набралось сил, потом бы уже плодоносило. Через 2–3 года в норме плодоносят яблони, через 3–4 года – абрикосы и сливы, а через 5 лет – груша.

Обрезку деревьев и кустарников выполняют двумя способами.

  1. Прореживание, или вырезка. При таком способе удаляют конкурентные, скрещивающиеся ветви, а также очень близко расположенные и соприкасающиеся. Прореживание выполняют методом «на кольцо» или переводом на боковую ветвь. При вырезке «на кольцо» делают срез у основания ветви по кольцевому наплыву. Пенек при этом не оставляют. Делать срез глубже кольцевого наплыва не следует, так как образуется большая раневая поверхность, которая дольше заживляется. При удалении крупных ветвей используют метод «три пропила». Сначала ветвь подпиливают снизу на четверть ее толщины. Пропил делают на расстоянии 20–30 см от ствола. Затем спиливают ветку сверху. При этом третий пропил должен быть на 5 см дальше от ствола, чем нижний. Затем спиливают оставшийся пенек. Такое поэтапное спиливание предотвращает сдирание и расщепление коры, оставляет минимальную рану, которая хорошо заживает.
  2. Укорачивание. При этом способе удаляют концевую часть ветки. После такой обрезки улучшается питание и обеспечение влагой оставшейся части ветки, соответственно, и почек на ней. Поэтому укорачивание оказывает стимулирующее воздействие на побегообразовательную способность дерева, оно уменьшает размеры кроны и делает дерево в итоге более разветвленным. Укорачивание проводят методом «на почку». Ветку срезают косо над почкой. При этом срез не должен быть очень косым, иначе почка может засохнуть или даст слабый побег. К укорачиванию веток прибегают в том случае, если своевременно не была произведена их прищипка.

Совет. Ветки с поочередно расположенными почками срезают косо, под углом 25° к почке, чтобы сок и роса стекали, а рана быстрее зажила. Ветки с супротивно расположенными почками срезают ровно, чтобы рана была меньшей площади.

При проведении обрезки необходимо соблюдать следующие правила:

  • при спиливании большие, длинные и достаточно тяжелые ветви нужно поддерживать рукой;
  • срез не следует делать вровень с поверхностью ствола или главной ветви;
  • на ветках нельзя оставлять большие шипы;
  • ветки спиливать под небольшим углом относительно линии, параллельной главной ветке;
  • при спиливании крупных и тяжелых сучьев их надо предварительно облегчать (удалять более мелкие ветки). Желательно удалять их по частям;
  • тяжелые крупные ветви после обрезки следует спускать с помощью веревок. Это предотвратит повреждение дерева и соседних растений. Предварительно верхний конец веревки нужно закрепить над спиливаемой ветвью, а нижний – на спиливаемой ветви ближе к стволу;
  • края срезов, диаметр которых более 2 см, следует зачистить, обработать дезинфицирующими средствами и покрыть изоляционным слоем;
  • на срезах не должно быть канавок, так как в них накапливается влага и возможно загнивание дерева;
  • не следует после обрезки веток оставлять большие пеньки. Они постепенно отмирают. В результате на их месте образуются сучья;
  • не удалять сразу большое количество крупных ветвей, так как это задержит рост дерева или приведет к его гибели. Их удаляют по 1–2 в год;
  • при обрезке у медленно растущих деревьев надо удалять 20–50% прироста за последний год. У деревьев, которые растут быстро, следует удалять 60–70% прироста.

Прищипка растений, или пинцировка – это удаление верхушки растущего побега. Она приводит к остановке роста ветки на 2–3 недели. Прищипывание выполняют руками или секатором. Его проводят в основном для формирования кроны молодых деревьев. С помощью прищипывания делают ветки соподчиненными, предотвращают рост побегов в неподходящих местах. Проводят прищипывание до того, как побеги одревеснеют.

На молодых деревьях весной у каждого побега, продолжающего скелетную ветвь, появляются конкурирующие побеги. Они уменьшают поступление соков к основному побегу и одинаковы с ним по степени развития. Побеги-конкуренты прищипывают или выламывают по достижении ими 10–12 см. После прищипывания ростовые побеги в течение 1–2-х лет начинают плодоносить. Это связано с тем, что после операции на них усиливается развитие нижних почек. При появлении ниже места прищипывания нескольких сильных побегов ветвь срезают над самым сильным из них. Тот побег, который остался, прищипывают над 3–5-м листом. При образовании одного длинного побега его обрезают над 3–5-м листом. При образовании нескольких коротких побегов оставляют все.

Также удаляют ненужные побеги и волчки. В дальнейшем они будут излишне затенять крону, поэтому оставлять их не стоит. Если в конце лета побеги не завершили свой рост, то устойчивость дерева к морозам снижается. Поэтому их верхушки прищипывают, и тогда происходит одревеснение однолетних побегов.

Наибольшее значение имеет прищипывание при выращивании саженцев плодовых деревьев. Его проводят в конце лета на однолетних растениях. Это помогает им лучше вызреть. У двулетних саженцев с помощью прищипывания усиливают мощность ствола и скелетных ветвей. Достигается такой эффект тем, что ослабляется рост побегов-конкурентов и выравнивается расположение скелетных веток.

Для обрезки деревьев и кустарников используют разнообразные инструменты в зависимости от толщины веток. Если по диаметру они не более 1 см, то применяют секатор. Ветки толщиной 1–2,5 см удаляют сучкорезом, более толстые спиливают садовой пилой. Если инструмент не соответствует толщине ветки, то срез получится неровным, ткани дерева и кора расщепятся, а значит, рана будет долго заживать и может инфицироваться. По этой же причине нельзя перекручивать ветку, которая с трудом поддается обрезке. Секаторы одностороннего резания подходят для укорачивания живых веток, а с двумя режущими лезвиями используют для обрезки сухих веток.

Сучкорезы различаются по длине ручек. Чем они длиннее, тем более крупные и высоко расположенные ветки можно удалить с их помощью. Сучкорезы с накладками на ручках из микропористой резины более удобны в работе, зачастую их используют для прореживания кроны.

Разновидностью сучкорезов являются высоторезы, оснащенные телескопической штангой, их режущую часть опускают с помощью специального шнура на опорный крюк, удерживающий ветку. Высоторезы используют для обрезки веток на большой высоте.

Совет. Ветки срезают на 6 мм выше почки. В этой зоне в растениях содержится много гормонов роста и других биологически активных веществ, поэтому рана заживет быстро. При срезе между почками рана будет заживать долго, велика вероятность проникновения инфекции.

Что такое прищипка или пинцировка

Пинцировка направлена на перенаправление соков дерева с ненужных веток на корни. Она проводится весной и летом, способствует усилению скелетных веточек, ускоряет процесс формирования плодовых образований. Про сорт Оранжевых томатов узнайте .

Главная задача пинцировки – стимулирование процессов роста новых ветвей и ускорение процессов плодоношения.

В мае месяце прищипываются побеги, которые достигли 12-15 см, процедура выполняется на 3-5 листочками. Если вы будете сильно спешить, могут проснуться и пазушные почки. Не стоит трогать побеги, которые уже тронулись в рост – из них могут развиться копьеца либо кольчатки.

Если почка дает очень сильный прирост, прищипните ее над 3-4 листами. При появлении двух длинных побегов ветку следует обрезать до нижнего, оставшийся побег подвергают пинцировке. Не тяните с процедурой – после середины июля ее проводить не рекомендуется, поскольку это приводит к ухудшению показателей морозостойкости. Смело можете убирать все направленные на север побеги, особенно если они претендуют на роль скелетной основы нижнего яруса. При необходимости побеги укорачивают.

Когда проводить

Прищипка очень желательна в следующих случаях:

Нужно ограничить рост побегов, чтобы защитить их от подмерзания. Поскольку прищипка не приводит к образованию ран, деревом она переносится хорошо.

Оптимальное время проведения процедуры – середина августа.

Затеняющие ветки переводятся на плодоношение. В данном случае прищипки делают до окончания периода вегетации.

Из верхних побегов получаются очень сильные побеги, но с острым углом сочленения со стволом. Если убрать верхнюю треть побегов с молодых деревьев, проснутся почки средней части побегов. Время выполнения работ – с середины августа и до конца сентября. Если прищипку не сделать вовремя, придется прибегать к обрезке.

Концы годовых приростов идут с сосудами, которые сужаются, как горлышко бутылки. По этой причине ежегодно рекомендуется удалять верхнюю треть побегов на молодом дереве. Это способствует улучшению обменных процессов и более активному развитию культуры. Время проведения процедуры – с середины августа и до конца сентября.

Виды

Рассмотрим основные способы проведения прищипок.

Ослепление почки

Если нежелательный побег вы заметили на стадии пробуждения почек, как можно быстрее проводите ослепление (не нужно ждать, пока почка прорастет). Сильный верхушечный глазок гибнет, у его основания появляются маленькие спящие почки. Как вырастить помидоры на балконе читайте по .

Ослепление – эффективный прием для формирования кроны плодового молодняка.

На взрослых деревьях он не используется, от чрезмерного зарастания спасти может только выломка побегов. Выломку делают тогда, когда веточки формируются в нежелательном месте – например, на основании штамба.

У молодого дерева с хорошими приростами обязательно нужно выламывать растущие в верхней части скелетных веток волчки, у старого удачно расположенные волчки оставляют для замены.

Выламывать нужно все бесперспективные побеги. В июне, конце июля операцию проводят повторно, поскольку дерево все еще активно растет и образует новые точки роста.

Кольцевание

При кольцевании вокруг ветки удаляется полоска коры, которые затем ставится на место вверх ногами или выбрасывается. Цель процедуры – прекращение оттока продуктов, которые образовываются в результате процессов фотосинтеза. Это способствует закладке цветочных почек. Про высокоурожайные сорта томатов узнайте из этого материала.

Поврежденное место нужно смазывать варом и закрывать синтетическим материалом.

Удалять кору можно по спирали, создавая полукольцевые надрезы. Главное, чтобы первый разрез располагался параллельно ко второму, а расстояние между ними составляло не более 1 см. Кору следует доставать аккуратно, кольцевать можно только сильные жирующие растения. На скелетных ветвях процедуру не проводят

Отгибание ветвей

Отгибание веток заставляет дерево быстро обрастать плодушками и останавливает рост в вертикальном направлении. Ветки желательно отгибать в начале процесса одревеснения – так они быстро закрепятся в пространстве. Осенние работы обречены на провал – побеги не успеют привыкнуть к новому положению до весны. Закреплять ростки можно веревками (подвязка делается к штамбу). Слишком тугие захваты делать не следует, поскольку в месте их создания ветка может образовать перетяжку, а побег обломается.

В августе концы креплений ослабляют и сдвигают ближе к концам веточек, чтобы предотвратить травмирование.

Сгибать тонкие побеги очень легко. Их направлением можно и нужно управлять. Для этого в месте отгиба снизу делается по 2-3 надпила на глубину, которая составляет не более половины толщины веточки. Не бойтесь – раны хорошо зарастут, и ветка не сломается. Если побег сгибается дугой, на ее вершине пробудятся хорошие волчковые побеги. В дальнейшем их нужно будет отогнуть, чтобы получить плодовые побеги. Про лишайник на яблоне расскажет эта статья.

Карбовка

Карбовка вызывает усиленный рост почек, которые иначе оставались бы в спящем состоянии.

Данный метод подходит строго для обрезки, формирования кустов молодых деревьев.

Чтобы простимулировать темпы роста почки, над ней снимается полоска коры 3-4 см в ширину и небольшой кусочек древесины. Надрез делают полулунным, треугольным или прямоугольным. Транспортные сосуды над почкой в данном случае отрезаются, и почка начинает усиленно расти, давая побеги в требуемом месте. Данный прием неплохо работает и в тех случаях, когда нужно усилить рост слабого побега (надрез делайте над почкой, из которой появился хилый побег). Если нужно замедлить рост сильнорослой ветки, кусочек коры внизу под почкой-родоначальницей снимается.

Петлевание

Петлевание проявляется как перетяжка сильнорослого побега петлей из проволоки. Она приводит к ослаблению роста побега и останавливает рост примерно на год. Прием подходит для жирующих сильнорослых молодых деревьев.

Накладка плодового пояса

Обратимая разновидность кольцевания – восстановить обмен между надземной частью и корнями можно в любой моменты. Из листа жести вырежьте полоску 5 см в ширину, которая будет немного длиннее, чем окружность кольцуемой ветки. По краям плодового пояса сделайте снизу и сверху разрезы – полоска должна свободно расходиться под напором утолщения ствола и не врезаться в кору. Пояс накладывают на ветку и туго фиксируют с помощью проволоки. Про посадку Безрассадного томата читайте .

Когда необходима обрезка

Как бы садоводу ни хотелось обходиться без обрезки, иногда она является обязательной. Дело в том, что плодовые деревья в природных условиях редко плодоносят так же обильно, как интенсивные сорта.

По мере ослабления роста дерева и увеличения объемов кроны степень обрезки изменяется.

Если вы хотите добиться максимальных урожаев, нужно принимать меры – иначе яблони разрастутся, их кроны станут загущенными, упадет урожайность. Во время формирования кроны груши и яблони, обрезки делаются минимальными – удаляются скелетные ветки, конкуренты, сильные вертикальные побеги. Главная цель процедуры в данном случае – повысить эффективность роста дерева и добиться хорошего цветения, активного плодоношения.

Обрезку яблонь не всегда нужно проводить в обязательном порядке, но есть ситуации, когда она незаменима.

Молодые яблони активно наращивают древесину и начинают с трудом питать огромные ветки во время обильного плодоношения, в пору зрелости. Прирост ветвей становится минимальным, начинается отмирание плодовых побегов.

Ежегодная обрезка поддерживает рост культур и позволяет обновлять плодовые образования. Без обрезки крона со временем загущается, плодоношение переходит на периферию. Внутри кроны почки завязываются плохо, из-за недостаточного проветривания дают о себе знать разные заболевания. Загущения желательно изначально избегать – поможет в этом прищипка загущающих побегов на 3-5 почек. Если вы не сделали ее своевременно, придется делать разрежающую обрезку, удаляя ненужные ветки – переплетающиеся, трущиеся, загущающие внутренние части кроны, поломанные, больные.

Некоторым сортам (Валюта, Симиренко, Фуджи) обрезка нужна для повышения качества образования новых побегов. Крона у них разрежена, а урожаи низкие. Обрезка в данном случае активизирует процессы роста, стимулирует вегетацию годичных побегов. Переориентировать дерево на формирование плодов, а не веток, листьев, способна омолаживающая обрезка.

>Видео

Данное видео расскажет про способы прививания плодовых деревьев.

Биологическая систематика

11-Ноя-2012 | Нет комментариев | Лолита Окольнова

По мере накопления знаний о живых организмах, возникла необходимость систематизировать эти данные.

Царства, классы, виды… как не запутаться?

Если говорить об именах, то первый научный подход к систематике применил Карл Линней (XVIII в).

Все живое он делил на растения и животных, а неживое относил к «минералам». Дальнейшая классификация шла на основе характеристик организма.
Его систематика делила живые системы всего на черыре уровня: класс → отряд → род → вид. И сейчас используется бинарное название вида, «бинарная номенклатура», которое ввел именно он. Напрмер, homo sapiens (человек разумный) или Convallaria majalis ( ландыш майский).

Однако Линней, как и большинство его современников, придерживался преобладавшего в додарвиновской науке представления о неизменности видов живых организмов и считал, что систематика приближает людей к пониманию божественного плана творения

Наиболее известным ученым, систематизировавшим живые организмы, был Ч.Дарвин.

В основу своей систематики Дарвин заложил объединение организмов в категории на основе их общего происхождения, родства. Получалось, что таким образом можно было проследить эволюцию организма.

…общность происхождения <…> и есть та связь между организмами, которая раскрывается перед нами при помощи наших классификаций.

Часто можно встретить такую фразу, что дарвиновская систематика показывает филогенез *историческое, эволюционное развитие) организмов

От него эстафету перенял его ученик — Э.Геккель

Он «визуализировал» систематику, именно ему мы сейчас обязаны картинкам генеалогического (родословного) древа живых организмов.

Биологическая систематика- не просто выдумка человека («им бы только ярлыки навесить!»), природа сама некоторым образом разделила организмы.

  • Одних наделила ядром, других — нет;
  • Животные, растения, бактерии — отличаются запасным питательным веществом;
  • разные виды не дают плодовитое потомство;

Можно привести еще много примеров, но суть этого довольно проста — в основе классификации лежит сравнение как внешних, так и внутренних характеристик живых организмов.

Современная биологическая систематика живых организмов:

Любой живой организм описывается этими категориями.

  1. Царства: деление по запасному питательному веществу и клеточной организации:
    животные, растения, грибы и бактерии.
  2. Тип: деление по организации живого организма:
    позвоночные, членистоногие и т.д. (их несколько десятков)
  3. Класс: деление внутри типа:
    Внутри типа членистоногие выделяют классы: жабродышащие (раки), насекомые и пауки
  4. Отряд:
    на примере членистоногих: насекомые делятся на отряды: бабочки, пчелы, муравьи и т.д.
  5. Семейство:
    Бабочки есть не только на разных континентах, даже в пределах России их очень много и они разные. Есть бабочки-капустницы, бабочки — парусники и т.д.
  6. Род: сходные по происхождению виды:
    среди бабочек — крапивниц можно выделить бабочку-крапивницу — обыкновенную
  7. Вид: самая главная характеристика вида — отсутствие внутри него репродуктивных барьеров, т.е. особи, относящиеся к одному виду, могут давать плодовитое потомство

Чтобы вся биологическая систематика стала более понятной, давайте рассмотрим ее на примере человека:

Царство Животные
Тип (подтип): Хордовые (позвоночные)
Класс: Млекопитающие
Отряд: Приматы
Семейство: Гоминиды
Род: Люди
Вид: Человек разумный

Биологическая систематика растений:

  • Царство — растения
  • Отделы: низшие растения — водоросли, высшие споровые, высшие семенные
  • По строению зародыша и других органов (заметьте, все взаимосвязано) все цветковые растения ученые разделили на два больших класса: класс двудольные и класс однодольные
  • Порядок: например, сосновые (хвойные)
  • Семейство — тоже сосновые ( у растений довольно часто порядок и семейство — практически одно и то же)
  • Род — сосна (есть род — кедр, род -лиственница и т.д.)
  • Вид — сосна белоствольная

Каждый цветовод желает, чтобы его любимые комнатные цветы имели красивую форму и выглядели ухожено и эстетично. Благодаря этому, растения идеально вписываются в домашний интерьер, дополняя его необычной и столь желанной изюминкой.

Существенно помочь в достижении этой цели может формирование кроны растения. Однако это не совсем легкая задача, поскольку одни цветы можно обрезать, а для других это принесет вред. Кроме того, нужно знать как правильно и когда лучше приступать к формированию зеленого «питомца». Поэтому узнав все тонкости этой непростой, но важной процедуры, можно обеспечить настоящий уход и заботу своим комнатным любимцам.

Обрезка комнатных растений

Обрезка представляет собой уменьшение размеров растения за счет удаления ростков и веток. Проводя правильную обрезку можно добиться следующих целей:

  1. Восстановление декоративного внешнего вида растения. Со временем у любого цветка начинают подсыхать нижние листья, одни побеги стают больше других и его внешний вид становится неряшливым и не совсем привлекательным. Обрезка поможет решить эту проблему;
  2. Сохранение равновесия между надземной и подземной частью растения. Это особенно важно, поскольку корневая система ограничена размерами горшка;
  3. Стимулирование развития спящих почек;
  4. Усиление цветения;
  5. Омоложение растения, стимуляция его роста;
  6. Санитарный уход – удаление поврежденных и засохших побегов и листков.

Когда лучше всего проводить обрезку? Самое подходящее время – это время после периода покоя или цветения. Если говорить о времени года – весна. Обрезку лучше проводить через некоторое время после пересадки, когда растение уже привыкло к новым условиям. В противном случае, его рост может замедлиться.

Некоторые виды комнатных цветов нужно обрезать каждый год, другие – раз в несколько лет. Нельзя проводить процедуру наугад, ведь таким образом можно нанести растению существенный вред. Одни «питомцы» могут вовсе не зацвести, а другие со временем могут приобрести уродливую форму. Перед обрезкой необходимо ознакомиться с рекомендациями по каждому виду в отдельности.

Правильно делать срез над листочком, направленным наружу. В противном случае, побег будет расти вовнутрь.

Срез делается на несколько миллиметров выше почки, слегка наискось. Удаляются преимущественно слабые побеги и направленные внутрь кроны. Основные, мощные побеги можно укоротить на 1/3.

Для проведения процедуры используются чистые и очень острые предметы – нож, секатор либо лезвие. Важно, чтобы срез получился гладким. Если повреждение достаточно крупное, его можно присыпать измельченным древесным углем, чтобы растение не заболело. Если обрезается несколько растений, то перед каждым новым необходимо дезинфицировать лезвие, например, спиртом.

В зависимости от поставленных целей обрезку разделяют на:

  • Санитарную;
  • Омолаживающую;
  • Формирующую;
  • Обрезку на цветение.

Омолаживающая обрезка

Некоторые растения, особенно, которые растут медленно, могут обойтись и без омоложения. Но большинство комнатных зеленых «друзей» все же приходится обрезать с этой целью. Например, это цветы, которые быстро вытягиваются при недостатке света. Особенно нуждаются в этом виде обрезки растения, имеющие длинные побеги.

Со временем из-за недостатка света, слишком высокой температуры или недостаточной влажности воздуха, их листья у основания засыхают и опадают. А цветок приобретает непривлекательный внешний вид. Это, к примеру, традесканция, бальзамин, пассифлора, абутилон, пеларгония, диффенбахия. Их нижняя часть быстро оголяется, и единственным способом сохранить ухоженный и привлекательный вид – регулярно и основательно их обрезать.

Омолаживающую обрезку лучше проводить весной перед началом периода роста или вскоре после него либо осенью, когда растение находится в состоянии покоя (подробнее прочитать про фазы жизни комнатных растений можно ).

Побеги срезаются почти до основания. Важно, чтобы на «пне» осталось 2-4 живые почки. Может остаться только 10-15% всего цветка.

Однако, чем основательней обрезка, тем более интенсивно будут расти новые побеги. Если тяжело решиться обрезать все растение сразу, можно сделать это в 2 этапа. Сначала обрезается половина побегов. А когда с них отрастают новые, стрижется оставшаяся половина.

После омолаживающей обрезки цветок нуждается в подкормке, ведь ему предстоит интенсивный рост.

Полив в это время немного сокращают, ведь укороченная верхняя часть не нуждается в большом количестве влаги. Горшок лучше поставить в полутени, подальше от прямых лучей солнца. После такой обрезки, цветок выпускает много здоровых, сильных побегов и приобретает роскошный внешний вид.

Прищипка комнатных растений

Что такое прищипывание растений – это удаление почки с конца побега (прищипка). Ее цель – формирование красивого кустистого растения и омоложение кроны. Процедура проводится руками, ножницами или ножом после пересадки и начала роста. Рассмотрим как прищипывать комнатные растения подробно.

Чтобы сформировать желаемый кустик, необходимо отщипнуть верхушку главного побега, достигшего высоты 6-7 см. Когда новые боковые побеги дорастут до 15-20 см, их тоже необходимо прищипнуть.

Результат – густой, кудрявый кустик. Но и он нуждается в формировании. Периодически нужно удалять слабые побеги и те, которые растут вовнутрь.

Важно знать, что из-за прищипки процесс цветения может оттягиваться или не начаться вообще. Поэтому, когда растение приобретет нужную форму, прищипку нужно прекратить.

Такую процедуру важно проводить для пеларгонии, азалии, мирта, гелиотропа, фуксии, комнатной розы.

Некоторые растения прищипывать не советуется. Среди них сциндапсус, церопегия, аспарагус.

В основном благодаря прищипке можно сформировать широко популярные сегодня бонсаи. Для этого лучше подойдет мирт, аукуба или фуксия. Важно обратить внимание на сорт растения: для бонсая подойдут только кустовые сорта, из ампельных деревце не сформируется.

Формирование кроны плодовых деревьев в саду

Благодаря правильно сформированной кроне в течение первых 3-4 лет жизни, дерево сможет хорошо расти и обильно плодоносить.

Первый год

Однолетним деревцам после высадки в грунт необходима обрезка верхушки для формирования пышной кроны. Обрезку яблонь рекомендуется осуществлять на высоте 80-90 см от земли, а груш –90-100 см.

Все боковые ветви на штамбе (части ствола от поверхности земли до нижней скелетной ветви) вырезаются. Сорта, имеющие раскидистую крону, обрезаются выше, а пирамидальную – ниже. Если однолетние саженцы имеют несколько веточек, они укорачиваются так, чтобы на каждой осталось 2-3 почки.

Все распустившиеся почки и начинающие расти молодые веточки на стволе следует удалить до высоты 60 см от поверхности грунта. В противном случае скорость роста и развития кроны существенно снижается. Необходимо оставить побеги, которые имеют близкое к горизонтальному расположение и равномерно распределены в пространстве.

В зависимости от качества саженца и степени ухода за ним, на деревце появляется от 3 до 5 молоденьких веточек. Этим молодым побегам необходимо придать более горизонтальное положение, увеличив углы отхождения до 60-80 градусов. Для этого в мае – июне мягкие побеги, длиной 5-20 см, отгибаются с помощью обычных бельевых прищепок. Боковые побеги, длиной больше 70 см укорачиваются на 1/3, чтобы они не оголились.

Второй год

Во время начала сокодвижения у деревца необходимо удалить все побеги на штамбе,конкуренты проводника, или другими словами, побеги, выросшие из боковых почек, соседних с верхушечными, а также веточки, которые сформировали острые углы отхождения. Обрезку деревьев, отличающихся быстрым ростом, рекомендуется проводить в мае.

У саженцев, имеющих сильный проводник, достигающий в длину более 60 см, можно заменить более слабым боковым побегом (конкурентом), имеющим длину около 40 см.

Проводник – это часть ствола от первой нижней ветки до верхушки деревца. Проводник, утративший вертикальное положение, обрезается так, чтобы на нем осталось 2-4 почки. В дальнейшем из отросших побегов выбирается один наиболее подходящий для формирования нового проводника.

Чтобы проводник не отклонился от вертикали, с него следует удалить все бутоны, цветки и завязь.

Укорачивать побеги следует очень осторожно, поскольку из-за неправильной обрезки крона может сильно загуститься. Боковые побеги быстрорастущих сортов, имеющих пирамидальную крону, повторно отгибаются до положения, приближенного к горизонтальному. У саженцев, имеющих слабый прирост, и слабоветвящихся сортов верхушки прошлогоднего прироста обрезаются для стимуляции ветвления.

В летнее время следует повторить отгибание побегов. В конце июня снова укорачивается проводник, удаляются сильнорослые побеги, растущие вертикально, в верху кроны. Для яблонь скороплодных сортов важно обрывать цветы и завязь на центральном проводнике и следить, чтобы под тяжестью плодов не обламывались тоненькие веточки.

Третий и четвертый год

Формирование молодых деревцев проводится так же, как и на втором году. При этом проводник должен достичь высоты 2-2,5 метра, а крона поддерживается в конусообразной форме. Нижние ветви могут расти, пока не заполнят пространство, которое отведено для дерева.

Если крона загущена, проводится прореживание. При этом в начале обрезаются низкорастущие ветви, чтобы увеличилась высота штамба. Важно удалять ветви, растущие вертикально, не поддающиеся отгибанию и нарушающие равновесие дерева. В верху кроны удаляются все конкуренты проводника и побеги, имеющие острые углы отхождения.

К четвертому году активное формирование кроны практически заканчивается. Размер и форма деревьев поддерживается согласно определенной схеме посадки. Важно знать, что не следует укорачивать однолетние приросты, поскольку это активизирует ростовые процессы.

Длинные ветви, которые выходят за отведенное пространство, укорачиваются. Важную роль в дальнейшем формировании кроны играет ее осветление, которое осуществляется, например, удалением вертикальных побегов.

Обрезка плодовых деревьев и растений

Успешный рост и развитие плодовых деревьев невозможно без ежегодной возобновляющей обрезки, которая осуществляется путем вырезания 2-3-летних ветвей на косой сучок замещения. Когда деревце достигает высоты 2,5 метра, проводник удаляется и заменяется конкурентом. Сильные побеги на вершине кроны удаляются в конце лета или весной следующего года.

При активном росте деревца в прошлом году, сроки обрезки зачастую переносятся на период вегетации. Если существует необходимость, может осуществляться обрезка корней.

Сроки обрезки. Слаборослые сорта плодовых деревьев рекомендуется обрезать в период покоя.

В это время активные процессы роста и развития практически прекращаются, а большинство питательных компонентов перемещается в штамб, скелетные ветви и корни.

Обрезку молодого сада рекомендуется проводить в конце зимы или ранней весной, когда уже миновала угроза сильных морозов, но и распускаться деревья еще не начали. Это может быть конец февраля, март или начало апреля.

Способы обрезки. Среди основных способов обрезки выделяют укорачивание и прореживание.

Целью укорачивания, или подрезки, является предупреждение чрезмерного роста ветвей. Обрезается при этом верхняя часть ветки. Благодаря этому, «просыпаются» почки, расположенные ниже места обрезки. Подрезка делает крону более пышной, стимулируя появление новых побегов и улучшая рост плодовых образований. Как правило, укорачивающая обрезка проводится в молодом возрасте во время формирования кроны дерева.

Срез делается так, чтобы верхняя оставшаяся почка «смотрела» наружу. Если веточка отклонилась в сторону или вниз, она укорачивается над почкой, которая даст побег, растущий в нужном вертикальном направлении. Конкурент проводника полностью удаляется. Подрезка центрального проводникавыполняется так, чтобы он возвышался над кроной на 15-20 см.

Благодаря прореживающей обрезке устраняется чрезмерная загущенность кроны. Лишние ветви удаляются полностью, от начала их роста. Обрезке подлежат конкуренты, ветви,растущие вертикальнои направленные вниз или в центр кроны.

Благодаря прореживанию, крона лучше проветривается и освещается солнцем, меньше подвергается болезням, вызванным повышенной влажностью.

Прищипывание растений – удаление верхней части молодого побега. Называется еще пинцировка, слово произошло от немецкого, переводится как «удалять конец». Процедуру применяют для развития боковых побегов при остановке вертикального роста, повышения урожайности, декоративности.

Для каких целей проводится

Плодовые деревья подвергают прищипке для формирования кроны, облегчения зимней обрезки. Пинцировка приостанавливает поступательный рост зеленых побегов, способствует быстрому одревеснению, развитию боковых почек. Такие почки легче переносят зимние холода и весеннюю неустойчивую погоду, дают хорошие плоды в следующем сезоне.

Убирают конкурентные сильные вертикальные побеги, загущающие крону и меняющие освещение и форму дерева. Прищипывают новые боковые побеги, заставляют ветки развиваться горизонтально, увеличивать плодоношение.

Пинцировка овощных растений направлена на повышение качества, полноценное формирование и созревание урожая из уже имеющихся завязей. Удаление верхушек побегов предотвращает появление новых цветов, распыление сил растения на образование и развитие завязей, которые не успеют стать плодами.

Комнатным культурам проведение прищипки дает обильное ветвление и цветение молодых побегов. Пинцировкой верхушки придают форму штамбу, добиваются пышности и аккуратности кроны. Побеги укорачивают, если при пересадке удалили часть корневой системы и верх растения перестал соответствовать размеру низа.

Общие правила

Пинцировка проводится только тогда, когда ткани побегов мягкие, зеленые, не отвердели. Это подразумевает прищипку садовых растений в начале летнего сезона, в июне.

У комнатных культур формирование куста требует удаления макушек побегов в течение всего года, но в период активного роста процесс происходит наиболее интенсивно. Делают это двумя пальцами – указательным и большим, либо ножницами, ножом.

Плодовые

Процесс требует навыка, практического опыта. Выбирают побеги зеленые, молодые, длиной 10-15 см, растущие на скелетных ветках вертикально вверх. В будущем они станут конкурентами главному стволу, заберут соки, разрастаясь, заслонят солнце излишней облиственностью.

Бесплодные жировые «волчки» удаляют полностью. Побеги, которые направили рост вниз или горизонтально, не трогают. Прищипнув точку роста на вертикальных зеленых отростках боковых веток, оставляют 3-5 почек, которые становятся плодовыми из ростовых при перераспределении пластических веществ. За вегетационный период проводят до 3 раз.

Овощные

Пинцировкой убирают макушки побегов обязательно выше первого листа, который вырос после образования последней завязи, успевающей сформировать плод. Прищипывают в начале массового цветения, не позднее чем за три недели перед последним сбором урожая.

Комнатные

Растения пинцируют, когда формируют штамб молодого или недавно пересаженного цветка. Прищипывают макушку ствола на нужной высоте (30-100 см), дожидаются развития 5-6 боковых побегов, их верхушки удаляют над первой парой листьев, оставив 10-12 см. Для поддержания красивой формы, омолаживания, цветения периодически пинцируют побеги, растущие внутрь кроны.

Комнатные растения

Пинцировка сделает цветок компактным, заставит цвести обильнее, усилит пазушные почки. Проводят прищипку в период роста, позволяя цветку набраться сил и получить необходимое развитие.

Пересадка

При пересадке растения теряют часть корневой системы. Чтобы восполнить объем, дать цветку развить и отрастить корни, новые побеги прищипывают, чтобы не тратились силы для вертикального роста.

Формирование

В декоративном садоводстве ценится умение прищипнуть побег так, чтобы он рос в нужном направлении. Особенно актуален такой опыт и практика при создании скульптурных композиций и выращивании бонсая.

Не одеревеневшие зеленые побеги не только прищипывают, но и заставляют менять форму, фиксируя их проволокой. Пинцируют верхушку ствола растений, чтобы избежать вытягивания цветка, образования высокого, но слабого, хилого стебля. Формируя крону, обеспечивают доступ света и воздуха цветку.

Омоложение

После обрезки для обновления фуксию, перларгонию, другие акантовые прищипывают, добиваясь максимального ветвления, обильной облиственности и цветения. Применяют для домашних лимонов, мандаринов.

Отсрочка цветения

Чтобы получить куст с крупными, пышными цветами, распустившимися одновременно, удаляют молодые побеги с ранними бутонами. Это повышает качество и обильность цветения в нужный срок.

Огородные культуры

Многие современные сорта овощей не требуют дополнительного ухода – пасынкования, прищипывания. Если погодные условия неблагоприятны для созревания плодов, прищипывание спровоцирует получение качественного, вовремя собранного урожая.

Картофель

Удаляют макушки кустов до того, как на них образуются бутоны цветов. Обрывают самый кончик стебля, 2-3 см. Клубни вырастут крупными, дадут обильный урожай и на следующий сезон.

Помидоры, перец, баклажан

Сильно вытянувшиеся растения прищипывают дней за 40 до предполагаемого сбора плодов. Над сформировавшимися завязями оставляют два листа, стебель выше убирают, не давая появиться новым цветам.

Кабачки

Самоопыляемые сорта не нуждаются в пинцировании, для предотвращения гнилей из куста удаляют несколько листов, загущающих его. У остальных верхушки прищипывают, оставляя 4-5 листов. У плетистых культур убирают макушку стебля после 1 метра длины, оставляют 3 боковых отростка с одной полноценной завязью на каждом.

Арбуз

Прищипывание отростков основного стебля ягоды делают, когда 2-3 плода уже достигли диаметра до 7 см.

Тыква

Пинцируют боковые побеги и центральный стебель, если количество сформировавшихся тыкв достигнет 2-3. Когда плоды начнут наливаться, прищипывают верхушки, междоузлия засыпают перегноем, провоцируют ранний, качественный и лежкий урожай.

Огурец, дыня

Пинцируют главный стебель, чтобы на развившихся боковых отростках появились женские цветы. Это провоцирует опыление мужских цветов на основном стебле, увеличивает количество завязей. Обрывают макушку выше 6 листов, убирают слабые отростки. У гибридов оставляют 3 боковых побега.

Прищипка растений – составляющая необходимого ухода, которая направлена на формирование полноценного урожая, хорошего цветения и декоративного вида огородных и садовых культур.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *