Как вырастить березу?

Как вырастить березу?

Размещение бонсай

Размещение бонсай зависит в первую очередь от вида растения, выращиваемого в стиле бонсай. Так, если вы выращиваете, например, деревце толстянки, молочая или адениум, то необходимо хорошо освещенное место с некоторым количеством прямых солнечных лучей. Деревца кипариса, рододендрона потребуют обязательно притенения или легкой полутени. Надо сразу сказать, что бонсай купленные в магазине, выращены в условиях так называемого фильтрованного освещения, т.е. на рассеянном свету. Если выращивать бонсай из взятых в природе деревцев и кустарников, то условия должны быть максимально приближенными к естественным. Это значит много свежего воздуха, и достаточно света.

Выбранное для бонсай место во многом определяет формирование кроны. Если растение будет стоять одной стороной к свету, то это приведет к развитию более сильных крепких и облиственных ветвей с более солнечной стороны. Поэтому контейнер нужно периодически поворачивать, чтобы не нарушать сформированный стиль. Лучше всего если растение будет получать солнечные ванны рано утром — на восточном окне или вечером на западном. В период с 11 до 16 часов дня желательно притенение.

Если по каким-то причинам естественного освещения не достаточно, растение хорошо отзовется на дополнительную подсветку лампами дневного света или фитолампами. Определить недостаток света просто: листочки поворачиваются к источнику света, побеги более тонкие, черешки у листьев длиннее, чем обычно.

Не ставьте контейнер на продуваемое ветром место или под интенсивные потоки воздуха кондиционера или вентилятора.

Создание традиционного бонсай

Что отличает фикус в горшке, от того же фикуса сформированного в виде бонсай? Миниатюрными размерами? Нет, не только. Как уже уговорилось выше, признаками векового, выращиваемого годами дерева. Придать вид такому дереву можно и из растения, которому 2-3 года, и которому 10-20 лет. Все зависит от желаемой толщины ствола. Понятно, что чем толще ствол, тем старше растение. У старого растения он не только утолщен, но и покрыт корой. Что бы заиметь такое растение нужно его либо выращивать много лет, либо найти в природе. Найденное деревце выкапывают, обрезают корни, часть листвы и сажают в контейнер.

Для того чтобы придать стволу утолщение прибегают к определенным приемам. Первый заключается в том, что ствол деревца у основания плотно перетягивается проволокой, но не до такой степени, чтобы сломать его, а чтобы были сдавлены только верхние ткани, и сокодвижение не было нарушено. Когда ствол выше перетянутого места утолщается, проволоку снимают. Другой прием подходит, когда ствол слишком длинный. В нужном месте подрезают кору, т.е. снимают круговую полоску коры (камбий) около 1-1,5 см, и сажают деревце в глубокий горшок, чтобы место со срезом оказалось под землей. Через некоторое время, на этом месте образуются корни. Тогда ствол ниже этих корней обрезают, и растение пересаживают в контейнер для бонсай. На развитие новых корней может уйти год.

Другим отличием бонсай являются корни, возвышающиеся над поверхностью земли. Это достигается тем, что при пересадке корни приподнимают выше и не засыпают землей. Формировать нужную форму корней можно так же с помощью проволоки.

В природе, как правило, на дереве можно выделить главные ветви, которые растут не строго вверх, а наклонно или почти горизонтально. При формировании бонсай это достигается с помощью обрезки, когда на стволе оставляют две — три главные ветви, а направление им придают с помощью проволоки. Кроме того, очертания этих главных ветвей должны четко просматриваться, поэтому излишняя облиствленность мешает, листву прореживают, а с основания главных ветвей удаляют новые побеги и листья.

Окончательный образ бонсай придают укрытием почвы естественными элементами. Ее или прикрывают мхом, или посыпают песком или гравием. Чем покрывать почву, зависит от вида растения. Так хвойные породы деревьев естественнее будут смотреться на белом песке, лиственные на почве покрытой мхом. Суккуленты красиво смотрятся на гравии.

Очень часто композицию бонсай дополняют различными фигурками, представляющими собой китайского крестьянина, китайскую девушку, домик в китайском или японском стиле и т.п.

Формирование бонсай и посадка

Повторюсь — вариантов получения бонсай может быть только два – если вы купили уже сформированный бонсай, тогда вам остается только продолжать за ним ухаживать, поддерживать созданный стиль, и если вы сами формируете бонсай из подходящего комнатного растения или специально выращенных сеянцев.
В любом случае, для выращивания бонсай подходят только здоровые растения с сильной и хорошо развитой корневой системой, с четко оформленной линией ветвей. Начинать формирование растения можно с двух или трех лет. Все действия начинают весной, когда на деревце появятся почки.

Сначала следует определить стиль бонсаи, который зависит от внешнего вида растения. Иногда трудности с формированием внешнего вида связаны с тем, что человек плохо представляет, какие ветви, и в какую сторону начнут расти после обрезки. Поэтому стоит запомнить одно простое правило: сильнее и активнее растут побеги из самых верхних почек на побегах. Т.е. на растении в целом верхушка тянется и кустится быстрее и дерево растет в высоту быстрее, чем в ширину. Тоже касается и боковых ветвей почки на концах побегах растут активнее, чем нижние. Если срезать верхнюю почку, то активнее начнет расти, та, что осталась ниже.
Все это обусловлено тем, что внешним почкам и листьям около них достается больше света. Именно поэтому на побеге активнее развиваются почки, которые находятся на верхней стороне ветки и растут вверх, а если говорить о растении в целом, то гуще и быстрее растет сторона, обращенная к свету.

Бонсай пошагово

1 шаг. Сначала осмотрим деревце и удалим все сухие ветки. А так же ветки в нижней части ствола. Выделим на кроне дерева три основные ветки, обычно оставляют те три ветки, вершины которых образуют равносторонний треугольник. Теперь нужно удалить все ветви между выбранными тремя.

2 шаг. Если вы хотите выращивать наклонное деревце, то понадобится проволока, довольно мягкая, чтобы ее можно было согнуть руками, но достаточно крепкая, чтобы она не гнулась под тяжестью ветвей и ствола.

3 шаг. Теперь нужно освободить верхнюю часть корней от земли и аккуратно наклонить ствол до необходимой степени. Один конец проволоки заглубляется и закрепляется в почве у основания ствола с внутренней стороны изгиба. Если дерево будет не просто наклонным, а выполненным в каскадном стиле, значит, ствол будет изогнут достаточно сильно. Крепко держа ствол дерева, обвиваем его проволокой, которая должна прилегать довольно плотно, но, не травмируя и не сдирая кору. Витки должны ложиться не слишком редко, так чтобы согнутый ствол не вылезал из витков. Таким образом ствол обвивается до основания оставленных веток. Чтобы крона наклоненного дерева не висела в низ, как веник, проволока должна поддерживать в нужном направлении и их.

4 шаг. Делая виток проволоки вокруг ветки, аккуратно расправляем тонкие и хрупкие побеги, чтобы не обломать их. Причем, к основной проволоке придется приматывать еще отрезки проволоки, создавая каркас нужной формы бонсай. Концы проволоки можно загнуть книзу или надеть на них кусочки обычного ластика, чтобы они не царапали руки и не повредили растению.
Длина проволоки должна быть, как минимум, в полтора раза больше обматываемого участка. Угол изгиба проволоки по отношению к линии побега или ствола, определяет частоту витков – в идеале он должен составлять 45°. Заметим, что формируя деревце или кустик с тонкой и нежной корой, или с хрупкими листьями, а так же бонсай с колючими побегами, проволоку не обматывают вокруг стеблей и ствола, а просто прикладывают к нему и скрепляют или связывают (шерстяными нитками или отрезками проволоки в обмотке).

5 шаг. Загнутое в проволоке деревце должно находиться не менее 1,5-2 лет. Если снять проволоку раньше, то ствол может вернуться в исходное положение. Проволока на ветках снимается раньше, чем со ствола – ей достаточно 6-8 месяцев. Формируя направление тонких и нежных веток использовать обычную проволоку нельзя, но можно использовать проволоку в оплетке – ту, которой обычно связывают шнуры бытовой техники и компьютеров.
В некоторых довольно сложных формах бонсай, кроме ствола и ветвей с помощью проволоки формируется и направление и форма корней, обычно в том случае, если они причудливо выступают над поверхностью почвы.

6 шаг. Когда нужная форма растения достигнута, можно пересаживать его из горшка в плошку. Сначала дренажные отверстия закрываются глиняными черепками, выпуклой стороной вверх. Затем на дно укладывают слой мха или рубленых корней папоротника. Затем небольшой слой приготовленной почвенной смеси.

7 шаг. Теперь нужно обрезать корни. Для этого сначала осматривают корневую систему, определяя здоровые ли корни – здоровые корни имеют светлый срез (белый или светло желтый). Подрезают поврежденные корни. Ваша задача так сформировать корневую систему, чтобы она равномерно была распределена во все стороны.

Если корневая система мочковатая, т.е. имеет слабо выраженный центральный корень и много мелких корешков, то ее просто равномерно подрезают и разрежают. Если имеется длинный стержневой корень и слабые боковые побеги, то требуются дополнительные приемы. Сначала обрезается нижняя часть корня, а остальная формируется. Для этого можно использовать ту же проволоку, либо проволочные скобки П-образной формы – для растений с мягкими и пластичными корнями. Корень фиксируется в почве скобкой с края плошки, затем изгибается горизонтально к центру плошки.

Подготовленное растение надо аккуратно поместить в контейнер, расправить корни и засыпать почвенную смесь. Если есть вероятность, что ствол растения не прочно держится в земле и может смещаться и шататься, то требуется его дополнительная фиксация. С помощью колышка как у обычных комнатных растений это трудно сделать, т.к. мала глубина плошки, поэтому самый безболезненный способ – зафиксировать ствол после пересадки тяжелыми камушками.

После пересадки растение осторожно поливают. Растения, у которых удалено много корней первое время поливают с большой осторожностью, что бы не вызвать загнивания. Возможно, земля осядет и уплотнится и ее придется досыпать сверху. Когда земля осядет, она достаточно уплотнится и крепящие деревце камни можно будет убрать.

Формирование кроны бонсай

Основными приемами, обеспечивающими придание и сохранение нужной формы миниатюрным деревцам, являются обрезка и прищипка.

Главное, что нужно знать: обрезка и прищипка приводят не просто к ветвлению, а к росту новых более тонких побегов с мелкими листьями.

Обрезка представляет собой удаление крупных ветвей и побегов, проводят ее ежегодно, обычно в середине или конце зимы. Прежде чем обрезать ветви, нужно представлять конечную форму растения, потому что побеги уже не отрастут на старом месте подобно волосам на голове человека. Настоящее искусство бонсай предполагает долгое созерцание, изучение облика растение, представление его формы. Каждый листочек или веточка заслуживают раздумий «быть или не быть».

Важное правило – цветущие растение обрезают только после окончания цветения, чаще всего это происходит осенью в конце сентября – октябре месяце. Аккуратность во всем, что касается обрезки – остро наточенный и продезинфицированный инструмент – залог здоровья. Места срезов должны подсыхать и зарубцовываться, поэтому лучше всего, если будет приготовлен садовый вар. Тонким слоем его на носят на место среза. Он дезинфицирует и подсушивает, а кроме того место среза остается почти не заметным на коре, что позволяет не портить внешний вид. Если садового вара нет, то место среза можно заклеить медицинским пластырем пока он не зарубцуется.

Подрезка – попросту подравнивание или укорачивание удлиненных побегов, с целью поддержать форму в течение всего периода роста. Прищипку проводят весной, с ростом новых побегов, она позволяет кроне ветвиться, и формировать растение в нужном стиле.

Придание миниатюрной форы растения обеспечивают именно ежегодной прищипкой новых побегов. Частота прищипки и ее целесообразность зависят от вида выращиваемого растения. Для некоторых деревцев достаточно лишь весенней прищипки, для других понадобится неоднократно прищипывать верхушки побегов для придания нужной формы за лето, а то и в течение всего года. Чем чаще обрезают и прищипывают бонсай, тем мельче и гуще образуется крона.

  • Выбор емкости, почва, пересадка, полив, подкормки удобрениями
  • Комнатный бонсай

Этапы формирования бонсай (потенсай)

Павел Карпенков (beomaster) дает краткую инструкцию для новичков по формированию бонсай на примере фикуса бенджамина:

1. Формирование корней

Нам необходимо получить 2 основные вещи:

  • Плоская корневая система. Изначально выбирается растение, которое реально пересадить в посуду широкую, но невысокую, не нанося растению летальных травм. Поэтому исключаем те, кто живет стержневым корнем и взятые из природы, поскольку терять время на их реанимацию после извлечения считаю нецелесообразным. Рекомендуется остановиться на ЗКС, растениях горшечных.
  • Красивые толстые боковые корни, равномерно отходящие от основания ствола звездой и видимые над поверхностью почвы (нэбари). Изначально при выборе растения стоит обратить внимание на наличие таковых или могущих ими стать. Поэтому нежелательны растения с мочалкой корней- с гидропоники. Обычно такие корни образуются у растений, растущих в земле, бывших черенков или отведенных.

2. Основание ствола

Красивые толстые боковые корни не могут отходить от тонкой палки. Основание должно иметь ярко выраженную конусность при переходе от корней к собственно стволу, я говорю про первые 2-3см над поверхностью. Выбрав изначально правильное растение, в дальнейшем это важнейшее для визуального восприятия место будет только совершенствоваться.

3. Собственно ствол

Следует обратить внимание на следующее:

  • Сбежистость. Ствол должен равномерно и выраженно утоньшаться от основания к верхушке, при этом высота не должна быть большой, примерно для начала 15 диаметров основания будет нормально, при формировании стоит довести это соотношение до 10.
  • Форма. Естественные изгибы, наклоны, закручивание винтом всегда приветствуются и дают пищу фантазии при формировании, если наша цель изначально не прямостоящий стиль или метла.
  • Фактура. Мы стремимся сформировать маленькое, но производящее впечатление старого растение. Поэтому грубая кора, морщинистая, шелушащаяся, образующая наплывы, следы зарастания давно отрезанных веток, естественные дупла и т.п. очень хорошо. Короче, светлая нежная гладенькая не айс. Если мы не чистим ее специально для контраста, но об этом позже.

4. Скелетные ветки

После приобретения сразу зачешутся руки, и захочется обрезкой выделить будущий каркас. При покупке стоит сразу прикинуть, какие ветки станут скелетом, они должны равномерно чередоваться, иметь равномерно уменьшающуюся от низа вверх толщину и толщина должна быть соразмерна толщине ствола. Короче, нижняя ветка самая толстая и не равна по толщине стволу (обратите внимание на развилки) и находится она не выше трети предполагаемой высоты растения. Очень важный момент, потом трудно будет поправить.

5. Структура ветвления

Выбранные скелетные ветки должны хорошо ветвиться, чтобы мы могли выбрать нужные нам ветки второго порядка, чтобы они не смотрелись лысыми, чтобы междоузлия были короткими. Тогда можно простой обрезкой достаточно быстро придать нужную форму кроне каждой скелетной ветки и кроне растения в целом.

6. Листья

  • При всех прочих условиях важную роль играет размер листовой пластины. Никогда наше дерево не будет смотреться взрослым, если листья большие, сравнимые с диаметром ветки или не дай бог ствола. В природе ведь у старых деревьев такого нет. Существуют способы уменьшения размера листьев, но для разных растений коэффициент уменьшения разный и всегда есть предел, лучше заложиться изначально на мелкие.

Густота облиствления. Листья могут быть мелкими, но расти редко. Тогда растение всегда будет смотреться лысым.

7. Форма кроны в целом

Имеется в виду тенденция расти вверх или вширь. Нам, конечно, лучше вширь — маленькое раскидистое дерево всегда смотрится выгодней, нежели дерево с маленьким размахом скелетных веток. И никакая лигатура этой тенденции не изменит, так все время и будет под проволокой или растяжками, что не есть хорошо.

8. Скорость роста

При соблюдении вышеуказанных пожеланий растение само по себе должно быть быстрорастущим, иначе результатов формирования можно ждать до японской пасхи. При этом должно хорошо утолщать ствол. По этой причине не подходит мирт.

Как посадить березу – сроки и особенности выращивания

1.1 Выращивание березы из семян

Семена созревают внутри березовых сережек, которые растение выпускает весной. Со временем они становятся коричневыми и после полного созревания разлетаются в поисках места прорастания.

Полностью готовые к посадке семена легко отделяются друг от друга, если растереть сережку в руке.

Сбор семян производится обычно в самом конце лета или начале осени. Созревшие сережки собирают, связывают вместе в пучки и развешивают в темном теплом месте до дальнейшего вызревания приблизительно на неделю. По истечении этого срока можно подстелить под них белую ткань или простынь и вытряхнуть на нее семена.

В комнатных условиях береза прорастает достаточно быстро и легко, не доставляя хлопот. Однако, чтобы уберечь посадочный материал от поражения грибком рекомендуется протравить его марганцовкой или перекисью водорода перед помещением в грунт. В растворе семена должны находиться около 15–20 минут, а затем их следует тщательно просушить.

Перед высеванием в открытый грунт посадочный материал также должен пройти процедуру стратификации – обработки холодом. С этой целью семена около месяца держат в холодильнике или погребе.

Сам процесс посадки семян несложен. Процедура производится непосредственно на поверхность почвы в начале зимы, когда грунт уже успел подмерзнуть. Это важно, так как раннее высевание в еще теплую почву может способствовать появлению ростков перед сильными морозами, и это станет причиной их гибели. Сверху место рекомендовано прикрыть дощечками, чтобы не допустить распространение посевного материала на нежелательные участки двора или сада.

Если осень выдалась засушливой, то посаженые семена нужно слегка полить водой комнатной температуры.

Если все было сделано правильно, то весной на месте посадки появятся небольшие ростки березы. В это время растение наиболее уязвимо, оно нуждается в увлажнении поверхности почвы, но боится излишнего полива. Вода способна размыть корни, находящиеся на глубине 7–10 сантиметров, поэтому удобнее обильно опрыскивать маленькие березки из пульверизатора до самого конца летнего сезона.

К началу осени при хорошем уходе молодые березы достигают роста 25–35 сантиметров и могут быть пересажены на постоянное место выращивания. Если растения все еще выглядят слабыми, то процесс откладывается до следующего сентября, когда культуры окончательно примут вид крепких саженцев.

Весенняя обрезка, или как не нужно обращаться с деревьями

Во многих российских городах муниципальные службы приступили к весенней обрезке деревьев. Горожане часто бывают возмущены результатом такого «ухода» за зелеными насаждениями. Масштабное и болезненное для деревьев обрезание ветвей, без какого либо учета биологии растений – только уродует и ухудшает городскую среду. Примерно так в эту весну рубят березы в Новосибирском Академгородке.

Об этом материал портала .

В Новосибирском Академгородке началась безобразная массовая обрезка деревьев под руководством подразделения мэрии — Горзеленхоза.

Складывается впечатление, что это не просто некомпетентность органов власти, а умышленное вредительство. Достаточно сделать запрос в интернете по вопросу обрезки деревьев в городских условиях, чтобы понять, насколько хорошо он изучен и насколько действия Гоорзеленхоза не соответствуют требованиям к таким работам. Как в таком случае наказать тех, кто дал распоряжение на обрезку берёз? Как оценить ущерб, нанесённый Академгородку непрофессиональными действиями отвественных за это структур?

Чтобы не быть голословными, обратимся к профессионалам.

Берёзы часто высаживают в качестве ландшафтных акцентов по одиночке или группами во дворах умеренных широт по всей территории России.

В общем случае берёзы не нуждаются в обрезке веток, за исключением единичных ветвей и тех, которые своим наличием представляют угрозу безопасности прилегающей территории. Такой вид обрезки называют .

Следует отметить, что наименее подвержены слому берёзы, произрастающие на не чрезмерно увлажнённых не слишком плотных почвах в умеренной и холодной части России, где лето не слишком жаркое и не слишком продолжительное.

Зачастую необходимость обрезки берёз продиктована внешними факторами — такими как близость к постройкам, коммуникациям — линиям электропередачи, газопроводам и прочее. Обрезку в практических и декоративных целях называют .

Если произрастающие деревья представляют угрозу безопасности пешеходных зон, зон отдыха или иным объектам в общем случае есть два пути обеспечения безопасности прилегающей территории:

  1. частично обрезать крону дерева ( берёзы — применить топиарную обрезку (топиинг) или и уменьшить ее ширину — прибегнуть к кронированию);
  2. спилить дерево ( или , с и , или или без);

Рассмотрим подробнее оба варианта решения, когда обрезка берёзы продиктована внешними факторами:

Частичная обрезка кроны берёзы

Принимая решение о — разновидности — с целью сохранения деревьев на участке следует учесть, что наилучшим временем для проведения мероприятий является лето.

Обрезанная осенью, а особенно зимой или весной, берёза склонна к сокотечению из мест среза, а, следовательно, к усыханию.

Также следует принять во внимание тот факт, что соседство с берёзами действует на произрастающие рядом растения угнетающе, поскольку:

— берёзы обычно отличаются более быстрым ростом по сравнению с другими кустарниками и деревьями, медленно они произрастают лишь в первые годы своей жизни, ускоряя темпы годичного прироста по мере взросления;

— берёзы иссушают почву ;

— при разложении опавшей берёзовой листвы выделяются вещества, которые замедляют рост некоторых растений.

Наилучшим образом ведут себя посадки берёз в соседстве с елями. Ели хорошо произрастают под пропускающей свет кроной берёз, и в то же время молодая поросль берёзы затеняется еловой кроной и гибнет под ней.

Нередки также случаи когда спил макушек берез продиктован непропорциональным соотношением высоты ствола дерева к его толщине. Как правило, высокие и тонкие стволы присущи сразу нескольким деревьям, произрастающим в группе в стеснённых условия и вынужденных конкурировать за солнечный свет и пространство.

Часто из спящих почек обрезанных берёз впоследствии появляется обильная поросль, которая негативно сказывается на целостности ствола дерева и которую необходимо регулярно подрезать, что, соответственно, влечёт за собой дополнительные хлопоты и расходы.

Спил берёз целиком или частями

Зачастую является наиболее трудно принимаемым, но в то же время наиболее здравым решением. В большинстве опасные берёзы лучше удалить, а пни выкорчевать и на их месте посадить низкорослые породы, например, плакучую берёзу.

Санитарная обрезка деревьев – это удаление больных, а также сухих сучьев и веток.

Основные цели санитарной обрезки деревьев:

  • удаление сухих частей дерева в целях безопасности — сухие ветки могут обрушиться под действием ветра, причинив вред коммуникациям, автомобилям, зданиям, людям;
  • удаление больных веток в санитарных целях — больные ветки являются источниками различных заболеваний, их своевременное устранение поможет сохранить здоровье дерева и продлить его жизненный цикл.

Проведение санитарной, омолаживающей и декоративной обрезок деревьев

Санитарная обрезка деревьев – это сезонное мероприятие, проводящееся квалифицированными арбористами или промышленными альпинистами, специализирующимися на уходе за деревьями.

Санитарную, омолаживающую или декоративную обрезку деревьев проводят при помощи специального альпинистского оборудования.

Срезанные ветви или части деревьев могут быть сброшены вниз или, в отсутствие такой возможности, подвешены на веревках и спущены вниз на отведенную для них площадку. В последнем случае веревку пропускают через специальный блок, закрепленный на вершине дерева, на котором ведутся работы, или на соседних деревьях.

Один конец веревки привязывают к спиливаемой ветке, другой закрепляют в спусковом устройстве, которым управляет ассистент арбориста, он производит спуск веток в отведенное место. Опилка деревьев производится ножовкой либо бензопилой.

Краткая технология работ:

  1. арборист забирается на дерево по живым веткам;
  2. выполняет удаление сухих веток и сбрасывает их вниз или в отсутствие возможности их сбрасывания закрепляет на ветках веревки, удаляет их и далее ассистент арбориста производит спуск в отведенное место;
  3. производится распиловка веток на части.

После обрезки деревьев места спила веток имеют шероховатую поверхность, их рекомендуется загладить острым ножом. Раны зарастают тем быстрее, чем более гладкая их поверхность.

Самые последние выводы исследований о необходимости окраски ран деревьев говорят о том, что она не только не обязательна, но может даже способствовать гниению среза. Можно произвести по желанию домовладельца легкое покрытие минеральной краской больших ран ради внешнего вида или обработать раствором медного купороса, но тяжелые раны обрабатывать варом не рекомендуется.

Декоративная и омолаживающая обрезка проводится для решения следующих задач:

  • улучшение эстетического вида дерева. Кронам деревьев придается желаемая форма с учетом вида дерева, близкая к естественной или декоративная;
  • улучшение освещенности прилегающей территории. Уменьшается объем кроны дерева для облегчения проникновения света и обеспечения необходимых условий освещенности прилегающего пространства;
  • стимулирование роста деревьев. Путем уменьшения объема кроны снижается ветровальность и увеличивается приживаемость дерева (крупномера) после пересадки.

Санитарная обрезка: стратегия и тактика. Когда она необходима и как избежать

Каждое дерево формирует на своем побеге различные почки. Среди них есть «спящие» почки, которые предусмотрены природой для восстановления растения в случае его повреждения.

В средней части побега располагаются наиболее развитые почки, которые обеспечивают рост в следующем сезоне. Почки в верхней части побега, за исключением его центральной части (ствола), менее зрелые и устойчивые к внешнему воздействию.

Если не применять обрезку, то в силу апикального доминирования наилучшие условия роста будут у почек, расположенных на самой верхушке побега. Только если верхушечные почки повреждены или удалены, начнется активное развитие почек, расположенных в средней части побега. Искусственно создавая такие условия можно получить, активно растущее дерево с хорошей кроной. Задача арбориста — получить хороший ежегодный прирост — не слишком большой и не слишком малый.

Некоторые деревья великолепно растут и без обрезки, и даже плохо, когда ее применяют. Они характеризуются апикальным ростом почек на концах побегов.

Классическими примерами таких деревьев являются сосна или ясень, лесной или грецкий орех, магнолия . Множество растений, такие как ель, пихта, лиственница, естественным образом формируют прекрасную крону и не требуют обрезки. К ним может быть применена санитарная обрезка с целью удаления отдельных ветвей «в кольце» (прореживания), допускающая слабое укорачивание малых боковых веток.

Ко всем деревьям нужно применять санитарную обрезку с различной частотностью. В их генах заложена способность продолжать рост и восстанавливать крону боковыми ветками — как, например, у липы, березы или яблони.

Кустарников, не требующих обрезки, также достаточно много — это волчеягодник, рододендрон, бересклет, хеномелес. Но некоторые из них — ирга, акация, кизильник, подходят и для создания стойкой усеченной формы.

К этим деревьям можно применять все виды обрезки. Однако, эти деревья склонны к утолщению и требуют формировки и прореживания. Действительно, у этих деревьев сложно добиться хорошего центрального ствола и хороших скелетных ветвей.

Существует также переходная группа, которая изменяет тип роста с возрастом. Деревья со смешанным типом ветвления — дуб, клен. Им необходима регулярная формирующая обрезка в первые годы их развития чтобы получить красивую крону.

Кустарники легко разделить на две группы — последовательно, хорошо и медленно растущие и быстростареющие. Ясно, что первым требуется только санитарная обрезка, а вторым — регулярное обновление. Такие кустарники как бересклет, кизильник, гамамелис, снежноягодник благодаря равномерному росту по всему периметру кроны образовывают сильные красивые кусты.

Быстрорастущие кустарники, особенно с рано цветущими побегами, нуждаются в регулярном обновлении кроны, то есть систематического удаления старых ветвей до уровня новых побегов или полного их удаления и необходимости оставить несколько побегов для замещения, но не уплотнения куста. Наиболее ясно дают представление об этой группе шиповник и смородина.

Растения, которым необходима ежегодная обрезка до твердой древесины для образования длинных побегов или хорошей полноцветной листвы — дерен белый, горец, орех, бузина, ива.

Также необходимо понимать на каком возрастном этапе находится дерево или кустарник.

В раннем возрасте главная задача — создать объем и пространственно развить растение. Обрезка только корректирует ошибки формирования кроны.

Прежде всего, обрезать можно только хорошо укорененное растение. То же самое справедливо применительно к обрезке с целью «реверсирования роста», когда вам необходимо получить сильный доминирующий побег на стволе.

Во-вторых, согласно принципу апикального доминирования, равные побеги образовываются из почек, расположенных на одной высоте. И в общем случае, чем меньше расстояние от корня до почки, тем более сильный будет прирост.

Парадокс заключается в комбинировании пропорционального баланса кроны и нескольких обрезок с целью стимуляции развития побегов ассиметричной кроны.

Таким образом, к недоразвитой стороне дерева необходимо применить сильное укорачивание, к другой, для баланса, — более редкое.

Временные рамки обрезки побегов

Выбором времени обрезки можно стимулировать вегетативный рост (весна) илирегулировать возраст веток и обозначить побеги и цветочные почки (лето). Обычно обрезку проводят ранней весной, в марте-апреле. Это однозначно применимо к фруктовым деревьям, но не совсем к ряду декоративных.

Весна — хорошее время для санитарной обрезки, когда структурные ветки хорошо выражены. Обрезка поздней зимой или ранней весной — пограничное время между заморозками и началом образования почек. Она стимулирует сильный рост побегов, совпадающий с природным ритмом растения.

Обрезка ранним летом, во время развития побегов, преследует несколько целей. Проведение таких операций весной во время окончания активного сокодвижения (развития листвы) подходит для вьющихся растений и «плакучих» деревьев (береза, клен, грецкий и лесной орех, вишня, шелковица и др.)

Весенняя обрезка во время цветения широко применяется после его завершения, что стимулирует рост побегов и цветочных почек. Это подходит для форсайтии и декоративной сливы. Летняя обрезка препятствует вегетации. Ее можно активно применять для избирательного удаления единичных веток вплоть до августа. Лето — время для «зеленых операций» с побегами (пасынкование и др.).

Помните, что чем чаще обрабатывать активно растущее растение садовыми ножницами, тем меньше будет общий объем работы. Растения, которые очень рано начинают вегетацию, такие как жимолость, смородина и орех, лучше обрезать осенью.

Для цветущих растений сроки обрезки особенно важны.

Кустарники, цветущие на приросте последнего года, такие как сирень и дейция, требуют среза усохших побегов летом и легкого ухода с применением обрезки весной.

Кустарники, цветущие ростками текущего года, такие как гортензия, спирея и тамариск основательно обрезают весной, чтобы усилить рост молодых побегов и больших цветов.

Наиболее романтическая группа растений — весеннецветущие деревья и кусты. Как правило, их обрезают после цветения, удаляя усохшие побеги для лучшего роста новых. Если форзицию или спирею обрезать ранней весной, то можно срезать все будущие цветы. То же относится и к популярной сейчас декоративной сливе, миндальному ореху, вишне. Летом после цветения обрезают дейцию, экзохорду, стефанандру.

Особенные группы растений

Первая включает густолиственную березу, клен, грецкий орех, каштан, тополь, шелковицу, виноград. У таких видов растений может наблюдаться сильное сокотечение из места среза и такие операции лучше проводить после распускания листвы весной или летом. Ранняя весенняя обрезка им вредна. Чаще всего срезы только приводят к усыханию и неправильному расположению побегов.

Такую группу растений как вьющиеся, обрезают ранним летом. Необходимо дождаться, когда пройдут заморозки и распустятся листья и потом срезать стелящиеся побеги до основания. К этим растениям может быть также применима летняя обрезка и обрезка поздней осенью. Фруктовые вьющиеся растения требуют обширной и точной обрезки.

Пересаженные плакучие растения требуют специальной техники обрезки, преимущественно это относится к ивам. После цветения их необходимо сильно обрезать по горизонтали по форме зонтика, иначе в следующем году цветение будет располагаться преимущественно на земле.

В отдельную группу выделяют хвойные деревья, поддающиеся обрезке. Существует несколько видов, которые необходимо обрезать. Это — тис, туя, можжевельник и канадская ель. Во время роста эти растения требуют только легкой санитарной обрезки. Управлять формой кроны возможно благодаря пикированию во время роста молодых побегов.

В таком случае на растущей верхушке не срезают мягкие, сочные побеги, сгибающиеся и легко ломающиеся. Особенно осторожно следует обращаться с главным побегом — верхушкой. Его следует защитить от повреждения: боковые побеги сложно поддаются вертикальной форме и в случае повреждения главного побега будет потеряна цилиндрическая вертикальная форма растения.

При избытке питательных веществ и воды на верхушке также могут развиться два лидирующих прироста. Один из них необходимо удалить как можно скорее.

Коррекция растений и методы исправления

Следствием формирования плохой структуры дерева будут сломы крупных ветвей. Такие повреждения очень опасны. Когда они происходят, необходимо обрезать поврежденную часть ветки и обработать рану, удалить разорванную древесину и кору.

Для предотвращения таких сломов в первые годы роста молодых саженцев необходимо предотвратить образование скелетных ветвей с острым углом отклонения.

Со временем кора таких веток будет находиться под давлением в верхней части и начнет отмирать, этот процесс будет сопровождаться появлением трещин, так что лучше такие ветки удалить сразу. Такие побеги появляются на основном побеге и конкурируют с ним. Они, как правило, немного отстают в росте по сравнению с лидирующим побегом, но иногда даже могут превосходить его.

Очень важно оставить только один главный побег в первый сезон появления конкурирующих. На старых деревьях можно предотвратить такие сломы только с помощью укрепления опасных мест при помощи оттяжек, связывая ветви вместе в единую структуру или облегчая крону при помощи омолаживающей обрезки.

Таким образом, обрезка берёз на Морском проспекте Новосибирского Академгородка проводится с грубейшими нарушениями правил содержания и выращивания растений. Ранняя весенняя обрезка для берёз недопустима и вредна.

Борис Сысоев

Обрезка березы

Береза принадлежит к роду листопадных деревьев и кустарников из семейства Березовые. Широко распространена в Северных регионах и на всей территории России. Сегодня массово выращивается повсеместно. Относится к ценным древесным породам. В природе представлена около ста двадцати видов.

Сфера применения достаточно разнообразна. Ее кору и древесину используют в древесной промышленности. Береза обладает рядом целебных свойств. Настои и отвары из почек и листьев применяют как хорошее мочегонное, бактерицидное, ранозаживляющее и жаропонижающее средство. Из березовых почек делают масляную вытяжку, которую используют в дерматологических целях. А березовый сок, помимо лечебных свойств обладает еще и ценными вкусовыми качествами.

Березка повислая

Дерево активно применяется и для создания красивого садового декора. Сегодня довольно-таки часто можно встретить целые березовые рощи, парки и придорожные массивы, так бережно высаженные человеком.

Среди наиболее распространенных видов, прежде всего отмечают березу обыкновенную. Ее высаживают в городских рощах и парках, украшают обочины дорог, но ее редко встретишь в саду. Связано это прежде всего с особенностями ее строения и высоким ростом. У данного виды хорошо разветвленная поверхностная корневая система, благодаря которой дерево питается. Но, тем самым корни забирают практически всю влагу и питательные вещества из почвы, поэтому рядом другие садовые растения не растут, если не осуществлять правильный уход за деревом. Если его своевременно поливать и подкармливать, то березу обыкновенную вполне можно высадить и на дачном участке.

Сегодня благодаря плодотворной работе селекционеров было выведено ряд низкорослых видов и карликовых сортов. Которые прекрасно вписываются в дизайн любых садовых участков, независимо от его размеров и подаются не только санитарной обрезке, но и формированию кроны.

Береза, независимо от вида и сорта, достаточно неприхотливое растение. Благодаря своим красивым внешним данным, она прекрасно смотриться в саду. Тем более, что сегодня существует большое разнообразие в выборе декоративных форм. Но чтобы дерево благополучно развивалось, полноценно реализовывало свои декоративные качества, за ним все же придется немного поухаживать. Одним из важных моментов в уходе за березой, есть ее обрезка. Уделим данному вопросу особое внимание. Ведь от того, когда и как она проводится зависит и здоровье березы, и ее внешний вид.

Обрезка. Когда и как ее проводить

Обрезать березу нужно исходя из-того, какие цели вы преследуете. Прежде всего это может быть:

  • формирование кроны;
  • санитарная обрезка;
  • уменьшение размера кроны или отдельно взятых веток березы.

Исходя из этого и определяется, когда лучше выполнять данные манипуляции и каким образом это делать.

Общие рекомендации, не зависимо, какая цель при обрезании дерева преследуется, это:

  • использовать чистые и продезинфицированные садовые инструменты;
  • удалять можно не больше двадцати пяти процентов кроны, иначе причиняется вред дереву.

Санитарное удаление веток или их частей связано прежде всего с тем, что часть ломается от сильного ветра или деятельности человека, или же представляют собой угрозу для линий электропередач, зданиям и сооружениям, и другим коммуникациям. В таких случаях удаляются мешающие части дерева. Это может быть, как частичное обрезание, когда срезают лишь верхушку или укорачивание веток по кругу.

Формирование кроны – это действия, направленные на создания декоративной формы березы.

Кронирование лучше всего проводить летом, поскольку в другое время года срезанные ветви березы обильно выделяют сок, что может привести к их усыханию.

Чаще всего верх березы подрезают из-за того, что высота дерева несоизмерима с толщиной ствола. Это происходит тогда, когда на сравнительно малой площади произрастают сразу несколько деревьев. Между которыми и происходит борьба за местом «под солнцем», верхушки тянутся вверх, при этом толщина ствола не успевает нарасти.

Часто весной на местах спила появляется много молодой поросли, которую необходимо регулярно удалять.

Санитарную обрезку проводят для того, чтобы своевременно удалять сухие и поврежденные ветки. Поскольку они не только портят внешний облик, но и могут причинить вред, упав на людей, повредив здания или автотранспорт (конечно речь идет о довольно массивных и тяжелых ветвях).

Также подлежат обрезке и ветви, зараженные садовыми болезнями. В данном случае рекомендуется их полностью удалить и сжечь, чтобы болезнь не распространялась на здоровые участки березы.

После того, как были удалены ветки, место спила нужно отшлифовать ножом, для скорейшего заживления раны. Наши деды обрабатывали раны краской, сегодня профессиональные садоводы категорически запрещают это делать, поскольку такие мероприятия могут привести к появлению гнили на поврежденном участке. В целях дезинфекции раны, можно обработать раствором медного купороса.

Обрезание кроны березы в декоративных целях, если проводить ее правильно, способствует и омоложению дерева. При помощи таких действий можно добиться таких результатов:

  • крона березы обретает более ухоженный и декоративный облик, который прекрасно вписывается в общий экстерьер садового участка;
  • удаление старых и поврежденных побегов, способствует образованию молодых;
  • уменьшается размер кроны березы, что позволяет увеличить площадь освещения садового участка.

Подрезка березы с целью омоложения проводится с середины осени до середины весны. Нужно успеть сделать данные манипуляции до того, как начнется активное сокодвижение. Данная процедура должна проводится ежегодно, в течении двух или трех лет. При этом длина обрезаемых ветвей зависит от возраста дерева. Чем оно старше, тем меньше процент побегов, которые следует срезать.

С помощью обрезки легко контролируется рост дерева. Делается это следующим образом. Примерно на второй год жизни нужно срезать верхнюю часть дерева. Такой способ позволяет остановить рост березки в высоту и сделать ее крону более пышной и густой. Выполнять данную манипуляцию нужно летом, когда замедляется соковыделение или в середине октября.

Декоративное обрезание взрослых берез, которое последнее время практикуют садовые дизайнеры, конечно несколько жестокое, по отношению к дереву, но в результате получаются действительно интересные формы. Часто можно встретить березку, которая внешне напоминает причудливую пальму. Это над ней постарались садоводы. Конечно, данный способ требует полностью удалить верхнюю часть дерева и все его ветки на расстоянии десяти сантиметров от толстых стволов. Теперь нужно подождать, через пару лет, береза сформирует много молодых побегов на месте старых срубов. Такую шоковую процедуру не все деревья могут перенести, некоторые гибнут. А более сильные восстанавливаются в течении нескольких лет.

Стоит отметить, что береза достаточно болезненно переносит потерю части своих побегов. Данную манипуляцию нужно проводить только при особой потребности, а также с учетом особенностей строения и развития дерева.

Правильней, конечно, будет доверить данную работу людям, которые специализируются в данной области и имеют достаточные знания и практический опыт. Умелые действия профессионалов не только помогут создать красивую декоративную форму кроны берез, но и в разы сократят риск гибели дерева после кардинальных способов обрезки.

Порядок выполнения работ

Здесь требуется профессиональный подход, чтобы на коре не остались следы (царапины или порезы). Любые нарушения покрова ствола чреваты гибелью растения или развитием различных заболеваний, а значит, здесь должны работать арбористы — специалисты по обслуживанию и уходу за деревьями.

Пошагово процесс кронирования выглядит следующим образом:

  • С помощью большой рогатки арборист забрасывает веревку на вершину дерева.
  • Осторожно поднимается наверх и спиливает ненужные ветки или целую верхушку, чтобы укоротить дерево до нужной длины.
  • Если под деревом нет места, чтобы сбросить срезанные ветки вниз, их подвязывают веревкой (завешивают и медленно спускают вниз).

Правильно проведенная обрезка березы означает, что арборист срезал нужную ветку в нужном месте именно так, как этого требуют правила — не слишком коротко, чтобы стволу грозило расщепление, но и не слишком далеко от ствола, чтобы «рана» могла быстро затянуться. Наши сертифицированные мастера помогут выполнить эту работу без последствий. Относительно того, сколько стоит обрезать березу, можно посмотреть здесь.

Обрезка березы — процедура, которая так же необходима растению, как и рыхление почвы. Если делать это грамотно, то дерево будет выглядеть аккуратно, гармонично дополняя ландшафтный дизайн участка.

В какой период выполнять обрезку кроны березы

Это дерево имеет одну особенность, за которую ее особенно любят россияне. Весной по сосудам березы течет сок. Причем, в отличие от других деревьев, кроме клена, большой объем поглощаемой влаги способствует тому, что даже при небольшом надрезе коры, сок начинает вытекать наружу. И по этой причине обрезка березы весной может привести к гибели растения. Если возникла необходимость провести кронирование в начале дачного сезона, то это желательно делать в последней декаде мая или начале июня, когда уже прекратилось обильное сокотечение.

Оптимальное время, когда проводится обрезка березы — осень. В это время, до стойких морозов, лучше всего удалять старые сухие и пораженные различными заболеваниями ветви. Осенняя обрезка рекомендуется и для эстетического оформления кроны, при которой березе придается необходимая форма путем укорачивания сильно разросшихся за лето ветвей.

Иногда, если дерево сильно парусит на ветру и есть риск, что под воздействием ветра и налипшего мокрого снега оно может упасть, рекомендуется укоротить и верхнюю часть. Обрезка верхушки березы проводится до наступления сильных морозов, при температуре выше -5°С. В противном случае срез может промерзнуть, что приведет к размножению вредных микроорганизмов и насекомых в пораженной части. Обрезка верхушки делается и в случае высокой опасности повреждения березой линий высоковольтных передач, образовании густой тени, мешающей росту других растений на участке.

Как проводится обрезка березы

Верхушка дерева срезается на второй год жизни. Благодаря этому замедляется рост дерева и активизируется формирование боковых ветвей. Удаление верхушки, то есть топиарная обрезка берез, проводится в середине октября или летом, когда замедляется движение сока. Омолаживающее кронирование используется в отношении березы редко, поскольку это растение очень негативно относится к потере большей части побегов.

Для проведения обрезки необходимо соблюдать ряд правил:

  • использовать только чистый и очень острый инструмент
  • нельзя совмещать санитарное удаление больных веток с формированием кроны
  • необходимо правильно выбрать сезон
  • удалять можно только четверть побегов, не более.

Санитарная обрезка может проводиться два-три раза в год, поскольку при этом здоровые ветки не страдают. А вот эстетическое кронирование – один раз в год, причем чем старше дерево, тем меньше побегов срезается. Места срезов необходимо обрабатывать садовым варом, причем желательно дать им подсохнуть несколько дней, чтобы под запечатывающим слоем на влажной древесине не появились гнилостные микроорганизмы. Садовый вар обладает дезинфицирующим свойством, но он действует только на поверхности, если рана свежая, а вот подсохшая древесина «втягивает» его в себя. Проникающий слой невелик, но вполне достаточен для того, чтобы обеззаразить срез и защитить его от болезней.

Почему березу не обрезают каждый сезон

Это дерево принадлежит к группе влаголюбивых. Оно может расти только в условиях регулярного полива и достаточно высокой плотности почвы. Места среза активно испаряют влагу. Кроме того, для снабжения корней питательными веществами необходимо, чтобы они в нужном количестве образовывались в листве. Поскольку листья у березы небольшие по площади и расположены на ветках на большом расстоянии, они продуцируют ровно столько метаболитов, сколько нужно для нормального функционирования растения.

Удаляя побеги, человек уменьшает площадь кроны, соответственно, корни получают меньше питательных веществ, в частности, углеводов. Корневая система начинает атрофироваться и дерево получает меньше влаги, что приводит к его гибели.

Обыкновенная береза имеет сама по себе достаточно декоративную форму кроны благодаря свисающим длинным побегам. И если не вмешиваться глобально в процесс естественного формирования зеленой части дерева, а лишь поддерживать ее в здоровом состоянии, можно получить красивый элемент ландшафта с минимальными затратами сил.

Дата публикации .

Сегодня с уверенностью можно сказать, что вернулась тенденция иметь не только постоянное жилье в черте города, но и располагать загородным участком и домом. Причем стоит отметить, что достаточно редко встречаются современные загородные участки, основная часть которых отдана под огород. В большинстве случаев речь идет о красиво обустроенном участке, существенную долю которого занимает лужайка газона, клумбы и сад.

Учитывая особенности нашего климата, достаточно часто на загородных участках можно заметить растущие деревья, причем многие выбирают березы.

Их можно использовать в качестве создания определенного акцента в ландшафтном дизайне, высаживая поодиночке или сразу целыми группами. Преимуществами данного выбора являются следующие отличительные особенности. Во-первых, березы отличаются привлекательным внешним видом, в силу своей светлой коры они достаточно выигрышно смотрятся в отличие от всех других пород деревьев, которые не отличаются такой оригинальной расцветкой. Во-вторых, такие деревья неприхотливы.

Специфика проведения обрезки берез

В частности, для берез не нужно проводить массовую обрезку веток, что значительно менее трудозатратно. Внимание стоит уделять лишь тем веткам, которые относятся к категории аварийных. Под такими случаями подразумевают ветки, которые растут таким образом, что представляют собой прямую угрозу. Это означает, что они способны в любой момент обломиться, тем самым являясь потенциальной опасностью для людей, которые находятся на участке и могут получить серьезную травму, а также для имущества и строений, которые располагаются вблизи места роста.

Данную разновидность обрезки принято называть санитарной. Однако таких веток на березе обычно очень мало. Причем интересен тот факт, что меньше всего вероятность сломаться у тех берез, которые растут в определенных условиях: если почва не слишком сильно увлажнена и при этом отличается достаточно низкой плотностью. Такие характеристики встречаются у тех почвы, которая чаще всего встречается в умеренной и холодной частях России.

Кроме веток, которые могут упасть, обрезке могут подвергаться и другие. При этом такая необходимость может быть обусловлена различными причинами. В частности, часто встречается такой случай, как наличие внешних факторов, среди которых можно отметить близость к зданиям и сооружениям, а также линиям электропередач и газопроводам, которые могут быть повреждены.

Не стоит исключать и такую причину обрезки берез, как необходимость достижения декоративных целей и создание его привлекательного внешнего вида. В последнем пункте речь идет о такой разновидности обрезки, как кронирование дерева. Оно подразумевает под собой обрезку в первую очередь боковых веток.

Что делать с березами, которые находятся в аварийном состоянии?

В случае если четко наблюдается наличие потенциальной опасности, нужно принять необходимые меры для ее предотвращения. Выделяют два ключевых пути, по которым можно пойти для достижения безопасности на территории, которая прилегает к дереву, включая пешеходные зоны, участки для отдыха и другие важные объекты.

К первому относится частичная обрезка кроны дерева. Она может включать в себя либо спиливание верхушки дерева, либо менее радикальный способ – обрезку дерева по окружности, тем самым уменьшив ее размеры по ширине.

Второй путь заключается в том, что дерево полностью удаляется. Причем спиливание целиком также может быть организовано по двум сценариям. Во-первых, оно может быть организовано как спиливание целиком или частями. Во-вторых, можно привлекать дополнительно автовышку или не использовать ее. В-третьих, оставленные после спиливания пни можно либо удалять (для этого применяется технология корчевания или фрезования), либо оставить их на месте. Рассмотрим более подробно обрезку берез, которая вызвана внешними факторами.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *