Когда лучше обрезать яблоню

Когда лучше обрезать яблоню

Содержание

Основные закономерности обрезки

Самое лучшее время для обрезки – это весна, а именно март месяц. В это время в древесине сконцентрировано наибольшее количество питательных веществ, поэтому обрезку дерево перенесет менее болезненно. Некоторые этапы обрезки можно, и даже желательно проводить в осеннее время.

  • Обрезка всегда делается поэтапно. Если обрезать сразу всю крону, дерево может просто не выжить.
  • Начинают обрезку всегда с части кроны, ориентированной на юг.
  • Для высокорослых яблонь проводят укорачивание побегов, чтобы снизить высоту дерева примерно на треть.
  • Проводить обрезку ветвей, составляющих скелет дерева, нежелательно, это – крайняя мера, она сильно ослабляет яблоню.
  • Удаляют побеги, переставшие расти. Все срезы делаются, соблюдая угол 45 градусов.
  • При удалении крупных веток нужно помнить, что без вреда для дерева можно удалить их не более 2-х с толщиной около 10 см.
  • Все веточки тоньше, чем карандаш, и более толстые с диаметром до 4 см, вырезают непосредственно под почкой. Срезы зарастают лучше всего, если толщина побега не превышает 2 см.
  • Обрезают побеги, переводя их на боковую ветвь так, чтобы их рост был вертикальным.
  • Необходимо удалить все сучки и пеньки.
  • Нужно соблюдать соподчинение: нижние ветки не должны быть выше верхних побегов по высоте, отставая от них по этому показателю примерно на третью часть.
  • Одновременно с обрезкой кроны омолаживают корни яблони.
  • Зачистка срезов ножом и промазка садовым варом на основе парафиновых масел – обязательное мероприятие после обрезки. Если срез диаметром больше 5 см, его прикрывают темной полиэтиленовой пленкой, которую закрепляют. В начале сентября пленку нужно снять.
  • После обрезки из появившихся на яблоне побегов-волчков оставляют только самые сильные, растущие наружу, соблюдая расстояние от 50 до 70 см между ними. Остальные побеги нужно удалить, как только они вырастут в длину на 10 см. Удаляют побеги в течение всего сезона.

На фото желтыми стрелками обозначены волчки, отходящие от скелетных ветвей – красно-желтые стрелки.

Если за деревом регулярно ухаживали и проводили формирование кроны, провести омолаживающую обрезку будет значительно проще. Иногда, когда сад оставляют без внимания, яблони бывают настолько запущены, что понадобится не менее 10 лет, чтобы привести их в надлежащий вид.

Предупреждение! Кардинальная обрезка сразу всей кроны приводит к резкому снижению урожая. Для возврата к прежнему режиму плодоношения яблоне потребуется не один год.

Послушаемся рекомендаций опытных садоводов и проведем обрезку старых запущенных яблонь по всем правилам.

Омоложение корневой системы

К нему приступают через 4 года после омоложения южной части кроны. В это время омолаживается северная часть. С той стороны, где обрезалась крона, отступают от ствола яблони около 3 м, выкапывают траншею, шириной и глубиной 75 см, а ее длина должна соответствовать обрезанной части кроны. Верхний слой грунта глубиной на штык лопаты нужно складывать отдельно. Оголившиеся корни перерубают с помощью острой лопаты, крупные – перепиливают садовой пилой или перерубают топором.

Важно! Крупные срезы нужно зачистить, это будет способствовать быстрому отрастанию корешков, а также хорошему зарастанию ран.

Выкопанную траншею нужно заполнить смесью перегноя с отложенной в сторону плодородной почвой. Пропорции: один к одному. К смеси нужно добавить древесную золу, а также комплексное минеральное удобрение. В том случае, если почва по большей части состоит из глины, ее разрыхляют добавлением крупнозернистого песка, смешанного с мелкой галькой. На легких песчаных почвах в траншею нужно добавить смесь торфа и глины. Если есть возможность, добавляют компост, в котором много дождевых червей.

Совет! Лучше всего проводить это мероприятие осенью, которая предшествует обрезке, начиная со второй половины октября.

Чтобы загладить урон, принесенный дереву сильной обрезкой и способствовать скорейшему отрастанию новых побегов, за ним нужно правильно ухаживать.

Уход за деревом после проведения омолаживающей обрезки

Если старую яблоню омолодили обрезкой, ее приствольный круг нужно удобрить. Количество вносимых удобрений зависит от того, насколько почва обеспечена элементами питания. Если такая обеспеченность средняя, на каждый квадратный метр вносится:

  • от 6 до 8 кг органики;
  • около 20 г мочевины;
  • от 16 до 19 г хлористого калия;
  • 13 г суперфосфата.

До 250 г на квадратный метр древесной золы – отличный источник калия, фосфора и микроэлементов. Удобряют яблони как осенью, так и весной. Чтобы заделать удобрения, почву рыхлят вилами или перекапывают лопатой, но не глубже 15 см. После таяния снега приствольный круг рыхлят, чтобы влага не терялась.

Совет! Чтобы питание быстрее поступало к корням, его вносят в пробуренные скважины или специально выкопанные канавки.

Для дерева, возраст которого около 30 лет, потребуется около 20 скважин. Их пробуривают глубиной 55-60 см. В такие скважины удобрения нужно вносить в растворенном состоянии. Количество удобрений остается таким же, как для внесения под перекопку. Если решено вносить подкормку в канавки, то их устраивают чуть дальше внешней границы кроны. Длина углубления 40 см, при ширине – около 50. После внесения подкормки их нужно засыпать землей. На следующий год дерево подкармливают со всех сторон. Необходима летняя подкормка яблони комплексными удобрениями. Если дерево собирается дать большой урожай, очень полезна будет внекорневая подкормка. Для этого используют раствор мочевины 1% концентрации: в 10 литрах воды разводят 100г удобрения. Проводит такую подкормку в середине лета, чтобы дерево заложило достаточное количество цветочных почек на следующий год.

Советы для неопытных садоводов

Чтобы отличить плодоносящие ветви и не удалить их при обрезке, нужно помнить, что плодоношение проходит на следующих вегетативных органах:

  • кольчатках – отростках не длиннее 5 см с кольцевыми рубцами на коре и верхушечной почкой;
  • копьецах длиной до 15 см, располагающихся под углом в 90 градусов к ветке, и имеющих часто сидящие почки и небольшие шипы;
  • плодовых прутиках – веточках довольно большой длины, которые могут быть как прямыми, так и изогнутыми.

Больше всего богаты плодушками кольчатки.

Тем, кто только начинает заниматься садом и не имеет достаточно опыта, связанного с обрезкой, помогут следующие советы:

  • Для обрезки пользуются специальным садовым инструментом: садовыми пилами, штанговым сучкорезом. Инструменты должны быть остро наточены, не иметь следов ржавчины.
  • Нельзя забывать про дезинфекцию инструмента, иначе можно заразить дерево возбудителями заболеваний. Ее проводят либо специальным антисептиком, либо медицинским спиртом, желательно после каждого проведенного среза, в крайнем случае, приступая к обрезке следующего дерева.
  • Не забывайте обработать срезы дерева сразу же после обрезки и зачистки, чтобы они не высыхали.

Тем, кто в первый раз собирается провести обрезку старой яблони поможет видео:

Обрезка старых яблонь – длительный процесс, требующий немало труда и сил, но она поможет продлить активное плодоношение дерева минимум на 15 лет.

Сроки обрезки яблони

Нельзя привести точные календарные сроки обрезки яблони — они зависят от вида обрезки и региона выращивания. Основное правило, определяющее возможность проведения обрезки, заключается в том, что такую операцию можно проводить лишь тогда, когда дерево находится в состоянии покоя. А это значит, что при весенней обрезке её проводят до начала сокодвижения, то есть до набухания почек. Не стоит делать этого слишком рано — часто возвратные морозы ниже -15 °C приводят к заболеванию дерева цитоспорозом. Но и опаздывать нежелательно — при наступившем активном сокодвижении раны будут плохо и долго заживать, что приводит к обильному камедетечению, тому же цитоспорозу и ослаблению яблони. Тут же следует отметить, что бо́льшую часть видов обрезок проводят именно весной. Осеннюю обрезку следует проводить после окончания вегетации. Причём ранневесенние сроки подходят для всех регионов, а осенние — только для районов с тёплыми зимами. В летнее время допускается удалять либо укорачивать лишь тонкие веточки диаметром не более 5—8 мм.

Основные виды обрезки

В зависимости от поставленных целей и решаемых задач обрезки делятся на несколько видов. Это сделано для удобства понимания, какие же ветки нужно вырезать либо укорачивать.

Формирующая обрезка яблони по разным схемам

Формировка кроны — это обязательный этап ухода за яблоней, который выполняется в первые годы после посадки. Если пропустить этот этап, то в последующем образуется так называемая свободнорастущая крона, которая имеет ряд недостатков:

  • Крона становится сильнозагущенной, внутренний её объём плохо освещается и вентилируется. Это становится благоприятным фактором для развития различных болезней и заселения дерева колониями вредителей.
  • Неконтролируемый рост дерева приводит к его большим размерам, что вызывает трудности при уходе за ним и потере части урожая.
  • Скелетные ветви зачастую выходят из соподчинения центральному проводнику, что приводит к образованию развилок. В результате крона становится непрочной, некоторые ветки могут обламываться под тяжестью урожая.
  • Нередки случаи образования двух — трёх практически равнозначных стволов, что также не является правильным.

    Свободнорастущая яблоня имеет загущенную крону с хаотично растущими ветвями

В настоящее время известно довольно много различных формировок кроны яблони. Рассмотрим наиболее применяемые.

Разреженно-ярусная крона

Самая старая из формировок. Является классической, применяется в основном для высокорослых деревьев. Такая формировка предполагает создание двух — трёх ярусов скелетных ветвей в течение четырёх — шести лет после посадки саженца. На формировку каждого яруса отводится 1—2 года. Высоту штамба закладывают на уровне 40—60 сантиметров.

Штамбом называют часть ствола от корневой шейки до основания нижней скелетной ветви.

Число скелетных ветвей в каждом ярусе может быть от одной до трёх, располагать их следует так, чтобы они были направлены в разные стороны и не мешали друг другу. Если крона недостаточно заполнена, то на некоторых скелетных ветвях оставляют по одной — две ветви второго порядка.

Разреженно-ярусную формировку кроны применяют для высокорослых сортов яблони

Чашевидная крона

Форма кроны в виде чаши в последнее время стала очень популярна для многих плодовых деревьев низкого и среднего роста. Такая форма обеспечивает:

  • Контроль высоты дерева.
  • Оптимальную освещённость всего объёма кроны.
  • Хорошую вентиляцию.
  • Удобство ухода за деревом и сбора урожая.

Различают два типа чаши:

  • Простая чаша — ветви кроны при этом находятся на одном уровне.
  • Усиленная чаша — ветви располагаются на некотором удалении друг от друга.

    Форма кроны в виде чаши популярна для сортов яблонь низкого и среднего роста

Второй вариант предпочтительнее, так как в этом случае ветви могут нести большую нагрузку. С целью придания яблоне чашевидной формы при посадке саженца обрезают его на высоту 60—80 сантиметров. Через один — два года из появившихся веточек выбирают 3—4 наиболее сильные, расположенные на расстоянии 10—15 сантиметров друг от друга (в случае формирования усиленной чаши) и растущие в разные стороны. Это будущие скелетные ветви. Их обрезают на 40—50%, а все остальные ветки полностью удаляют. Такая обрезка провоцирует усиленное образование боковых побегов и волчков, приводящих к загущению кроны. Поэтому в дальнейшем ежегодно нужно проводить регулирующие обрезки и следить за тем, чтобы скелетные ветви оставались равнозначными, т. е. были одинаковой длины. Нельзя допускать ситуации, когда одна из ветвей станет доминировать и возьмёт на себя роль центрального проводника — его наличие при этой формировке исключено.

Крона яблони в форме чаши хорошо освещается и проветривается

Формировка яблони веретено

Веретенообразная формировка кроны приобрела широкое распространение в интенсивных садах. Она применяется в основном для растений на карликовых и полукарликовых подвоях. Обычно формируют штамб высотой 40—50 сантиметров, высоту дерева в пределах 2,5—3,5 метра и диаметр кроны 3,5—4 метра. Для этого:

  1. При посадке саженца удаляют почки и веточки на требуемой высоте штамба.
  2. Обрезают центральный проводник до высоты 80 сантиметров в случае однолетнего саженца. Для двухлетнего эта высота составит 100—120 сантиметров.
  3. Через один год после посадки, оставляют 5—7 ветвей нижнего яруса и подвязывают их до горизонтально уровня с целью ограничения роста. Лишние побеги удаляют.
  4. В течение следующих 3—4 лет аналогичным образом формируют ещё несколько ярусов ветвей, вырезая при этом волчки и загущающие крону побеги. После достижения деревом необходимой высоты центральный проводник можно обрезать.

    Веретенооборазная формировка кроны наиболее распространена в интенсивных садах

  5. В дальнейшем нижний ярус будет состоять из постоянных ветвей типа скелетных, а верхние ярусы из плодоносящих ветвей трёх — четырёхлетнего возраста, периодически заменяемых в процессе омолаживающих обрезок.

Суперверетено

Этот способ отличается от предыдущего меньшим диаметром кроны (0,8—1,2 метра), что необходимо для уплотнённых посадок. Принципы формировки такие же, как и описаны выше, только центральный проводник обрезать не следует, поскольку это провоцирует усиленный рост боковых ветвей. А также зачастую сформированные таким образом яблони требуют подвязки к колу либо шпалере.

Сформированные по типу суперверетено яблони требуют подвязки к колу либо шпалере

Формирование яблони на шпалере

При ведении интенсивного выращивания яблонь всё чаще стали использовать шпалеры. Для этих целей можно применять различные типы формировок кроны:

  • плоское веретено;
  • суперверетено;
  • различные виды пальметт;
  • веерная формировка;
  • все виды кордонов и другие.

Объединяет их то, что кроны деревьев располагаются в одной плоскости. При этом достигается максимально эффективное использование площадей, удобство обслуживания и сбора урожая. Все ветви на шпалере хорошо проветриваются и получают достаточное количество света. В приусадебном садоводстве такой способ позволяет выращивать яблони и другие растения, располагая их кроны на стенах здания либо заборов, что создаёт дополнительные возможности для декорирования участка.

Фотогалерея: варианты формировок яблонь при выращивании на шпалере

Чаще всего для выращивания на шпалере яблоню формируют в форме пальметты В качестве шпалеры вполне подойдёт забор Арочная шпалера для яблни выглядит весьма необычно Горизонтальный кордон — неплохое решение для выращивания яблони на шпалере Вернаяя формирровка яблонь также требует наличия шпалеры Стена здания может послужить шпалерой для яблони

Формирование яблони в плакучей форме

Такая форма применяется чаще всего в декоративных целях для украшения участка. Для её создания существуют два основных способа. В первом случае просто высаживается саженец плакучего сорта или прививается черенок такого сорта на карликовый подвой. К таким сортам относятся яблони, выведенные в Южно-Уральском НИИПоК (НИИ плодоовощеводства и картофелеводства) на базе древнего немецкого сорта Элиза Ратке (она же Выдубецкая плакучая):

  • Чудное;
  • Юнга;
  • Приземлённое;
  • Братчуд (Брат Чудного).

    Яблоня плакучая Братчуд — зимостойкий сорт средне-зимнего срока созревания

Эти яблони, кроме декоративных качеств, обладают повышенной зимостойкостью и выдерживают морозы до -40 °C. Кроме них существуют также чисто декоративные сорта плакучих яблонь с несъедобными плодами.

Но так как не всегда удаётся приобрести саженец либо черенок такой яблони, можно пойти вторым путём — применить способ обратной прививки. При этом выращивают яблоню со штамбом высотой около двух метров и на этом уровне прививают 3—4 черенка способом «в боковой зарез», располагая их почками вниз. Побеги, появляющиеся после прививки, подвязывают в нужно положении и через год обрезают их на 3—4 почки с целью получения густой кроны. Такую обрезку повторяют ежегодно на протяжении трёх — четырёх лет пока крона полностью не будет сформирована. В дальнейшем нужно регулярно прореживать крону и удалять волчки.

Для создания плакучей формы кроны прививают на штамб подвоя в боковой зарез 3—4 черенка с почками, направленными вниз

Видео: обзор яблони в плакучей форме

Стланцевая форма

В условиях сурового климата для выращивания яблони приходится формировать её крону в виде стланца. Это делают для того, чтобы была возможность полностью укрыть на зиму дерево снегом либо какими-либо укрывными материалами. Формировку дерева начинают с момента посадки. Лучше для этого выбирать сорта с естественной стелющейся кроной, например, Мелба или Боровинка, но также можно использовать и другие.

Учитывая, что высота дерева в итоге не должна превышать 45—50 сантиметров, его штамб будет не выше 15—20 сантиметров. Над штамбом формируют 2—4 скелетных ветви, расположенных крестом либо гребнем. С момента образования веток и в течение длительного периода их постоянно пришпиливают к земле. А также пришпиливают и ветви второго порядка. Другим побегам дают возможность расти свободно.

В процессе создания стланцевой формировки яблони скелетные ветви и побеги второго порядка пришпиливают к земле

Иногда при такой формировке создают два яруса скелетных ветвей, расположенных друг над другом. Но, как показала практика, у этого способа есть два существенных недостатка:

  • Нижний ярус оказывается в тени верхнего, что приводит к плохой его вентиляции, а это, в свою очередь, создаёт благоприятные условия для развития болезней.
  • Верхний ярус оказывается слишком высоко и в случае холодной бесснежной зимы может вымерзнуть.

Видео: обзор стланцевой яблони

Штамбовая форма

К штамбовым можно отнести, пожалуй, все перечисленные формировки. Ведь даже у стланцевой яблони есть небольшой штамб. Но иногда так называют формировку яблони, при которой высота штамба составляет не менее 1,5—2 метров. Правильно будет назвать её высокоштамбовой. Чаще это делают с декоративной целью, придавая в дальнейшем кроне шаровидную, эллипсовидную, призмовидную и другие формы. Для этого выращивают штамб необходимой высоты. Лучше если при этом будут использоваться сильнорослые подвои, например:

  • Биттенфельдер;
  • Граама юбилейное;
  • А2;
  • М11 и другие.

Через год после посадки молодой побег обрезают на 15—20%. На расстоянии 10 сантиметров от среза ослепляют все почки, оставив одну, расположенную над местом прививки. Ещё через год, когда из почки появится новый побег, его подвязывают вертикально к оставленному пеньку с помощью мочала либо другого эластичного материала. Из этого побега и будет формироваться штамб. После того как молодой побег «запомнит» своё правильное положение, пенёк вырезают острым ножом. В дальнейшем обрезают боковые веточки до тех пор, пока высота штамба не достигнет желаемой. Понятно, что чем больше требуется высота, тем дольше будет происходить процесс. После достижения нужной высоты побег обрезают на высоте 10—15 сантиметров над ней, а все ветки на этом отрезке укорачивают.

Процесс создания высокого штамба может занять 3—4 года

Далее можно приступать к формировке кроны. А также не стоит забывать в течение всего периода регулярно вырезать поросль, возникающую на штамбе и от корней.

Высокоштамбовую формировку яблоням придают в декоративных целях

Кустовидная форма

Эту формировку наряду со стланцевой часто применяют в суровых климатических условиях. Она похожа на чашеобразную, но только имеет более низкий штамб и большее количество скелетных ветвей. Создаётся кустовидная форма так:

  1. В первые один-два года после посадки создаётся низкий (10—15 сантиметров) штамб.
  2. Сразу над ним образуются скелетные ветви первого порядка. На первом этапе их может быть много — это хорошо, так как они будут улучшать общее состояние дерева и способствовать развитию корневой системы. Удаляют на этом этапе только ветки с углами отхождения менее 45° и свыше 80°.
  3. Преимущество в росте обеспечивают центральному проводнику, соподчиняя ему скелетные ветви путём их укорачивания.
  4. После того как дерево достаточно окрепнет начинают прореживать крону, вырезая лишние побеги, загущающие внутренний объём.
  5. Далее проводят ежегодную обрезку, соподчиняя более тонкие ветви толстым. Если требуется исправить направление роста ветвей, то пониклые обрезают на верхнюю почку, а вертикальные — на нижнюю или боковую.
  6. После окончания формирования (обычно это происходит на 5—6 год) центральный проводник вырезают над основанием верхней скелетной ветви.

    Кустовидная формировка кроны яблони часто используется в регионах с суровыми климатическими условиями

Видео: интересный способ формировки яблони с кольцеванием коры

Регулирующая обрезка

Регулирующей называют обрезку, целью которой является регулировка заполнения внутреннего объёма кроны для создания оптимальных условий вентиляции и освещённости. Её осуществляют при необходимости ранней весной в комплексе с другими видами обрезок. При этом вырезают ветки, растущие внутрь кроны, вертикально вверх (волчки) либо вниз, а также перекрещивающиеся. Выполняя этот этап, следует соблюдать чувство меры и не удалять слишком много веток. Следует помнить, что на них, как правило, находится много плодовых веточек и избыточная обрезка приведёт к потере части урожая.

Регулирующей называют обрезку, целью которой является регулировка заполнения внутреннего объёма кроны для создания оптимальных условий вентиляции и освещённости

Санитарная

Санитарную обрезку проводят преимущественно поздней осенью. При её выполнении удаляют сухие, больные и повреждённые ветки. Удаляя части веток, их обрезают до здоровой древесины. При необходимости санитарную обрезку повторяют весной в тех случаях, когда в зимнее время некоторые ветки оказались сломанными от ветра либо под тяжестью снега.

Поддерживающая

Для поддержания плодоношения на постоянно высоком уровне проводят поддерживающую обрезку. Она также выполняется весной и в её процессе происходит поэтапная замена отплодоносивших веток кроны в возрасте старше трёх — четырёх лет на более молодые. Удалению подлежат ветки, приросты на которых снизились до 10—15 сантиметров. При этом частично выполняется и прореживание кроны. Иногда в начале лета когда наблюдается активный рост молодых побегов их укорачивают на 5—10 сантиметров (такой приём называют чеканкой), что побуждает к образованию на них дополнительных боковых обрастающих веточек. Впоследствии на этих веточках образуются плодовые образования, что является закладкой урожая будущих 2—3 лет.

На плодоносящей ветви должны быть плодовые образования

Омолаживающая

Из названия понятно, что этот этап выполняют для старого дерева с целью восстановления уровня плодоношения и продления срока жизни дерева. В той или иной мере омолаживающую обрезку проводят с интервалом 4—5 лет начиная примерно с десятилетнего возраста. Возникновение потребности в омоложении определяют по следующим признакам:

  • Снизилась урожайность и измельчали плоды.
  • Цветы и плоды образуются только на концах веток и на вершине дерева.
  • Низкий уровень побегообразования, а образовавшиеся молодые побеги слишком коротки (не более 10—15 см).
  • Дерево слишком высокое с густой запущенной кроной.

С целью омоложения:

  • Удаляют либо сильно укорачивают старые скелетные и полускелетные ветви.
  • Снижают высоту кроны путём укорачивания ствола.
  • Прореживают внутренний объём кроны путём вырезания перекрещивающихся и других мешающих веток.

Если дерево слишком запущено, то распределяют запланированный объём работ на 2—3 года, чтобы дереву было легче перенести операцию.

Правила и приёмы обрезки

При проведении обрезок яблони следует придерживаться определённых правил. Они несложны и состоят в следующем:

  • Обрезки следует проводить регулярно.
  • Режущий инструмент (секаторы, сучкорезы, садовые пилы, садовые ножи) должен быть остро заточен.
  • Желательно перед началом работ инструмент продезинфицировать. Для этого можно применить:
    • 3%-й раствор медного купороса;
    • 3%-й раствор перекиси водорода;
    • спирт и т. п.
  • Ветки целиком вырезают приёмом «на кольцо». Оставление пеньков не допускается, так как они после засыхания становятся убежищем для грибков и вредителей.
  • Толстые ветки следует вырезать за несколько приёмов во избежание их отламывания от ствола и повреждения соседних ветвей.
  • После проведения обрезок все срезы, диаметр которых превышает 10 мм, следует защитить слоем садового вара.

Обрезка на кольцо

Каждая ветка имеет у основания камбиальное кольцо. Оно может быть ярко выраженным либо совсем отсутствовать. В первом случае срез осуществляют точно по этому кольцу.

При обрезке ветки нельзя оставлять пенёк либо слишком зарезаться вглубь ветки-донора

Во втором — обрезают ветку по биссектрисе угла между осью ствола (родительской ветки) и условной линией, перпендикулярной оси обрезаемой ветки.

При отсутствии выраженного кольца у основания удаляемой ветки срез делают по биссектрисе угла между перпендикуляром к её оси и осью ствола (родительской ветки)

На почку

В случае укорачивания побега срез делают «на почку». В зависимости от её расположения срез может быть:

  • на внутреннюю почку;
  • на наружную почку;
  • на боковую почку.

От этого зависит куда будет направлен побег, который впоследствии вырастет из оставленной почки. Таким образом можно увеличить либо уменьшить диаметр кроны в зависимости от необходимости.

Обрезая побеги на почку можно увеличить либо уменьшить диаметр кроны в зависимости от необходимости

При выполнении этого среза его следует располагать выше почки на 0,5—1 сантиметр и направлять сверху вниз.

Срез на почку следует располагать выше её на 0,5—1 сантиметр и нпаравлять сверху вниз

На перевод

Если ветку нужно перенаправить, то на ней выбирают веточку, растущую в нужном направлении, и над её основанием делают срез основной ветки. После этого направление роста изменится на заданное. Таким образом можно расширить либо сузить крону и придать ей нужную форму. Правила такой обрезки идентичны правилам обрезки на почку.

Правила обрезки на перевод идентичны правилам обрезки на почку

Особенности обрезки у различных видов яблони

Различные виды яблони имеют некоторые особенности обрезки.

Как обрезать привитую яблоню

Если идёт речь о привитом саженце, то его обрезка ничем не отличается от корнесобственного. Но если объектом внимания является перепривитая яблоня, то процесс её обрезки и формирования иной. Как обычно, его проводят весной следующего после прививки года. В первую очередь следует удалить неперепривитые ветки и поросль (если она имеется). После этого укорачивают побеги на прививках, соблюдая принцип соподчинения между собой прививок каждого яруса дерева.

Принцип соподчинения в формировке кроны дерева означает, что ветви каждого следующего яруса должны быть короче ветвей предыдущего, а верхушки их — выше верхушек ветвей предыдущего яруса.

У каждой прививки нужно выбрать один побег, который станет основным и заменит перепривитую ветвь. Все другие ветки на прививке подчиняют этому побегу. В течение следующих 4—5 лет продолжают создание равномерно заполненной кроны путём прореживания и перевода ветвей в нужном направлении.

Как обрезать яблоню с двумя стволами

Два ствол у яблони — это результат неправильной формировки либо её отсутствия. Это явление нежелательное, так как два равнозначных ствола будут постоянно конкурировать между собой и расти высоко вверх. Лучше такого не допускать, но если этот неприятный факт уже произошёл и удалять один из стволов жалко, то формируют крону по обстоятельствам. Для начала нужно сдержать рост стволов вверх, обрезав их на приемлемой высоте (до 3–4 метров). Провести прореживание общей кроны, руководствуясь изложенными выше правилами. Не допускать перекрещивания ветвей между собой. В целом принципы формирования кроны такие же, как и при одном стволе.

Обрезка стелющейся яблони

Стелющаяся яблоня требует постоянных обрезок не реже двух раз в год. Как правило, осенью проводят санитарную обрезку, а ранней весной поддерживающую и регулирующую. При необходимости летом вырезают волчки и другие загущающие побеги.

Особенности обрезки в зависимости от возраста яблони

В течение жизни яблони практически ежегодно её подвергают различным видам обрезок, описанным выше. Для молодых яблонь в первую очередь применяют формирующую обрезку, создавая выбранную форму кроны. А также при необходимости выполняют санитарную и регулирующую обрезки. После вступления в плодоношение через некоторое время понадобится поддерживающая обрезка. В течение всего продуктивного периода перечисленные виды обрезок (кроме формирующей) проводят регулярно. Когда же яблоня достигнет почтенного возраста, то наверняка придётся прибегнуть к её омоложению путём соответствующей обрезки, описанной выше.

Обрезка взрослой яблони — инструкция для начинающих

Бывают случаи, когда по каким-либо причинам взрослая яблоня в возрасте около 10 лет оказалась запущенной. В такой ситуации перед садоводом стоит задача провести её грамотную обрезку с целью упорядочивания кроны и восстановления нормального уровня плодоношения. Для этого нужно обеспечить равномерную освещённость и вентиляцию всех ветвей, создать условия для максимального прироста молодых плодоносящих побегов. В принципе, материала, изложенного выше, вполне достаточно для выполнения поставленной задачи. Просто кратко систематизируем его применительно к конкретной ситуации. Итак, пошаговая инструкция обрезки взрослой яблони:

  1. Прежде чем приступить к обрезке необходимо запастись качественным режущим инструментом (сучкорез, секатор, садовая ножовка, садовый нож). Инструмент должен быть остро заточен и продезинфицирован (подробнее об этом было выше). Если дерево выше двух метров также понадобится стремянка.
  2. После этого в первую очередь очищают крону от сухих, сломанных, больных веток. А также вырезают все загущающие крону, отплодоносившие (санитарная, регулирующая и поддерживающая обрезки) и обвисшие до земли ветки.

    Обрезку взрослой запущенной яблони начинают с удаления сухих, сломанных и больных веток

  3. При необходимости снижают высоту кроны для чего обрезают центральный проводник на приемлемой высоте вместе с растущими на нём ветками. Если объём удаляемой древесины большой, то делают это в несколько приёмов.
  4. Следующий этап — восстановление правильной формы кроны. Для этого укорачивают ветки, выходящие за её пределы и нарушающие принцип соподчинённости.

    Основная задача обрезки запущенной яблони — обеспечить равномерное освещение и вентиляцию всех ветвей, создать условия для максимального прироста молодых плодоносящих побегов

  5. Убедившись, что крона достаточно освещена и хорошо проветривается, убирают из рабочей зоны срезанные ветки и обрабатывают срезы садовым варом.

Особенности обрезки яблонь по районам выращивания

В различных районах выращивания, отличающихся климатическими условиями, сохраняются одинаковые требования по срокам проведения обрезок — их всегда выполняют в состоянии покоя, преимущественно ранней весной. Отличаются только конкретные календарные сроки, присущие каждому из регионов. А также от региона выращивания зависят предпочтительные формировки кроны яблони. В этом плане действует принцип: чем холоднее климат — тем ниже должна быть крона.

Обрезка яблонь на Урале и в Сибири (в том числе на Алтае)

Для большинства районов Сибири и Урала доступны четыре группы сортов, из которых первые две выращивают в кустовидной или чашеобразной форме:

  • Ранетки:
    • Ранетка Ермолаева;
    • Смена;
    • Барнаулочка;
    • Добрыня и другие.
  • Полукультурные:
    • Сувенир Алтая;
    • Горноалтайское;
    • Ермаковское горное;
    • Алёнушка и другие.
  • Крупноплодные стелющиеся (в суровых условиях выращивают исключительно в стланцевой форме):
    • Мельба;
    • Северный Синап;
    • Боровинка;
    • Уэлси и другие.
  • Плакучие (примеры сортов указаны выше).

Способы придания нужной формы кроны описаны ранее. К особенностям обрезки в этих регионах можно отнести тот факт, что зачастую в результате поражения морозами скелетных и полускелетных ветвей их приходится восстанавливать за счёт волчков. Для этого берут первый сильнорослый волчок и обрезают его примерно на 30%, что сдерживает рост и провоцирует ветвление. С помощью обрезки на почку направляют побег в свободное пространство кроны. Довольно быстро — в течение 3—4 лет — волчок становится обычной ветвью и вступает в плодоношение.

Вторая особенность — возможная гибель обмороженных веток или их частей, находящихся над уровнем снега. При этом иногда приходится полностью удалять поражённые побеги выше этого уровня. После этого формируют новую крону из нижних ветвей по типу кустовидной либо чашеобразной. На первом этапе позволяют расти всем образовавшимся побегам, а к середине лета вырезают их, оставляя 5—7 наиболее развитых и сильных. Обычно в таких случаях крона восстанавливается за 1—2 года.

Обрезка яблонь в средней полосе, в том числе Подмосковье и Ленинградской области

В этих регионах доступны все формировки, описанные выше. Поэтому их применение — вопрос целесообразности и предпочтений садовода. Понятно, что стланцевая либо кустовидная формировки вряд ли здесь будут применяться, но возможность этого существует. Что касается сроков обрезок, то они выбираются весной ориентировочно в конце февраля для юга средней полосы и в течение марта для Подмосковья и Ленинградской области.

Особенности обрезки яблонь в южных регионах, в том числе Краснодарском крае и Крыму

Здесь — полная свобода. Применимы любые формировки и любые сроки — от поздней осени до ранней весны. Можно обрезать даже зимой, если в районе выращивания морозы не опускаются ниже -15 °C.

Несмотря на обилие разнообразных способов формировки кроны яблони, при ближайшем рассмотрении этот этап не так уж и сложен. Внимательно изучив инструкции и правила выполнения обрезок, выполнить их может даже начинающий садовод. Главное при этом — не запускать дерево и регулярно ухаживать за его кроной. В этом случае высокие урожаи качественных плодов и долговечность дерева гарантированы.

Как обрезать яблони весной. Обрезка яблонь фото, сроки, схемы

Яблоня – любимое всеми садоводами плодовое дерево. Чтобы яблони правильно развивались и приносили высокий урожай вкусных плодов, необходимо проводить весеннюю обрезку яблонь.

Яблони лучше обрезать весной, происходит естественное обновление, и плодовые деревья хорошо переносят обрезку веток.

Детально рассмотрим: когда обрезать яблони весной, схемы обрезки веток, как правильно обрезать молодые и старые деревья, чем обработать срезы.

Для чего нужна обрезка яблонь
Сроки проведения весенней обрезки яблонь
Инструмент для обрезки деревьев в саду
Видео — Яблоня. Учимся обрезать, формирование кроны
Схемы обрезки яблонь весной
— Обрезка молодых яблонь весной
— Видео — Яблоня. Формируем саженцы
— Обрезка старых яблонь весной
— Видео — Омолаживающая обрезка старых деревьев
Чем замазывать срезы яблонь
— Видео – средство для замазки срезов после обрезки плодовых деревьев
Возрастные особенности яблонь
Видео — Весенняя обрезка яблони в деталях

Обрезка яблонь весной – трудоёмкий процесс, требующий внимания и терпения садовода, но работа на свежем воздухе принесет удовольствие и хороший урожай яблок.

Сроки проведения весенней обрезки яблонь

Обрезку яблонь стоит начинать как можно раньше, до начала активного сокодвижения, главный признак – спящие почки.

Если обрезать ветки не в установленные сроки, вы нанесете вред яблоне. Обрезка, проведенная в марте, не нанесет большого вреда, яблоня быстро восстановится.

Сроки проведения обрезки зависят от региона, в котором растет дерево: в северных регионах обрезка сдвигается на апрель., а в южных — на конец февраля.

Обрезку яблонь проводят в первой половине дня, выбирая солнечные дни для обрезки. Если не успели провести обрезку веток до набухания почек, лучше деревья не трогать. Удалять ненужные ветки: больные и засохшие можно проводить, не зависимо от погодных условий.

Инструмент для обрезки деревьев в саду

Для весенней обрезки яблонь вам понадобится специальный инструмент. Инструменты должны быть чистыми (без ржавчины), острыми, желательно обработать 5% раствором формалина. В зависимости от толщины побега выбирают инструмент для предстоящей обрезки.

Под рукой у садовода должен быть: секатор для обрезки верхушек побегов, кривой нож для более толстых веток, пила для удаления самых толстых веток.

Кисточка понадобится садоводу для заделывания ран нанесенных при обрезке веток, что предотвратит вытекание сока наружу и заболевания деревьев.

Видео — Яблоня. Учимся обрезать, формирование кроны

Схемы обрезки яблонь весной

Обрезку деревьев выполняют 2-я способами:

— прореживая, удаляют полностью часть ветвей, увеличив доступ солнечного света оставшимся ветвям. Оставляют небольшой сучок при обрезке (не срезайте под самый ствол и не оставляйте длинный сучок).
— укорачивая, обрезают часть побега выросшего за год. Самый используемый вариант при обрезке. Обрезанные ветки станут толще, и на них будет развиваться много боковых побегов.

При прореживании яблоня растет в высоту и в ширину, но не наблюдается боковое разветвление в кроне.

При укорачивании рост дерева замедляется в высоту и ширину, а увеличивается рост боковых побегов ниже точки среза.

Проводите обрезку яблонь, придерживаясь приведенной схемы, так деревья будут выглядеть ухоженными.

— первая обрезка происходит еже в питомнике, на стадии саженца. Оставляют центральный ствол и 3-5 скелетных веток;
— следующей весной , на участке, укорачивают верхушечные побеги, для формирования боковых ветвей;
— для формирования кроны выбрать несколько скелетных ветвей, находящихся равномерно по кругу, под углом 45 градусов от ствола;
— яблони с формировавшейся кроной, и уже плодоносящие – прореживают, избавляясь от загущенности. Также укорачивают ветви, вытянувшиеся за линию кроны.;
— каждые 2 года удаляйте мало плодоносящие и слабые ветви, тем самым вы усилите образование плодов на оставшихся. Обрезают трущиеся, направленные в середину кроны, переплетенные между собой.

Обрезка молодых яблонь весной

Молодые деревья требуют больше внимания и ухода. Обрезку молодых яблонь проводят ежегодно. Формируя крону, удаляют ненужные ветви и укорачивают все основные, увеличивая боковое разветвление. Ствол-проводник должен быть выше над скелетными ветвями на 20-25 см.

Пусть останется 3 скелетных ветви на молодой яблоне, но они будут соответствовать всем параметрам. Подогнав нужную высоту скелетных ветвей, обрезают боковые побеги.

В последующие 2 года роста, обрезка остается аналогичной – укорачиваются побеги, соблюдая принцип иерархии. Идет обрезка боковых побегов. Обязательно соблюдайте расстояние при выполнении среза между почками – он должен быть не слишком низко и не высоко.

Видео — Яблоня. Формируем саженцы

Обрезка старых яблонь весной

У старых деревьев замедляется движение соков, прекращается прирост ветвей и формирование новых побегов. В результате снижается плодоношение, скелетные ветви усыхают с кончиков, как бы вы не ухаживали за яблоней.

Омолаживающая обрезка приостановит процесс старения – укорачивают скелетные ветви на половину или 1/3 часть. Приносить плоды будут только приросты. Если при омолаживающей обрезке ликвидировано более 30% массы всего дерева, то лучше полностью его спилить и посадить новое, чем безрезультатно ждать урожая.

Видео — Омолаживающая обрезка старых деревьев

Чем замазывать срезы яблонь

Места срезов, оставшихся после обрезки яблонь, обязательно обработайте специальными средствами, при помощи кисточки.

Обработка защитит дерево от болезней и инфекций, которые могут проникнуть в свежий срез, остановит вытекание сока и дерево быстро восстановится после обрезки.

В зависимости от погодных условий применяйте следующие составы:

— при плюсовой температуре обрабатывают садовым варом;
— при легком морозце обработать масляной краской, срезы в диаметре меньше 1 см легче обработать аэрозольной краской.

Садовый вар изготавливают из воска с добавлением растительного масла. Теплым составом замазать срезы. При остывании садовый вар подогревают.

Также в продаже есть специальные пасты и замазки для деревьев.

Видео – средство для замазки срезов после обрезки плодовых деревьев

Возрастные особенности яблонь

В возрасте 12 лет у яблони начинается спад плодоношения. Старые ветви постепенно отмирают, молодые побеги становятся короткими. Плоды становятся меньше по размеру и их можно увидеть только на концах некоторых ветвей.

Для омоложения необходимо провести легкую, среднюю и сильную обрезку. Вовремя удалите верхние боковые побеги, расположенные от центрального проводника под острым углом.

Проводя обрезку, учитывайте проницаемость кроны ультрафиолетовыми лучами. Если крона загущена, освещенности не достаточно, плодовые почки не образуются, нарушается фотосинтез кроны.

Видео — Весенняя обрезка яблони в деталях

Научившись правильно производить обрезку яблонь весной, вы правильно сформируете крону и зададите правильное направление роста.

Правильная обрезка придаст эстетический внешний вид вашему дереву и позволит добиться высоких урожаев с здоровыми и вкусными плодами.

Ухаживайте за вашими яблонями в саду!

Весенняя обрезка яблони — задачи

Что такое правильное формирование кроны? Старые, больные, подмёрзшие ветви подлежат удалению. Вырезаются лишние ветки, которые создают густоту, мешающую проникновению солнечных лучей. Здесь важно правильно «распределить» потребление деревом влаги и прочих полезных составляющих, чтобы все силы яблони были устремлены именно к ветвям с плодами. Несоблюдение этих условий чревато снижением качества и количества яблок, они мельчают в размерах, сроки созревания затягиваются. К тому же слишком длинные ветви могут сломаться под тяжестью плодов, да и добираться к ним будет нелегко.

Весенняя обрезка яблони важна и для очень молодых представителей, потому что сильно разрастающиеся ветви могут сместить центр тяжести дерева, ствол начнёт искривляться. Также весенняя формировка кроны помогает исправить ошибки обрезки, допущенные осенью. Удаление растущих внутрь ветвей, равно как и нездоровых, укрепляет иммунитет яблони, снижает риск поражения вредителями и болезнями. Молодая поросль, волчки, так называемые «конкурентные» ветви тоже удаляются.

Обрезка яблони – важные моменты:

  • При любом виде обрезки ствол никогда не затрагивается.
  • Молодые побеги следует укорачивать максимум на одну треть от длины.
  • Центральная ветвь (растущая из центра) должна быть выше боковых примерно на 30-40 см, не более.
  • Чтобы достичь правильного баланса, желательно чтобы все ветви одного уровня были одинаковой длины.
  • Формирующая обрезка яблони весной производится с учётом расположения почки. Удаление внутренних веток должно производиться на уровне расположения наружной почки. Если же центральный проводник нуждается в загущении, то нужно направить рост ветвей вглубь кроны. Для этого обрезка производится по уровню почки, которая направлена внутрь кроны.
  • Следите за тем, чтобы срез был чистым и ровным. Не должно быть «пожёванных» краёв и скосов. Для этого следует использовать остро заточенный инструмент, об этом уже упоминалось выше. Не поленитесь и обработайте его режущие части каким-либо дезинфицирующим средством.
  • После обрезки над почкой (выше неё) не должен оставаться пенёк или сучок, срез производится на расстоянии примерно 3 мм над ней.
  • Все раневые места обязательно должны обрабатываться садовым варом или масляной краской (на крайний случай). Весной, как мы знаем, активизируется сокодвижение, поэтому все повреждения должны быть «залечены».

Для удаления ветвей, выше были упомянуты секатор, сучкорез и пила, начинающим садоводам я бы порекомендовала всё-таки прибегнуть к помощи сучкореза. Во-первых, работа пилой предполагает движение режущего полотна вперёд-назад – это может быть опасно, если процесс происходит на высоте, ещё и стоя на стремянке. Во-вторых, острыми зубцами на полотне вы можете повредить растущие рядом ветви, поэтому острый сучкорез будет более удобен, плюс с помощью его длинных ручек вы сможете дотянуться до самых дальних веток. К тому же режущие элементы сучкореза дают идеальный срез.

Здесь следует ориентироваться на климатические особенности вашего региона. Назвать конкретную дату вам не сможет ни один специалист, поэтому сроки обрезки вы будете определять сами, с оглядкой на погодные условия. Главное, провести процедуру за месяц или за три недели до начала сокодвижения. Не пытайтесь сделать всё быстро и раньше указанного временного ориентира, потому что после зимы древесина становится особенно хрупкой. Слишком ранняя обрезка яблони весной принесёт ей только вред. Постарайтесь «поймать» нужный промежуток времени между пробуждением дерева от зимней спячки и началом образования почек, так как иногда он проходит очень быстро.

Схема обрезки яблони тоже определяется индивидуально, с учётом возраста и размеров дерева, объёмов предполагаемых работ, расположения яблони на участке (растущие рядом деревья). Существует несколько типовых схем обрезки, но при этом строгие требования и нормы отсутствуют. Они – лишь основа понятия данного процесса, а дальше садовод всё решает самостоятельно и согласно ситуации. Самые распространённые формы кроны, которые придаются путём обрезки, это: округлая, пирамидальная, плоская горизонтальная или плоская вертикальная, колоновидная, фигурная.

Как правильно делать обрезку яблони?

Давайте поочерёдно рассмотрим, как обрезается молодое дерево, взрослое плодоносящее и старое.

Обрезка молодой яблони

Самая первая обрезка у молодых представителей производится сразу после того, как саженец был посажен в землю. Этот процесс направлен на правильное распределение жизненных сил между корнями и стволом с веточками. Молодое деревце должно надёжно укорениться на новом месте жительства. Центральный проводник укорачивают так, чтобы в подрезанном виде его длина составляла примерно 80-85 см. Если у молодого дерева имеются боковые ветви, следует образно разделить их длину на три части, после чего удалить две части (2/3 длины). На следующую весну снова проводится обрезка молодой яблони: на деревце оставляют 3 (или 5) самых мощных ветви, растущих от ствола. При этом верхние ветки слегка подрезают, так, чтобы они были короче нижних. Центральный побег должен быть примерно на 25-30 см выше верхних ветвей, поэтому его обрезают до требуемой длины.

Если центральный побег на конце раздваивается, значит нужно выбрать и оставить одну часть, которая подлиннее, а вторую срезать полностью.

Также подлежат удалению те ветви, которые выросли под острым углом (относительно ствола) – они бесполезны, так как всё равно не смогут справиться с весом плодов и сломаются в самый ответственный момент. Ну и, понятное дело, все мёрзлые, сухие и больные побеги тоже вырезаем, равно как и молодую поросль около ствола.

Не забываем о правильном обрезании (3-4 мм выше почки)! Также если вы заметили потемнение коры на каких-то отдельных ветвях (обычно на них и почки не набухают), без раздумий удаляйте их.

Грамотная обрезка молодой яблони весной очень важна, особенно в первые годы её жизни на новом месте. Благодаря этой операции закладывается «фундамент» будущего дерева, формируется его крона. Если в этот период задать развитию дерева неверное направление, то в дальнейшем будет крайне сложно что-то исправить.

Правильная обрезка плодоносящей яблони

На третьем-четвёртом году после посадки саженца у яблонь сформировывается крона, но теперь обрезку следует проводить очень аккуратно, так как дерево уже даёт плоды. На этом этапе ветви подрезаются совсем немного, чтобы данная травматичная процедура не сказалась на плодоношении. Правильная обрезка яблони – это когда удаляются побеги, которые растут внутрь кроны и перехлёстываются с плодоносными ветвями. Негласное правило: лучше срезать пару крупных загущающих ветвей, чем удалить несколько мелких. Помните, что ствол не должен раздваиваться!

Растущие вверх слишком длинные ветви тоже нужно укоротить, следует знать, что длина 3,5 м считается максимально допустимой практически для всех разновидностей плодовых деревьев. Также не забываем о прореживании кроны, чрезмерное затенение нам ни к чему. Чтобы было удобнее контролировать ситуацию, удаляйте сначала самые толстые ветви – так вам будет более понятна общая картина. Горизонтальные ветки лучше оставить, равно как и самые сильные ветви, на которые вы будете прививать другой сорт (если вы, конечно, это планируете в будущем).

Обрезка плодоносящей яблони, фото:

Как правильно обрезать старую яблоню

Несмотря на то, что яблонь-старичков обрезают редко, за загущенностью их кроны тоже нужно следить. Формирующая обрезка кроны у старых деревьев производится раз в два года, при этом удаляются ветви и побеги, которые скрывают солнечные лучи от плодоносных веток. Засохшие и сломанные фрагменты, понятное дело, также подлежат вырезке. Если ваша яблоня много лет радовала вас щедрым урожаем, но в последние годы его объёмы стали мельчать, значит нужно провести ревизию и удалить бесперспективные ветки. Омолаживающая обрезка яблони – так называется этот процесс.

Проводится радикальная вырезка третьей части побегов и ветвей от общего числа всех веток. В этом деле главное – не увлечься и не переборщить, именно одна треть ветвей от общей массы подлежит удалению. Нужно быть готовым к тому, что с этого дерева вам не придётся рассчитывать на обильный урожай в текущем году. Аналогичная обрезка яблони проводится на протяжении последующих 2-х лет, каждой весной – этот приём запустит обновляющие процессы жизненных ресурсов дерева, оно будет лучше плодоносить и радовать вас, как и прежде.

Старая яблоня, обрезка, фото:

Обрезка колоновидной яблони

В данном случае имеется задача – своими очертаниями крона дерева должна напоминать столбик, поэтому внимание садовода должно быть направлено на удаление боковых ветвей. Помимо этого, как само собой разумеющийся факт, должны быть вырезаны все лишние, загущающие крону побеги. Когда проводится обрезка колоновидной яблони, ствол не трогают ни при каких обстоятельствах. Если вдруг случилось так, что яблоня перестала расти, ствол лишь немного укорачивают. У деревьев подобного типа верхушечная почка должна быть целой. На первых порах, когда колоновидная яблоня ещё очень молода, центральный побег укрепляют с помощью опор. Это делается для того, чтобы он не сломался от порывов ветра или иных обстоятельств.

С приходом весны, пока почки ещё не начали набухать, боковые ветви яблони подрезают на две почки – от них пойдёт рост мощных побегов. На следующий год, весной, вертикально растущие ветви снова укорачивают на две почки (для активизации роста новых побегов), а вот горизонтальные не трогают, так как они будут давать плоды. И только на следующий год, при весенней обрезке, эти горизонтальные плодоносные ветки обрезаются на кольцо. Примечание – обрезка «на кольцо» подразумевает ровный чистый спил без нарушения целостности окружающей коры, при самой обрезке не остаётся пеньков и сучков. Последующее замазывание раневого места садовым варом обязательно.

В то время, когда вся природа пробуждается от зимнего сна, плодовые деревья лучше всего переносят подобные «операции». Обрезка яблони весной – это важная часть ухода, направленная на обновление жизненных сил и внешнего вида дерева, увеличение объёмов будущего урожая.

Как определиться с датой

Опытные садоводы на вопрос обрезают ли яблони весной, отвечают утвердительно. В эту пору плодовые деревья наименее безболезненно переносят разрушение коры и с началом сокодвижения быстро восстанавливаются от стресса. Необходимо не пропустить время, когда следует обрезать яблони. Какой месяц выбрать, с конца января по начало апреля, подсказывает погода местности. В морозы ниже -8 0C процедуры могут нанести деревьям непоправимый урон. Деревья становятся очень хрупкими и ветки под тяжестью инструмента легко ломаются, раны неровные.

Сроки обрезки яблонь весной ограничиваются началом сокодвижения. Через раны на месте больших спилов может сочиться много сока. Деревья слабнут, заболевают, легко поддаются вредителям, уменьшается плодоношение. В особо сложных случаях растения могут погибнуть. Самое лучшее время обрезки яблонь, когда температура держится возле нуля, растения находятся еще в состоянии покоя.

Какой сезон благоприятнее

Многие садоводы любители знают, что деревья советуют обрезать осенью. Такие процедуры делают только для санитарной обработки, удаления сухих веток. Нужно вложиться в сроки после листопада, но задолго до морозов. Решая, когда лучше обрезать яблони – осенью или весной, определяют, смогут ли затянуться раны на дереве до наступления морозов. Если до холодов растения успевают справиться со стрессом и зарастить спилы большой площади на древесине, обрезка возможна. Еще один момент в пользу выбора сроков весенней обрезки яблонь – возможность вовремя убрать погибшие за зиму ветки из-за подмерзания или поломанные во время непогоды. Яблони не будут растрачивать силы на восстановление пострадавшей древесины, а направят их почкам и цветам. Аккуратные срезы под влиянием солнца и влаги быстро заживают после грамотной обрезки яблони.

Формирование однолетнего саженца

Посаженные осенью молодые деревца обрезают весной. Формировать крону нужно начинать с первого года. При правильном строении дерево не нуждается ни в каких опорах, поскольку создается гармоничное соотношение между расположением веток и количеством плодов. От того, как правильно обрезать саженец яблони первой весной, зависит его урожайность. Самая популярная крона – разреженная, в несколько ярусов.

  • Обрезают центральный стволик, формируя штамб на высоте 1 м. Из почек за сезон формируются будущие скелетные ветви;
  • Если у саженца уже образовались ветки, их укорачивают до 30-40 см, или 3-5 почек;
  • Обрезку саженцев яблонь весной проводят по схеме, общепринятой для всех сортов;
  • Ветки, растущие под углом менее 45 градусов к центральному стволу, удаляют. Ветви, расположенные под острым углом, часто в сильную бурю отламываются от ствола, причиняя ущерб всему дереву. Обрушиваются такие ветви и под тяжестью обильного урожая;
  • Чем больше угол побега, тем будущие взрослые ветки прочнее и урожайнее. Важно при обрезке саженцев яблони весной оставить ветки, образовавшиеся под почти прямым углом к проводнику.

Замечание! Обрезка саженцев при посадке продиктована необходимостью. Корень растения нарушен, как бы бережно он ни выкапывался. Укорачивание веток оптимально распределяет обмен питательных веществ деревца.

Работа с двухлетним саженцем

Определяясь, как делать обрезку 2-летних яблонь весной, учитывают те же правила, что и для первичного формирования саженца. Из всех развившихся веток, выбирают те, которые отвечают требованиям создания прочной и урожайной структуры дерева. Для будущей кроны оставляют от 3 до 5 сильных веток, руководствуясь схемой для начинающих при обрезке яблонь весной.

  • Залог прочной и хорошо плодоносящей кроны – скелетные ветки, отходящие от проводника под углом от 60 до 80-90 градусов;
  • Начиная формировать ярусную крону, нижние ветки обрезают меньше, а верхние создают более короткими на 25-30 см;
  • Важно учесть для новичков в обрезке яблонь весной, что проводник располагается выше всех ветвей на 20-30 см, или на 4-5 почек;
  • В случае раздвоения верхушки центрального ствола, что растет вилкой, одну, обычно более слабую ветку убирают. Можно с помощью растяжек лишнюю ветку вилки перевести в разряд скелетной второго или третьего яруса.

Подсказка в процедуре обрезки яблони весной для начинающих: есть возможность оставить сильную ветку, отходящую под острым углом. Затем ее также привязывают к колышку, вбитому неподалеку от саженца в землю, и оттягивают, чтобы росла более горизонтально.

Формирование плодоносящего дерева

Когда обрезают яблони весной, лучше укоротить основные ветки, чтобы дерево росло не так стремительно, а больше питательных веществ шло на создание плодов. К тому же концы веток не будут мешать при сборе яблок. Если крона гармонично сформирована, садоводу немного работы в пору весенней обрезки яблонь.

  • Нужно осмотреть крону и удалить ветки, которые загущают ее, не дают солнечным лучам проникать к центральному стволу и плодам, что завязались внутри кроны;
  • Удаление загущающих веток, способствует свободной аэрации дерева, что в некоторой степени уберегает растение от заболеваний и вредителей.

Обязательно учитывают, как правильно обрезать волчки на яблоне весной. Вертикальные приросты, что появляются за предыдущий сезон, ослабляют яблоню и загущают крону. На них много больших листьев, которые мешают доступу солнца к плодам. Таким образом побеги портят урожай. Все волчки удаляют.

Как распознать плодушки

Проводя обрезку взрослых яблонь весной по схеме, нужно научиться распознавать те, на которых будут цветки и плоды. Волчки идут вертикально, их удаляют. Подмерзшие ветки видны по маленьким, не набухшим почкам, их тоже срезают. Удаляют полностью ветки, что растут внутрь кроны и загущают ее. В схеме обрезки яблони весной для начинающих предусмотрено сохранение маленьких плодовых ответвлений:

  • Кольчатки вырастают не больше 5 см. Они отличаются круговыми рубцами, а на копьеце есть крупная почка;
  • Копьеца – перпендикулярные к ветке отростки, длиной до 15 см. Их узнают по нескольким, расположенным тесной группой, заостренным почкам;
  • Изучая весеннюю обрезку яблонь в деталях, нужно помнить о плодовых прутиках – тонких, изогнутых или прямых одногодичных побегах длиной до 30-50 см. В дальнейшем на них формируются плоды;
  • Старые плодовые ветви со всеми типами плодоносящих побегов обрезают, если им больше 10 лет. За эти годы уже должны быть сформированы побеги замещения.

Предупреждение! Волчки обязательно обрезают. Побеги растут только вверх, плодов не образуют.

Работа с деревьями на шпалере

Сформированное параллельно поверхности стены, ограды или просто на проволочной шпалере дерево хорошо созревает, с него легко убирать плоды.

  • Формируя яблоню в одной плоскости, сильные побеги направляют в обе стороны от проводника под прямым или тупым углом;
  • Проводник укорачивают в 50 см над ответвлениями;
  • На следующий год обрезки яблони весной схема повторяется: сильные боковые побеги крепят горизонтально, конкурент, что развился после обрезки верхушки, удаляют, как и слабые побеги. Проводник укорачивают так же;
  • Молодые верхушечные побеги из боковых укрепленных веток яблонь на шпалере нужно летом приподнимать растяжками кверху. Иначе они будут отставать в развитии по сравнению с центральным стволом;
  • Формируя третий ярус шпалерной яблони, обрезка весной не меняется: крепят развитые ветки, слабые и вертикальные удаляют. Проводник или обрезают, если будет формироваться четвертая линия, или наклоняют под прямым углом, создавая верхнюю горизонталь;
  • Высота шпалерных яблонь от 1,8 м на слаборослых подвоях и до 2,5 м на сильнорослых;
  • Соответственно правил обрезки яблонь весной, обрезают «на кольцо» волчки, что появляются после перевода проводника на горизонталь;
  • Создавая шпалеру, следят, чтобы снизу ветки были длиннее тех, что вверху.

Внимание! При шпалерной форме яблони лишние ветки срезаются у основания, как и в других кронах.

Формирование кроны хоть и сложный процесс, но садоводу надо овладеть этими премудростями. Красивые яблони и богатый урожай будут результатом труда.

Правильная обрезка саженца яблони

При обрезке саженца, ветви следует обрезать на кольцо, за исключением центрального проводника. Что это значит? Дело в том, что вокруг каждой ветви есть кольцевой наплыв, клетки которого быстро размножаются, затягивая рану. Если вы обрежете выше этого наплыва и оставите пенёк, он начнёт засыхать, оголяя кору. Обрезка ниже кольцевого наплыва приведёт к долгому заживлению раны и доступу разных инфекционных болезней.

От правильной обрезки яблони на начальном этапе зависит будущее здоровье всего дерева. Срезы ветвей, диаметр которых превышает 1 см, сразу же советую обрабатывать садовым варом или масляной краской на основе олифы. Иногда приходится оставлять пеньки по 10-15 см для того, что подвязать к ним другие ветви для фиксации. Но на следующий год их надо будет всё равно вырезать на кольцо.

Формируя крону молодого саженца, некоторым ветвям надо делать неполную обрезку. Она проводится на внутреннюю почку и на внешнюю почку. Как правильно обрезать яблоню на внешнюю почку? Заметьте, что почки на ветке расположены поочерёдно, одна к центру ствола, другая наружу. Так вот обрезка веток на внешнюю почку означает её срез таким образом, что сверху остаётся почка, направленная во внешний мир, т.е. наружу. Соответственно срез на внутреннюю почку диаметрально противоположен.

В каких же случаях надо проводить срез на внешнюю почку? Когда есть необходимость проредить середину, сделать её менее плотной и расширить диаметр кроны. Срез на внутреннюю почку позволяет поднять разросшиеся нижние ветви, загустить крону изнутри, если она слабая. Следите за тем, чтобы после среза не оставалась мохнатая бахрома на ветке, и если такое произошло, то тут же зачистите место среза острым садовым ножом. Техника правильной обрезки яблони на почку не сложная, но нужен определённый навык. Заведите нож с противоположной почке стороны ниже на 2 мм, и делайте срез под углом в 45°так, чтобы он получился на 2 мм выше почки.

Для того, чтобы это вышло гладко и правильно, левой рукой придерживайте ветку снизу, а правой, прицелившись, делайте уверенное точное движение в направлении среза, будто строгаете палку. Помните, что правильный срез ветви – залог здоровья всего дерева в общем.

Способы формирования кроны саженцев яблони

Главная задача обрезки яблонь состоит в создании баланса между старыми ветками и побегами текущего года: их должно быть примерно одинаковое количество. Обрезку необходимо осуществлять так, чтобы будущая крона имела правильное строение.

Существует несколько способов формирования кроны саженцев. Сформированная крона может быть веретеновидная, разреженноярусная, среднештамбовая, комбинированная, пальмет и других форм. Для начинающего садовода будет легче сформировать крону разреженноярусным способом. Это способ, при котором необходимо оставить 4-6 скелетных веток на расстоянии 30-40 см друг от друга.

Очень удобные для формирования среднештамбовые формы, в которых нижняя скелетная ветка расположена на высоте 80-110 см. Для создания этой формы все ветки, саженца яблони, расположенные ниже, необходимо вырезать.

Сроки обрезки молодых яблонь

Обрезку молодых яблонь начинают ранней весной до начала вегетации в первый год после посадки. Весенняя обработка очень важна для красоты и здоровья деревьев, ведь после нее деревья растут более интенсивно на протяжении всего летнего периода.

Существует и летняя обрезка, но она обычно применяется для укорачивания побегов текущего года. Она стимулирует образование плодовых почек, улучшает размер и цвет плодов.

Обрезка однолетних яблонь

Высаживая в первый раз на постоянное место однолетний неразветвленный саженец яблони, необходимо просто удалить его примерно на высоте одного метра от земли. Это позволит сформироваться боковым побегам уже в этом году, и тогда уже можно будет формировать крону.

Если молодая однолетняя яблоня (саженец) уже разветвлён, то необходимо удалить все его боковые побеги до 70 см от уровня почвы. Среди побегов, которые растут выше, удаляют те, что образуют со стволом острый угол. Те побеги, которые расположены под широким (близким к 90°) углом, укорачивают до третей или пятой почки. Если у побега широкий угол, то эта ветка в будущем обеспечит дереву прочную крону. Также немаловажно, что деревья с почти горизонтальными ветками раньше начинают плодоносить.

Обрезка двухлетних яблонь

Двухлетняя яблоня состоит из стволика и отходящих от него нескольких побегов. У таких саженцев необходимо оставить три-пять самых развитых побегов с широкими углами. Это и будут главные ветви дерева. Остальные побеги нужно удалить. Центральный проводник формируют над более развитой почкой, из нее будет развиваться вертикальный побег. Он должен быть выше всех скелетных веток примерно на 4-5 почек. Оставленные побеги обрезают так, чтобы нижние были более длинные (до 30 см), а те, что выше – короче. Таким образом, формируется основной скелет самой популярной кроны молодых двухлетних яблонь — прочной и округлой.

В течение последующих трех-пяти лет молодые яблони лучше не обрезать и не укорачивать побеги. В противном случае могут быть задержки в их плодоношении. Но все-таки небольшая обработка иногда необходима для больных и надломленных ветвей. Их нужно убирать у самого основания. В случае очень активного роста дерева, чтобы ярусы веток не были слишком отдалены друг от друга, можно укорачивать проводник, но при этом не забывать, что он остается лидирующим.

Для формирования кроны правильной формы, кроме обрезки, применяют и другие приемы: например, изменение направления роста или наклона ветки. Изменить угол отхождения веток можно с помощью установки распорок между стволом и веткой. Можно использовать и оттяжку ветки к колышку, вбитому в землю. А пустующие участки кроны можно заполнить с помощью изменения направления ветки.

Видео. Обрезка молодых деревьев (до плодоношения)

Магическая цифра 3 при обрезке молодых деревьев

Обрезку яблонь я делаю ежегодно, однако с весенней обрезкой никогда не тороплюсь. Сначала всегда даю время яблонькам отойти от зимы, распуститься, и только после этого в июне, когда становится точно ясно, какие ветви особенно пострадали, приступаю к обрезке деревьев.
Для себя я выбрал простой и понятный способ обрезки, который рекомендует садовод А. М. Гавриловский из Барнаула. Нужно только запомнить при таком способе ключевую (как пишет автор – «магическую») цифру – три.
Кода я в первый раз высаживаю на постоянное место саженец яблоньки – как правило, весной – то сразу обрезаю его так, чтобы на нем оставались только 3 ростовые почки. За лето из них вырастает одинаковые три веточки, то есть получается своеобразный яблоневый кустик.
На следующую весну каждую веточку снова обрезаю точно так же. Оставляю по три ростовые почки, а все прочие безжалостно удаляю. К осени второго года такая яблонька уже представляет из себя кустик из девяти веточек. На третий год все девять ветвей снова обрезаю на три почки, и на этом формирующая крону обрезка и заканчивается. В итоге получается яблоневый куст из одинаковых 27 ветвей.
После этого в каждую весеннюю обрезку на каждой из 27 ветвей оставляю по одной ростовой почке, а все остальные стараюсь удалять. Плодовые почки, конечно, оставляю, и они при этом отлично развиваются. При этом яблонька начинает плодоносить и пораньше, и довольно обильно.
Дополнительно к этому в течение всего лета все появляющиеся боковые и прочие веточки с ростовыми почками регулярно прищипываю. Крона, таким образом, не загущается, получает много света и тепла, а деревце отлично растет.
Конечно, не всегда так гладко получается, чтобы образовалось и осталось в кроне именно 27 одинаковых ветвей. Что-то замерзнет; бывает, навредят зайцы или мыши; что-то сломается и т.п. Но все равно, если стараться использовать при формирующей обрезке «магическую» цифру три, то крона получается в виде более-менее симметричного и ровного куста не выше 3–3,5 м. При частичном поражении морозами она легко восстанавливается, и яблоня продолжает плодоносить.
В настоящее время из плодоносящих яблонь у меня после двух подряд очень холодных зим уцелело всего две. Это сорта Горноалтайская и Подарок садовода. Но я не отчаиваюсь. Все яблони у меня корнесобственные. Саженцы много лет я выращиваю самостоятельно, и молоденьких саженцев у меня выращено в достатке, поэтому надеюсь без особых усилий и затрат восстановить свой яблоневый мини-садик.
Ведь яблоня не только дает вкусные яблочки, но и является настоящим украшением участка все лето! Очень красивое это деревце и в пору цветения, и пору налива плодов, так что совсем отказываться от яблонь я не собираюсь, несмотря на капризы погоды!

Когда лучше всего обрезать яблони?

Традиционно считается, что лучше всего производить обрезку в переходный период от состояния зимнего покоя к весеннему пробуждению. Зимняя, точнее, ранневесенняя обрезка действительно обычно более безопасна для растений. В этот период можно обрезать и крупные многолетние ветви в случае омолаживающей обрезки.

Что касается некрупных побегов (прошлого и позапрошлого года), то в ограниченном количестве и при хорошем состоянии дерева обрезку можно провести и несколько позже — в конце весны или самом начале лета.

Какие яблони приходится меньше всего обрезать?

С этой точки зрения наиболее выгодны яблони со смешанным типом плодоношения, которые отличаются хорошей пробуждаемостью почек и средним ветвлением. У них образуются плодовые ветви средней силы, многолетние и хорошо разветвленные. А плодовые почки формируются на ветках различного типа (от кольчаток до веток с сильным приростом). В результате яблони таких сортов нуждаются в сравнительно небольшом укорачивании (прищипке) и довольно редком прореживании кроны.

Яблони же с плохим ветвлением приходится стимулировать регулярной обрезкой (укорачиванием побегов на 1/3 или даже на 1/2 их длины), а яблони со слишком интенсивным — путем столь же регулярного полного удаления загущающих крону ветвей.

Золотые правила обрезки яблонь

1. Самое важное при проведении обрезки — не переборщить. Во избежание ослабления деревьев не следует им наносить несколько крупных ран в один год. Поэтому запущенные, густые кроны необходимо приводить в надлежащий вид не в один год, а постепенно, в течение 2-3 лет. Лучше же своевременно заботиться о кроне деревьев — в этом случае можно обойтись минимальной обрезкой.

2. При прореживании вместо вырезки большого числа мелких веток лучше удалить 1-2 крупные. В этом случае дерево в меньшей степени пострадает от нанесенных ему ран. Обрезка слишком большого количества веток может вызвать у дерева опасный для него стресс. А следствием этого может стать снижение числа плодовых почек.

3. Сухие ветви надо вырезать до здоровой древесины, в противном случае раны не заживут.

4. Следует не оставлять при обрезке пеньков, но и не затрагивать кору на несущей ветви или штамбе.

5. Более радикально следует обрезать верхние ветви, а не нижние. Тогда лучи света будут пронизывать всю крону и обеспечат хорошее плодоношение и на нижних ветвях.

6. Необходимо вырезать ветви, растущие к центру кроны. Благодаря такой обрезке улучшается освещенность дерева, и плоды становятся открытыми для света.

7. При прореживании кроны следует вырезать ветви, отходящие под острым углом от ствола. Такие ветви не способны выдерживать тяжесть выросших плодов и часто расщепляются.

8. Яблони с явно выраженным периодичным плодоношением обрезают в неурожайный год.

9. Раны диаметром 1-1,5 см и более сразу же после обрезки нужно в обязательном порядке замазать садовым варом или смесью глины с коровяком.

10. Следует помнить, что всякая обрезка оттягивает плодоношение; сильная обрезка (когда удаляется большая часть ветви) «угнетает» оставшуюся часть ветви, а слабая (когда удаляется небольшая часть) вынуждает оставшуюся часть ветвиться. Поэтому обрезка должна быть лишь вынужденной мерой, с помощью которой можно устранить различные дефекты дерева.

Легкая омолаживающая обрезка активно плодоносящих деревьев

Взрослые деревья высокорослых сортов в период полного плодоношения дают приросты 30-40 см. Однако без ежегодной «освежающей» обрезки прирост со временем ослабевает, а урожай из внутренних частей кроны быстро переносится на ее периферию. Когда дерево еще хорошо плодоносит, но приросты начинают понемногу снижаться (становятся короче 20-25 см), самое время провести слабую омолаживающую обрезку. Сначала до 2-3-летней древесины, а затем вырезают и старые ослабленные кольчатки, которые почти не плодоносят, расходуя тем не менее немало питательных веществ.

Естественно, что регулярно удаляют при этом и ветви, загущающие крону. Цель — поддержание хорошего освещения в пределах всей кроны, увеличение приростов и стимулирование плодоношения. У карликовых деревьев, привитых на слаборослых подвоях, быстрее сокращаются приросты побегов. Для усиления их роста, получения более крупных плодов омолаживающую обрезку следует начинать гораздо раньше, да и проводить ее чаще.

Обрезка подмерзших деревьев

Подмерзшие деревья обрезают после окончательного установления степени их подмерзания. Если подмерзли однолетние веточки и часть почек, а небольшие участки коры или древесина имеют слабые повреждения, то такие деревья обрезают весной, удаляя ветви, на которых явно выражено подмерзание. Вырезку же усохших веточек делают уже в начале лета. При более сильных подмерзаниях обрезку откладывают до начала вегетации, т.к. окончательное заключение о степени подмерзания дерева можно сделать только в начале лета. При этом обрезку делают в месте активного отрастания побегов до здоровой древесины.

При обрезке деревьев с сильной побегообразовательной способностью следует избегать укорачивания веток. Это приводит к чрезмерному загущению, требующему более сильной обрезки. Если побегообразовательная способность слабая, то укорачивание веток совершенно необходимо, т.к. оно предупреждает развитие оголенных на большом пространстве ветвей.

На крайне бедных уральских почвах такие большие приросты (30-40 см) возможны только при идеальном питании деревьев (хорошая предпосадочная подготовка почвы и достаточные и своевременные подкормки). Поэтому, если ваши яблони не дают больших приростов, нужно вначале продумать, получают ли они достаточное питание, и только после этого размышлять о необходимости обрезки. Обрезать ведь проще всего, а вырастить затем новые ветки будет гораздо сложнее. Если вам не удалось идеально точно установить степень подмерзания дерева, то не нужно торопиться с его обрезкой — лучше подождать до окончательной ясности. Лишние раны да еще ослабленному после зимы подмерзшему дереву совершенно ни к чему — они лишь усугубят стресс, в состоянии которого и так находится растение.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *