Ландшафтный дизайн лесного участка

Ландшафтный дизайн лесного участка

Эту задачу можно решить сравнительно просто – пригласить специалистов. За 8 часов их работы (и техники) по раскорчевке и разравниванию территории придется заплатить от 15 000 до 20 000 рублей. А если не тратить деньги и расчистить заросший участок самостоятельно? Как и чем, а также, что учесть – со всем этим мы и разберемся в предлагаемой читателю статье.

Планирование

Именно с этого и начинается любое дело.

  • Составление схемы участка. Причем самой подробной, с учетом всех искривлений, выемок и так далее. Если это пустошь, то сразу же следует уточниться с границами своего надела, чтобы не работать «вхолостую», обрабатывая чужую территорию.
  • Осмотр местности и определение круга решаемых задач. Многое зависит от того, насколько участок зарос и для каких целей планируется его расчистка.

Например, он нужен весь, для разбивки грядок и высадки плодовых деревьев и кустарников. В некоторых случаях собственника вновь приобретенного надела в первую очередь интересует только часть территории – чтобы начать строительство дома. На этом этапе подготовки целесообразно исследовать почву, чтобы определиться с ее характеристиками. Если планируется обустройство скважины, то за бурение пары пробных шурфов и анализ грунта специалисты запросят порядка 19 000 рублей.

  • Составление перечня необходимых работ с учетом их очередности и сложности. По сути, это график проведения мероприятий. Ситуации бывают разные, поэтому и расчистка может быть полной, по всей площади или на отдельном сегменте. А всю остальную территорию можно оставить на следующий раз, или вести работы параллельно со строительством. К примеру, если при обустройстве котлована будет задействован ковш, то заодно и пару-тройку пней сможет ликвидировать.

Поэтому какой-то определенной рекомендации по этому пункту нет – хозяину всегда виднее, как целесообразнее организовать работу.

Примерный порядок действий по расчистке участка

  • Удаление травы.
  • Вырезка кустарников.
  • Спиливание деревьев.
  • Выкорчевывание пней, выжигание остатков корневой системы.
  • Рыхление и разравнивание грунта.
  • Завоз и укладка почвогрунта (чернозема).
  • Внесение удобрений.

Часто необходим расчет необходимого инвентаря и количество помощников (если требуется). Нет смысла объяснять, что одним и тем же инструментом выполнить все технологические операции не получится. Да и помощники постоянно тоже вряд ли понадобятся. Возможно, их придется привлекать лишь на отдельных этапах.

Что-то в хозяйстве всегда есть, но для некоторых видов работ по расчистке участка потребуется оборудование, которое в быту используется крайне редко. Стоит подумать, что следует прикупить, а что, к примеру, взять в аренду в специализированной организации или на время у знакомых. Скорее всего, понадобится и транспорт для утилизации отходов – какой, где его взять, куда вывозить мусор, сколько это будет примерно стоить – эти моменты также необходимо продумать заранее.

Что может понадобиться

Кроме бытового инвентаря – топора, пилы, лопаты, секатора.

  • Мотокоса.
  • Кусторез (если триммер маломощный, и с этой задачей не справится). Это могут быть и
  • ножницы (с длинными ручками, для подрезки ветвей).
  • Культиватор.
  • Бензопила.

Порядок и особенности работы

«Косметическая» очистка. На этом этапе следует удалить с территории все то, что не требует использования инструмента – сломанные ветки, строительный (бытовой) мусор. Такая работа не потребует кучи помощников. По сути, это подготовка к реализации составленного плана. Все, что собрано, складируется на том сегменте территории, откуда будет проще вывезти транспортом (или удобнее сжечь).

Кстати, пепел (зола) еще пригодится в качестве органического удобрения, поэтому нужно подумать, как его сохранить, чтобы не раздуло ветром или не вымыло дождевой водой (если участок на склоне).

Удаление кустарника и высокой травы. Чем работать, зависит от того, насколько зарос участок. Но ограничиваться лишь триммером или культиватором нежелательно. «Начисто» следует пройтись с лопатой. Работа эта потребует времени и сил, но оно того стоит. Почему? Средства механизации не избавят грунт от корешков и спор. Триммер лишь срежет стебли, а культиватор перелопатит почву. В результате через некоторое время вновь появится уже молодая поросль, и придется опять делать все «по кругу».

На заметку! В отдельных случаях можно использовать химикаты, хотя злоупотреблять этим не следует. Перед применением нужно изучить инструкцию производителя и поинтересоваться прогнозом погоды (особенно скоростью ветра и его направлением).

Что учесть при применении «химии»

Во-первых, результат будет не ранее чем через пару-тройку недель. Придется ждать.

Во-вторых, если участок готовится под высадку культур, то после обработки земли гербицидами к ней можно приступать лишь спустя примерно 2,5 месяца (в зависимости от вида препарата).

Вырубка деревьев

Стоит ли удалять абсолютно все? С этим нужно определиться еще на этапе разметки территории для обустройства. В местах, где планируется организовать детскую площадку, беседку или что-то еще, деревья можно и оставить – для затенения сегмента территории. Кстати, некоторые садовые культуры также не любят прямых солнечных лучей.

  • Валить в одиночку высокие деревья не следует, тем более, если рядом расположены смежные, уже обжитые участки.
  • Всю древесину можно рационально использовать, даже опилки (для мульчирования). Поэтому вывозить стволы и ветки с территории вряд ли целесообразно. Это и дрова, и рем/принадлежности (например, для изгороди), и зола для удобрения территории.
  • Выкорчевывание пней. Самый простой способ — с помощью экскаватора, но он не всегда будет приемлемым. Загнать на территорию технику зачастую возможно (особенно если она обустроена), да и приводить после нее участок в порядок довольно сложно. Но не стоит беспокоится — есть несколько эффективных способов избавления от пней своими руками.

Как выкорчевывать пни без техники?

Способ 1

Окопать по окружности, после чего обрубить (обрезать бензопилой) корни. Останется только раскачать пень и удалить.

Способ 2

На срезе высверливается несколько глубоких отверстий, в которые заливается раствор селитры. Следующим летом пень можно спалить. За год «химия» пропитает всю структуру древесины настолько, что материал легко воспламенится. Если есть возможность подождать – оптимальный вариант.

Способ 3

Он, скорее, для любителей экзотики. Можно высадить на срезе грибы – опята – и собирать урожай. Их колония постепенно, за несколько лет, истощит древесину, и пень превратится в труху, которую будет несложно убрать.

После выкорчевывания пеньков следует обработать лунку, иначе не факт, что оставшиеся в почве корни не дадут новых побегов.

  • Народных способов довольно много – залить бензин и выжечь, насыпать известь и ряд других. Выбирая ту или иную технологию, нужно предусмотреть, как дальше будет использоваться этот «пятачок».
  • Если пень решено оставить для украшения территории, в качестве садового «стульчика», то его обязательно необходимо обработать – удалить труху из сердцевины и пропитать (обмазать) спецсредствами, а потом покрыть, например, лаком. В противном случае он превратится в место обитания насекомых, в нем (и рядом) появятся мох, плесень, грибы и так далее.

Все остальное – рыхление, внесение удобрений, укладка плодородного слоя – на усмотрение хозяина, поэтому подробно на этом останавливаться не стоит. Тем более что главная задача выполнена – участок расчищен.

>С чего начать освоение дачного участка: расчистка участка и строительство фундамента (Сам себе строитель — 1)

Сам себе строитель

часть 1, часть 2, часть 3, часть 4, часть 5, часть 6

Достаточно продолжительное время мне доводилось заниматься строительством на садовых участках, полученных нашими согражданами от государства в рамках уже ныне позабытой »Продовольственной программы» восьмидесятых годов прошлого столетия. С тех пор многое переменилось в жизни садоводов- дачников. Кто-то до сих пор кормится от своей земли малой с 6 соток, а наиболее предприимчивые уже успели перебраться на просторы кот-теджной застройки.

На сегодняшний день для людей с небольшим достатком по-прежнему актуальными остаются вопросы малого строительства на своих участках. Речь идет о тех, кто не может по ряду причин обратиться в крупные строительные фирмы. Я постараюсь помочь им в решении некоторых проблем, исходя из собственного опыта и опыта моих сотоварищей.

Одна из основных проблем, которые пытаются решить застройщики, — по возможности максимально снизить себестоимость разработки и застройки участка. Путь здесь один — сделать основной объем работ своими руками и руками своих близких и друзей.

Первые шаги

Прежде чем приступать к разработке и планировке участка, нужно мысленно представить, каким вы его хотите видеть, а лучше, конечно, набросать его план в общих чертах на бумаге, учитывая при этом не только свои интересы, но и интересы соседей, ведь с ними придется жить бок о бок не один год. Не стоит при этом забывать и существующие правила застройки. Особенно хочу обратить внимание на соблюдение норм противопожарной безопасности, и это, поверьте, в ваших интересах!

Итак, вы владелец небольшого, но очень желанного участка земли размером от 6 до 12 соток. На нем растут деревья и кустарники. И что нам со всем этим делать?

Инструменты начинающего дачника. Начнем с необходимых инструментов. Желательно иметь их хотя бы по минимуму:

  1. Топор черновой для обрубки корней деревьев и кустарников.
  2. Топор чистовой для всех остальных видов работ по дереву.
  3. Рулетка на 5-10 метров.
  4. Карандаш.
  5. Лопата.

Так как нагрузки на лесной целине ей достаются достаточно большие, рекомендую лопату с поперечной ручкой на верхней части черенка. Подобная конструкция позволяет создать наибольшее усилие — ответственно заявляю это. В далеком прошлом я сотни кубометров земли перелопатил, перепробовал всякий инструмент, но пришел именно к этому.

Потребуются вам также и веревки — тут уж по возможности, какая есть, но следует учитывать, что более толстой веревкой (12-15-20 мм) работать легче, руки не так сечет.

Убираем деревья и пни

Когда я валил лес на садовом участке в Дивенской, то впервые применил достаточно простой, но чрезвычайно эффективный метод. Суть его заключается в следующем: с помощью лестницы, сделанной из подручных материалов, я забирался с концами двух веревок в руках на ель, по сучкам долезал до верхней части дерева и надежно их там привязывал. Спустившись вниз, обе веревки привязал за нижнюю часть стоящего на некотором расстоянии дерева. Выглядит это примерно так (см. рисунок 1): чем больше расстояние А и выше привязаны обе веревки к корчуемому дереву, тем рациональней ваше усилие.

Рисунок 1

Далее действия такие: я повисаю на одной из веревок — вершина ели наклоняется в мою сторону, жена в это время без усилий натягивает вторую веревку и надежно привязывает ее к нижней части другого дерева. Я перебираюсь на эту вторую веревку и повисаю на ней — ель еще клонится ниже, а жена снова натягивает и перевязывает уже первую веревку. И вот после нескольких таких чередований в натягивании веревок, на что ушло около 10 минут, двадцатипятиметровая ель, с диаметром у основания 36 см, без подрубания корней, легла на землю в нужном направлении. Нам осталось только не спеша отойти на безопасное расстояние. Корни в подобном случае можно подрубить черновым топором, но следует учитывать, что в дальнейшем их придется все равно убирать. Поэтому пусть за вас это сделает сама ель.

Подобный метод приемлем только с живой елью. Эта порода деревьев имеет зонтичные (поверхностные) корни. Если вам придется корчевать сосну, следует учесть, что она имеет мощный якорный корень, который уходит на глубину нескольких метров и вручную, без помощи лебедки, будет справиться тяжело, хотя и возможно. В этом случае придется откапывать корневую систему, перерубать большую часть корней и обязательно — якорный корень, добраться до которого не всегда легко.

Березы и осины надо корчевать с большой осторожностью. Они могут сломаться при излишней нагрузке на веревку или трос. В этом случае лучше больше окопать и обрубить корни.

Для облегчения труда рекомендую использовать вагу — это жердь из хвойных пород длиной 3-5 метров. Вага подводится под корень (см. рисунок 2) или непосредственно под пень и вашим весом значительно увеличивает прилагаемое усилие. Чем длиннее вага, тем эффективнее результат

В некоторых случаях можно не только пренебречь присутствием пней на участке, но и использовать их как элемент ландшафтного дизайна. Середина пня вырубается или выпиливается (если есть бензопила), в образовавшуюся емкость насыпается почва и высаживаются цветы. Это не только украсит ваш участок, но и через некоторое время полностью разрушит пень, решая тем самым проблему корчевки.

Рисунок 2

При использовании ручной лебедки, для удобного и надежного крепления петли троса к дереву, рекомендую применять монтажную скобу, купить которую в настоящее время легко в магазинах »Крепеж». При работе с лебедкой и другими инструментами следует помнить о мерах безопасности и неуклонно соблюдать их! Во времена массовых разработок участков травмы среди садоводов были не редкостью. Надо помнить, что в случае обрыва трос или веревка могут нанести травмы вам и окружающим вас людям и домашним животным.

Но не будем о грустном. Вернувшись к перечислению необходимого инструмента, напомню о граблях — с их помощью вы сможете сформировать свою первую грядку. Будут к столу редиска, укропчик и, конечно же, картошечка. Для выравнивания вскопанной почвы не трудно изготовить из куска доски выравниватель (см. рисунок 3). Для этого вам потребуются ножовка, молоток и гвозди. Вместо молотка можно (только осторожно) использовать топор. Также можно запастись и »Дружбой-2», то есть двуручной пилой. Неплохо себя показала и лучковая пила.

Рисунок 3

Подразумевается, что границы вашего участка обозначены на плане садоводства. Вы знаете, где они проходят и с какими соседними участками соприкасаются. У вас уже есть план застройки и благоустройства любимой землицы. Если участок сильно увлажнен, желательно по периметру выкопать дренажные канавки, глубина и профиль которых зависят от степени увлажненности почвы. Воду из дренажных канавок желательно сбрасывать в канавы, выкопанные при строительстве дороги. Хотя уклон участка иногда диктует свое направление стока.

Фундамент — основа дома

И вот мы вплотную подошли к началу строительства. Поговорим о фундаментах. Многим известно — хороший фундамент является важным условием для долговечности постройки. Предположим, что у вас нет денег на завоз песка (да и дороги еще не достроены), покупку цемента и арматуры для фундамента, а есть руки, и некоторое количество бревен и жердей, которые вы заготовили, окорили и аккуратно сложили на подкладки. И вам надо построить »времянку» ну, скажем 3х4 метра. Времени у вас не так много — выходные да короткий отпуск.

Для подобного случая могу предложить временный фундамент для вашей постройки. На столбах — иногда их называют стульями. Хватит лет на 15-20, а то и больше.

Делаете разметку в обусловленном месте, вбиваете четыре колышка. На размеченной площадке, приблизительно на штык лопаты, до минерального слоя снимаете верхний гумусный горизонт почвы. Вместо колышков, на глубину 130-140 см, вкапываете столбы, изготовленные из окоренных бревен. В качестве материала желательно использовать сосну, возможно применение ели. Дно выкопанной ямы предварительно следует засыпать слоем песка толщиной около 30 см. Столбы надо заблаговременно обжечь на костре. Особо тщательно обработайте ту часть столба, которая будет находиться на границе двух сред — грунта и воздуха, а также нижний торец. Именно в этих местах процессы гниения происходят наиболее интенсивно.

Для большей долговечности древесину можно покрыть расплавленным битумом, добавив в него, по объему, до 10% солярки или отработанного машинного масла. При этой операции будьте предельно осторожны, берегитесь ожогов!

Почему надо обжигать столбы? Все очень просто — всевозможные враги древесины не поражают обожженное дерево.

Во время проведения археологических раскопок археологи вынимали из-под земли обгоревшие части древних построек, пролежавшие на различной глубине много столетий. При распиливании обожженных бревен выяснилось, что они оказывались практически не пораженными гниением.

Вы вкопали столбы, обработанные надлежащим образом, по своей разметке. Теперь нам потребуется еще один инструмент, называется он ватерпас, иначе говоря — водяной уровень. Действует он по закону сообщающихся сосудов. Полезно иметь для этих целей резиновую или пластиковую трубку с внутренним диаметром от 3 до 10 мм и длиной около 10 метров. В нашем случае длину трубки можно ограничить 6,5-7 метрами, но лучше пусть она будет с некоторым запасом, с прицелом на будущее и для удобства в работе. Если трубка не прозрачная, надо будет в ее концы вставить стеклянные трубочки подходящего диаметра длиной 100-150 мм. И наш ватерпас готов!

Еще потребуется емкость с чистой водой — ведерко или банка на 4 — 5 литров. Будет нужен помощник, им может быть даже ребенок.

Один работник берет в руки емкость с водой и поднимается на высоту 2-3 метра и опускает свой конец трубки в воду. Другой берет второй конец трубки в рот и всасывает в себя некоторое количество воздуха. Для этой цели можно воспользоваться резиновой аптечной грушей. Вода начинает поступать в вытянутую по прямой линии трубку и своей массой постепенно вытесняет воздух. Как только пузырьки воздуха перестают выходить из трубки, ее зажимают большим пальцем руки — сначала в нижней части, затем — в верхней. Один строитель подходит к первому столбу, делает на нем отметку на нужной высоте; другой прикладывает трубку ко второму столбу (имея в руках карандаш). Одновременно оба отпускают большие пальцы от трубок. Уровень воды показывает, насколько первый столб по высоте отличается от остальных. Следует учесть, что перемещение воды происходит не мгновенно — скорость зависит от сечения трубки: чем больше внутренний диаметр, тем быстрее происходит выравнивание.

Рисунок 4

Замер делается обоими работниками по нижнему мениску (см. рис 4). Плавно перемещая трубки по вертикали, надо добиться совмещения уровня воды и отметки на первом столбе, после чего делаются отметки на втором и на следующих столбах. Строитель у первого столба остается на своем месте, перемещается только другой. Каждый раз, перед переходом к следующему столбу, оба работника должны плотно зажать трубку пальцем и освобождать только одновременно, иначе воду придется заливать заново.

После окончания разметки делается контрольный замер по двум произвольно выбранным столбам. Если уровень совпадает, а погрешность не велика, можно пилить столбы по сделанной разметке.

Теперь у вас всегда есть точка отсчета для контроля постройки, например, для замера высоты стен или уровня подстропильных балок. Высоту столбов от земли определяйте функцией постройки — для времянки повыше, для баньки — пониже, чтобы была теплее.

На долгое время вы обеспечены надежным и дешевым фундаментом, который не боится даже пучинистых грунтов. При замерзании грунта деревянный столб не выдавливается, а сжимается. До сих пор на подобных фундаментах благополучно стоят рубленые дома размером 6х6 и даже 6х10 метров!

Но после водружения столба в приготовленное место его обязательно надо засыпать песком (см. рисунок 5 А), который тщательно трамбуется трамбовкой. Она изготавливается из отрезка бревна подходящего размера и веса. К торцу бревна крепится поперечная ручка (см. рисунок 5 Б). Ее желательно забить в пропил (см. рис. 5 В).

Рисунок 5

При подводе капитального фундамента столбы легко удаляются, но это уже отдельная история, на будущее.

Будет не лишним напомнить, что между столбом и нижним венцом вашей постройки надо обязательно проложить сложенный вдвое кусок рубероида. Он способен обеспечить достаточно надежную гидроизоляцию. Эта рекомендация относится ко всем видам фундаментов.

Другой достаточно простой вариант облегченного фундамента представляет собой следующее: разметку делаем опять же с помощью колышков, предварительно удалив до минерального слоя верхний (гумусный) горизонт почвы. Колышки вбиваем в места будущего расположения углов железобетонных блоков (см. рис. 6).

Рисунок 6

Как это видно из рисунка, габариты ямы увеличены с каждой стороны железобетонного блока на 100 мм. Глубина ямы для песчаной подушки должна быть не менее 500 мм. Песок обязательно уплотняется трамбовкой. В процессе трамбования желательно пролить его водой — тогда просадка под постройкой будет незначительной.

Как сделать блоки для фундамента

Опалубку для изготовления блоков можно сделать из различных материалов. Самый простой — утрамбовать землю, выкопать яму глубиной 200-300 мм, размер стороны — 500 мм, стенки и дно ямы закрыть кусками полиэтиленовой пленки, разложить арматуру, после чего залить бетонным раствором.

Через неделю блок можно достать с помощью лома или ваги и, поставив его на торец, перекатить (это значительно легче, чем нести) на подготовленную песчаную подушку. При этом следует помнить, что 90% прочности бетон набирает 26 дней, и не подвергать его сильным ударам до истечения этого времени.

Простейшую опалубку можно сделать из картонной коробки подходящих размеров, заданные мной размеры не являются обязательными и могут изменяться в разные стороны, но хочу напомнить — чем выше фундамент, тем долговечнее постройка.

Если у вас есть бросовые доски или многослойная фанера, можно использовать и этот материал для изготовления опалубки. В этом случае блоки получатся более аккуратными. Во всех вариантах не забывайте использовать полиэтиленовую пленку для стенок и нижней части опалубки. Блоки будут ровными и чистыми, а опалубка при этом снимается без особых усилий. Пленка может быть бросовой, например, из старых полиэтиленовых пакетов. Если не использовать пленку, доски и фанеру надо промазать отработанным машинным маслом.

Арматурой могут послужить куски толстой проволоки, детали старых кроватей и т.д. и т.п. Я в своей практике успешно использовал стальные сетки от стеклотары и пружины сгоревшей мягкой мебели, растянутые до нужных размеров.

Состав бетона также может быть различным. Соотношение по объему:1:2:3, т.е. 1 часть цемента, 2 части песка, 3 части щебня или гравия; или 1:3 -1 часть цемента, 3 части песка; или 1:4 — 1часть цемента, 4 части песка.

Растворная смесь перемешивается в сухом виде, вода добавляется постепенно, всего 60-70% от объема цемента. Готовить раствор удобно на большом листе железа или на ровном деревянном щите.

Песок должен быть горный или речной. В случае применения супеси бетон не будет обладать достаточной прочностью.

На подобном фундаменте можно поставить не только времянку, но и достаточно большой рубленый дом. Следует только увеличить количество блоков и размеры подготовленной площадки. Многие деревенские дома до сих пор стоят на камнях без ленточного фундамента, и как стоят!

При подготовке к строительству фундамента нужно помнить о возможном уклоне вашего участка. В случае наличия склона придется увеличивать подсыпку песка в нужных местах, не забывая утрамбовывать его (см. рис. 7). Также нужно будет увеличить горизонтальные размеры ям.

Рис. 7

Разметка высоты песчаных подушек делается на тех же колышках при помощи того же ватерпаса. Не стоит экономить на этом время — оно в дальнейшем будет многократно компенсировано удобством в работе при последующем строительстве.

В этом номере мы рассмотрели два простейших варианта фундаментов. Более сложные конструкции могут быть приведены в следующих выпусках журнала.

Уверен, что по мере нашего общения у вас будут возникать ко мне различные вопросы — с удовольствием буду отвечать на них на страницах журнала и, надеюсь, это будет плодотворное сотрудничество.

Читать продолжение статьи →

О. Евлахов, строитель-практик

Сам себе строитель:
часть 1, часть 2, часть 3, часть 4, часть 5, часть 6 35783 Метки: строительство

Что важно знать о хвойных композициях в ландшафтном дизайне

Цветочные клумбы и декоративные многолетники издавна использовались садоводами в озеленении городских дворов и загородных участков. За рубежом давно отказались от садов и огородов в пользу аккуратных грядок декоративной пряной зелени и компактных овощных культур. На Востоке много веков японцы практикуют «сад камней» с сакурой, красным кленом, диким виноградом и низкорослыми хвойниками. Культура озеленения двориков и продуманного ландшафтного дизайна активно приживается и нашей стране.

Средняя полоса России – природная среда многих видов сосен, лиственницы, кедров и можжевельника. Чуть южнее прекрасно культивируются средиземноморские кипарисы, туя и другие теплолюбивые вечнозеленые древовидные хвойники. Удивительно, но кроме голубых елей и некоторых других пирамидальных форм этого хвойного дерева не использовались другие родственные растения. Исключение составляли курорты Крыма и Северного Кавказа, где еще в советские времена парки и аллеи украшали редкие виды вечнозеленых форм.

Ландшафтный дизайн с хвойными растениями

Ландшафтный дизайн в хвойной композиции

Сегодня декоративные формы хвойных растений все активнее используются в ландшафтном дизайне и озеленении приусадебных участков. Азиатские и средиземноморские формы, стараниями отечественных и голландских селекционеров, адаптируют к нашим климатическим условиям. Хотя вечнозеленые теплолюбивые растения все чаще украшают наши участки, многие хвойные родом из Италии, Кореи и Японии нуждаются в присыпке корней опилками и укутывании кроны на зиму, как на фото.

Очень удобно приобретать окультуренные компактные формы для ландшафтного дизайна с композициями хвойных через каталоги и специализированную торговую сеть. Хотя в комплексном озеленении это выходит дорого, зато есть свои преимущества:

  • у саженца в горшке или кадке защищена корневая система;
  • каждое растение имеет «паспорт» или краткую инструкцию по уходу;
  • при соблюдении рекомендаций по поливу и культивированию гарантируется 100% укоренение молодого хвойника.

Внимание! Если в торговой точке из ряда одинаковых растений предлагают слегка пожелтевшие, не покупайте – это первый признак отмирания саженца! Даже при высадке в плодородную почву и интенсивном поливе реанимировать его не удастся, за редким исключением. Такой материал можно взять только бесплатно – в придачу к партии других растений, чтобы посадить где-то у края.

Дизайн дачи с хвойными растениями

Хвойная композиция на дачном участке

Если нет уверенности, что приобретенные садовые формы приживутся, в первый год можно нанять профессионального садовника, который будет ухаживать за «молодняком». Когда укоренившиеся туи, можжевеловые и декоративные ели перезимуют и весной выпустят молодые, слабо окрашенные веточки – сигнал к тому, что хвойники прекрасно себя чувствуют на новом месте и в тщательном уходе не нуждаются.

Совет. Не стоит забывать, что любое древовидное растение в период активного роста нуждается в дополнительном поливе (особенно в засушливое лето), подкормке и укутывании кроны на время заморозков.

Грамотный уход и продуманная посадка молодых вечнозеленых саженцев в ландшафтном дизайне с использованием хвойных – гарантия, что участок будет прекрасен в любое время года. Главное, чтобы они не притеняли друг друга и не угнетали своими фитонцидами менее жизнеспособные формы. Например, возле одиночной лиственницы не уживаются другие хвойные или постепенно деградируют.

Оформление дачи хвойными растениями

Ландшафтный дизайн с хвойными растениями

Желательно, чтобы основу композиции составляло одиночное высокорослое или среднерослое растение в окружении 2-3 хвойных форм контрастных форм. Зеленая лужайка или мелкая щебенка – отличный фон для подобной посадки. Ее можно дополнить компактными цветущими многолетниками или декоративными плодоносящими кустарниками, которым можно ежегодно корректировать форму с помощью обрезки.

Внимание! Не стоит высаживать крупные хвойники, быстрорастущие и раскидистые формы в центре участка и под окнами постройки. Иначе через 5-6 лет они превратятся в лесные дебри, создающие избыточную тень возле клумбы или палисадника.

Несколько одинаковых хвойников не стоит высаживать хаотично, лучше расположить их вдоль аллеи или в качестве живой изгороди. Прекрасно сочетаются компактные ели или подобные им растения с плакучими лиственными породами у искусственного водоема на краю сада, как на фото.

Ландшафтный дизайн в хвойной композиции

Дизайн дачи с хвойными растениями

Дизайн дачи с хвойными растениями

Вариации хвойных форм

Для большинства людей хвойные растения – это елки и сосны, которые принято наряжать в новогодние праздники. К ним еще причисляют сибирские и ливанские кедры, а чем отличаются – обывателям не известно. Как выглядят ветки лиственницы, туи, кипариса или можжевельника – теряются в догадках.

Это интересно. У каждой разновидности хвойных есть свои подвиды, с большими вариациями по цвету шишек или ягод, форме кроны и длине хвои. Итальянские плакучие пинии – те же сосны, но хвоя может достигать 20-30 см в длину. И есть хвойные формы с большими фиолетовыми шишками и маленькими красными, напоминающими розы, шишечками. Для озеленения дендропарков используют можжевельник с синими съедобными ягодами, а разновидность с ярко-красными плодами ядовита. Молодые веточки декоративных елей могут иметь салатовый, золотистый и голубой оттенок, примеры – на фото.

Хвойная композиция на дачном участке

Оформление дачи хвойными растениями

Подбирая хвойные композиции в ландшафтном дизайне, желательно подробнее познакомиться с видовым разнообразием этих реликтовых растений. Ботаники утверждают, что хвойные или голосемянные растения царили еще в пору динозавров, сменив эру древовидных хвощей и папоротников. Но и они затрудняются ответить, сколько природных разновидностей и подвидов есть у этих представителей царства флоры и фауны.

Ученые ежегодно открывают в непроходимых девственных лесах новые эндемики, которые используют селекционеры для выведения декоративных подвидов.

Ландшафтный дизайн с хвойными растениями

Ландшафтный дизайн в хвойной композиции

Основная классификация хвойников в питомниках – по форме кроны:

  • шаровидная;
  • яйцевидная,
  • спиральная;
  • раскидистая плосковерхая;
  • плакучая;
  • пирамидальная;
  • колоннообразная;
  • овальная;
  • стелющаяся (плоская);
  • приземистая;
  • редкая крона.

Различают также следующие формы:

Информация по теме

  • высокорослые;
  • среднерослые;
  • низкорослые;
  • стелющиеся.

Внимание! Со временем низкорослые растения будут выглядеть как среднерослые, карликовые и компактные хвойные будут занимать больше места. Не стоит высаживать их густо, чтобы не испортить первоначальный замысел в ландшафтном дизайне.

Дизайн дачи с хвойными растениями

Хвойная композиция на дачном участке

Как составлять композиции?

Хвойные – достаточно уникальные, во многих отношениях, растения. Они редко болеют и подвергаются атакам вредителей, стойко переносят капризы погоды. Большинство из них не требует особой плодородной почвы, хотя у каждого вида есть свои предпочтения. Некоторые сбрасывают хвою, как лиственница, другие цветут розовым цветом в ландшафтном дизайне, как крымская туя. Все эти формы классифицируют как вечнозеленые растения, и большинство очищают воздух, наполняя его фитонцидами, губительными для патогенной микрофлоры. Компактные деревья, густо покрытые хвоей, достаточно эффектны и в одиночных посадках, и в общей композиции с другими «соседями», как на фото.

Оформление дачи хвойными растениями

Ландшафтный дизайн с хвойными растениями

Дизайн участка обычно разбивается на несколько зон, где в центре композиции будут определенные виды растений. В зависимости от целей, по каталогу или в садовом супермаркете, можно выбрать или заказать разные хвойники. Чаще всего предлагают компактные, карликовые и низкорослые формы.

Внимание! По своему вкусу можно подобрать любую разновидность сосны, ели, пихты, кедра, лиственницы, туи, кипариса или можжевельника. Но есть одно условие – они должны быть адаптированы и акклиматизированы под определенный регион. Не все они органично воспринимаются в соседстве с декоративными и плодоносящими деревьями и кустарниками.

Большинство вечнозеленых лесных красавиц гармонируют с теми деревьями и кустарниками, с которыми обычно соседствуют в дикой природе. Это дубы и березы, клены и рябины, боярышник и шиповник.

Внимание! Не стоит высаживать рядом сразу несколько хвойников из разных географических зон, нередко это выглядит неестественно.

«Северяне» могут угнетать своими фитонцидами низкорослые и карликовые формы родом из Средиземноморья и Дальневосточного региона. А селективные и гибридные формы будут угнетаемы своими природными сородичами. Самыми «неуживчивыми» считаются ливанские кедры и сибирские лиственницы.

Дизайн дачи с хвойными растениями

Хвойная композиция на дачном участке

Садоводы приметили, что большинство вечнозеленых представителей отлично чувствуют себя в тени, поэтому их высаживают за домом на северной стороне. Однако это не относится к Средиземноморским эндемикам и разновидностям елочек со светлой хвоей, которая в тени тускнеет.

Информация по теме

Шишки – природная столовая для многих диких птиц, которые охотно слетаются на участок зимой и поздней осенью, наполняя двор радостным щебетанием. Однако естественное удобрение после угощения семенами может портить вид ухоженной хвойной композиции в ландшафтном дизайне.

Большинство окультуренных форм хорошо поддаются «стрижке», им можно придавать самую причудливую форму – от слонов до точных спиралей. Но некоторые хвойные растения болеют, даже если сломать одну веточку.

Оформление дачи хвойными растениями

Ландшафтный дизайн с хвойными растениями

Ландшафтный дизайн в хвойной композиции

Если есть желание облагородить приусадебный участок вечнозелеными скульптурами, нужно правильно подобрать густые формы с мелкими веточками и короткой хвоей. Придется также заняться поисками специалистов, которые создают настоящие шедевры. Не стоит экспериментировать с живыми растениями, если не уверены, что подобные «творения» вам под силу.

Внимательно рассмотрите примеры в нашей фотогалерее. Быть может, эти идеи вдохновят и подскажут новую концепцию оформления вашего участка.

Мнение эксперта Алина Квилева Ландшафтный дизайнер Задать вопрос эксперту Здравствуйте, меня зовут Алина и я являюсь ландшафтным дизайнером, если у вас есть какие либо вопросы касающиеся ландшафтного дизайна, задавайте с удовольствием на них отвечу.

Какие виды хвойных выбрать

Если позволяют габариты участка, высаживают следующие вечнозеленые растения:

  • Туя западная. Высота дерева достигает 5 метров. Для придания ему стрелообразной формы ветки подстригают. Туя используется для создания живых изгородей. Единственное требование – затененность места посадки.
  • Можжевельник Скайрокет. Достигает высоты до 3 метров. Кустарник пользуется популярностью благодаря необычному цвету хвои с голубоватым оттенком.
  • Ель Хупси. Вырастает до 15 метров высотой. Подходит для одиночной и групповой посадки. Благодаря серебристой с голубоватым оттенком окраске придает композиции невероятный вид.

Перечисленные выше растения относятся к категории крупных насаждений и используются на просторных территориях. А вот для небольших участков подойдут низкорослые сорта с разными по форме кронами.

  • Сосна Мопс и канадская карликовая ель. Популярность приобрели благодаря шаровидной плотной верхушке и компактным размерам.

    Фото: хвойники в ландшафтном дизайне

  • Сосна горная и ель сизая. С их помощью на участке создаются небольшие конусообразные фигуры.
  • Туя восточная и тис ягодный. Периодически подстригая ветви кустарников, получают цилиндрическую крону.
  • Можжевельник распростертый. Подходящий вариант для горизонтальных и стелющихся композиций.

Конечно, это неполный перечень хвойных, которые применяют в ландшафтном дизайне. Среди многочисленных видов и сортов вечнозеленых не составит труда подобрать растения для декорирования дачного участка.

Варианты оформления

С помощью хвойных создают различные композиции, которые выполняют эстетические и практические функции.

  1. Живые изгороди.
  2. Декор газона.
  3. Групповые посадки.
  4. Миксбордеры с элементами хвойников.
  5. Вечнозеленые растения в рокарии.
  6. Топиарное искусство.
  7. Контейнерный сад и бонсаи.

Живые изгороди

Такие насаждения из хвойных служат на протяжении всего года, а не только в теплый сезон. Их применяют как для ограждения участка, так и для зонирования отдельных частей пространства.

Лучше всего для изгороди подойдут хвойные с шаровидной, пирамидальной или же колоннообразной кроной, которые хорошо переносят стрижку ветвей.

Фото: забор из хвойных растений

Сорта вечнозеленых растений подбираются в зависимости от назначения изгороди. Для ограждения участка подходят ели, сосны, пихты. Если нужен забор средней высоты для зонирования, то используют разные сорта туи, можжевельника, тиса или кипарисовика. Для создания невысоких зеленых бордюров выбирают карликовые виды.

Тематический материал:

  • Ландшафтный дизайн дачного участка своими руками
  • Многолетние плетущиеся растения для сада
  • Быстрорастущие вьющиеся растения для забора

Выделить изгородь на фоне других насаждений помогут сорта серебристых или голубоватых тонов. Главное требование при создании живого ограждения – использование быстрорастущих хвойных одного вида.

Газонные элементы

Если на участке разбиты зеленые лужайки, то дополнить их можно хвойными культурами. При этом выбирают высокорастущие или средние по высоте сорта с выразительными формами кроны. Для высадки на газоне подойдут пирамидальные и стреловидные, а также шарообразные сорта хвойных.

Такие растения прекрасно смотрятся в одиночестве. А аккуратно подстриженный газон послужит декоративным обрамлением и фоном для отдельно растущих деревьев и кустарников.

Фото: оформление газона

Групповые посадки

Вместо банальной круглой клумбы с розами часто используют групповую высадку хвойных, где растения сочетаются по формам и цветам кроны. Выразительными получаются ансамбли, основанные на контрасте оттенков и конфигураций. Например, колоннообразные сорта вечнозеленых сочетают с шаровидными и стелющимися. Удачный вариант – совмещение в одной композиции туи, серебристой ели и можжевельника.

Выразительный эффект достигается при сочетании лиственных видов с хвойными. Отлично соседствуют с ними кустарники гортензии.

Оригинальными также получаются групповые посадки, в которых совмещаются хвойные растения с игольчатыми и чешуйчатыми листьями.

При планировании таких композиций учитывают размеры взрослых деревьев и кустарников. Ведь многие вечнозеленые могут достигать больших габаритов.

Миксбордеры с элементами хвойников

Миксбордеры – композиции с использованием разных видов растений, в том числе вечнозеленых. При этом хвойные включения часто занимают центральное место сборной клумбы или же выступают фоном для многолетних цветов.

Беспроигрышный вариант – сочетание в одном миксе хвойных вместе с лиственными кустарниками, например, гортензией, барбарисом, кизильником и другими.

При создании миксбордера важно учитывать совместимость растений. Опавшая хвоя изменяет кислотность почвы, и некоторым лиственным насаждениям может просто не подойти такое соседство.

А вот гортензия без проблем уживается с елями и можжевельниками. При высадке этого декоративного цветка даже рекомендуется добавлять хвойную землю. Гортензии любят затененные участки с кислыми почвами – как раз те условия, которые создают хвойные посадки.

Вечнозеленые в каменистых садах

Сегодня в ландшафтном дизайне часто используются рокарии и альпинарии, которые предусматривают обязательное наличие хвойных.

Фото: сочетание камней и хвойных

Какие растения выбрать – зависит от размеров каменистого сада. В небольших рокариях используют стелющиеся сорта, а если простор позволяет, включают карликовые сосны и ели.

Туи, можжевельники, пихты и другие низкорослые хвойные становятся поистине украшением каменистых садов.

Топиарное искусство

Вечнозеленые, которые с легкостью переносят стрижку ветвей, отлично подходят для топиари. Ведь именно здесь из деревьев и кустарников создаются декоративные фигуры причудливых форм, вплоть до изображения людей и животных.

Популярность вечнозеленых в топиарном искусстве объясняется и тем, что плотная и густая хвоя позволяет без проблем формировать объекты сложной конфигурации. При этом создавать шедевры можно круглый год.

Контейнерные сады и бонсаи

Наши климатические условия не всегда позволяют использовать некоторые сорта хвойных растений. Деревья, произрастающие в южных регионах, чувствительны к перепадам температур, и даже показатель в ноль градусов приводит к их гибели.

Выход из этой ситуации – посадка растений в контейнеры, которые выставляют на участке в теплый сезон и убирают на зиму в неотапливаемое помещение. Это же правило относится и к хвойным бонсаям.

Каждый сорт растений требует определенного объема грунта, что обязательно учитывают при высадке в контейнеры. Хорошо себя чувствуют в ограниченном пространстве карликовые и стелющиеся виды хвойников. При этом чем крупнее растение, тем более просторным выбирают контейнер.

Преимущество таких садов в том, что оформление можно со временем обновлять, просто изменив расстановку.

Для ландшафтного дизайна применение хвойных растений станет прекрасным вариантом разнообразить оформление. К тому же такие посадки неприхотливы в уходе и радуют глаз круглый год. Один или несколько видов вечнозеленых насаждений преобразят дачный участок, превратив его в уютное место для отдыха.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *