Огород без хлопот

Огород без хлопот

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ModernLib.Net

1. Морковь известна человечеству более 2000 лет. Это один из самых любимых, распространенных и полезных корнеплодов.

Современные сорта моркови – выходцы из Средиземноморья, но при этом морковь весьма холодостойкая культура, на всех стадиях развития она легко переносит заморозки до –5–6 °C, поэтому морковь лучше сеять как можно раньше.

2. Для северных регионов лучший срок посева – конец апреля в южных районах, начало мая – в северных.

3. В регионах с континентальным климатом ее можно высевать под зиму. Там же, где зимой часто бывают оттепели, ее лучше сеять в марте, подготовив грядки для посева с осени. Сметаете в марте снег, поливаете горячей струей воды из чайника борозды, сеете в них семена, присыпаете сухим песком или почвой, заготовленной в помещении с осени, снова набрасываете на грядку снег – и все дела.

4. В апреле же морковь можно сеять уже при температуре + 5 °C и даже ниже. Однако лучшая температура для всходов – +10–12 °C, несмотря на то что семена моркови, как и у всех холодостойких культур, проклевываются при +4 °C, а всходят при +6 °C.

Ранние посевы моркови позволяют уйти от нападения зонтичной листоблошки, которая откладывает яйцо в центр кущения в основание листового черешка, а отрождающаяся личинка вгрызается в него и высасывает сок. Это вызывает закручивание листа. Из такой закурчавившейся моркови ничего толкового уже не вырастет. Лет листоблошки начинается уже при температуре +8 °C.

Однако можно делать и поздние посевы (в начале июня для северных регионов), что тоже позволяет уйти от листоблошки. Но если в это время температура будет превышать + 22 °C, развитие моркови станет замедленным, а корнеплод образуется грубый.

5. Что любит морковь? Песок, рыхлую, богатую органикой, но не слишком жирную почву, предпочитает освещенное место, но мирится и с небольшим затенением. Лучше растет на нейтральной почве, но может расти и на слабокислой.

6. Чего морковь не любит? Плотных или уплотняющихся после дождей и поливов почв, поскольку ее корневая система нуждается в большом количестве кислорода, особенно в ранней стадии. В плотной почве корнеплод мельчает. Корнеплод моркови очень чувствителен к однородности структуры почвы. Даже если центральный стебель в процессе роста наткнется на камешек, корнеплод искривится или раздвоится. Если слои почвы неоднородны по своей структуре, корнеплод имеет перетяжки. Морковь не любит кислых почв, большого количества минеральных удобрений. Корнеплод у нее становится деревянистым и невкусным. Под морковь нельзя вносить свежую органику, а тем более свежий или плохо перепревший навоз – корнеплод будет гнить прямо в почве или при хранении. Кроме того, при избыточных дозах азота в любой форме корнеплод у моркови ветвится. Нельзя вносить под морковь удобрения, содержащие хлор (хлористый калий или калийную соль) – у нее также будет ветвиться или искривляться корнеплод. Нельзя вносить под морковь в год посадки известь – она станет пятихвостой или семихвостой. Даже если внести золу непосредственно при посеве семян, то часть корнеплодов станет многохвостой. При раскислении почвы под морковь лучше пользоваться доломитовой мукой или мелом, которые следует внести с осени.

7. Морковь лучше сеять на грядах высотой 15–20 см. Лучше сделать для моркови грядку из смеси торфа (или опилок, хвойных иголок) и просеянного песка. На каждое ведро торфа следует брать полведра песка. На такой почве морковь будет отлично расти 3–4 года подряд. Во-первых, в ней нет семян сорняков, во-вторых, она насыщена воздухом. Потребуется лишь ежегодное дополнительное внесение не содержащего хлор калия для весенней предпосевной заправки почвы (полстакана на погонный метр) или использовать порошковую фракцию удобрения AVA.

8. Можно высевать морковь в V-образные борозды глубиной 20 см, сделанные прямо в почве (без гряд). Борозды делают на расстоянии 20 см друг от друга и заправляют их той же смесью торфа и песка, как было указано выше. В этих бороздах ребром доски делают канавки глубиной всего 1 см и высевают в них семена моркови. Затем почву разравнивают. При посеве моркови под зиму или в марте семена заделывают в почву немного глубже (на 2 см). Сеют морковь во влажную почву. Всходы появляются через 7–20 дней. До появления всходов грядку нельзя поливать, а чтобы проклюнувшиеся семена не высохли в верхнем слое почвы при сухой или ветреной погоде, грядки следует после посева накрыть пленкой, которую надо снять сразу, как только всходы появятся.

9. Замедляют появление всходов моркови эфирные масла, содержащиеся в ее семенах. Существует рекомендация для ускорения всходов моркови – предварительное замачивание семян перед посевом в проточной воде на сутки для вымывания эфирных масел. Этот прием улучшает довольно плохую всхожесть моркови (а также укропа, петрушки, сельдерея) и ускоряет появление всходов, однако есть и другая сторона у этого приема. Во-первых, появляются слабые растения тоже, в то время как эфирные масла появиться им не позволят. Во-вторых, из семян вымывается калий, что в конечном итоге плохо отражается на качестве корнеплодов. Гораздо лучше применить другой прием: на полчаса семена моркови в мешочке из ткани прогреть под струей горячей воды (не выше +55–60 °C).

10. Чтобы проклюнувшиеся семена не высохли в верхнем слое почвы при сухой погоде или сильных ветрах, посевы можно накрыть пленкой, закрепив ее, чтобы не унес ветер. Тогда тепло и влага в почве сохранятся, и морковь взойдет через 7–10 дней. Как только всходы появились, пленку следует снять и заменить на лутрасил, который не снимается с грядки до окончания цветения вишни, поскольку в это время летит листоблошка и весенняя муха, повреждающая корнеплод.

Посевы моркови можно сразу накрыть лутрасилом. Но в этом случае при сухой или ветреной погоде придется полить посевы моркови под вечер пару раз водой прямо поверх лутрасила.

11. Если вы сеете морковь обычным способом, то помните, что в ранней стадии морковь легко заглушается сорняками, плохо переносит глубокое рыхление и прополку, поскольку ее тонкие нежные сосущие корешки легко повреждаются, а будущий корнеплод искривляется. По этой же причине первое прореживание в стадии 1–2 настоящих листочков не следует делать, выдирая лишние растения, а надо аккуратно срезать их маникюрными ножницами по уровню почвы. При первом прореживании между растениями оставляют расстояние 1,5–2 см. Одновременно делают и первую подкормку (если вы не сеяли морковь месте с AVA). Лучше всего использовать настой сорняков, разведенный водой в соотношении 1:5, в который следует обязательно добавить калий, не содержащий хлор (сернокислый или углекислый калий). Достаточно добавить 1–2 столовые ложки калийного удобрения на ведро раствора сорняков, поскольку морковь нуждается в повышенных дозах калия. Поэтому при втором прореживании в стадии 5–6 настоящих листов ее следует снова подкормить калием, давая по 3 столовые ложки удобрения на 10 л воды (если вы сеяли без AVA). При втором прореживании расстояние между корнеплодами можно оставлять 5–6 см, и только для крупноплодных сортов расстояние между корнеплодами в рядах оставляют около 10 см, а между рядами до 15–20 см. При втором прореживании морковь можно продергивать и вынутые растения употреблять вместе с ботвой в супах и салатах. Самая распространенная ошибка – запоздалое, особенно первое, прореживание моркови – хороших корнеплодов ждать не приходится.

12. Если вы предварительно не освободили грядки от сорняков, то они взойдут раньше моркови и прополку делать затруднительно, поскольку ряды моркови еще не видны. Для того чтобы обозначить ряды моркови, следует при посеве добавлять в семена моркови немного семян другой культуры, которые быстро всходят, например салата или редиса. Их всходы обозначат борозды моркови, и в междурядьях можно убирать сорняки, не опасаясь повредить морковь. Сорняки лучше не вырывать, а срезать их по уровню почвы. Междурядья рыхлить очень аккуратно, не приближаясь слишком близко к рядам моркови. То есть лишней работы прибавляется многовато.

13. Небольшое количество моркови можно очень рано вырастить, посеяв ее у самой пленки (или около стекла) в теплице в один ряд. Помехой для тепличных растений она не будет, поскольку их высаживают в 20–25 см от пленки или стекла. Света моркови вполне хватит даже под пологом тепличных растений.

14. Напоминаю еще раз. В поливах морковь нуждается только в первой стадии роста до момента завязывания корнеплодов (при 4–5 настоящих листьях), да и то только в сухую погоду. В дальнейшем морковь поливать не следует даже при сухой погоде. При избытке влаги она образует волосатый корнеплод, или корнеплод начинает у нее растрескиваться. Такая морковь не хранится, ее сразу же надо пустить на переработку для зимних заготовок.

15. Растрескивание корнеплода может вызвать не только избыток влаги в почве в период роста корнеплода, особенно на последней стадии роста, но и внесение избыточных доз азота в почву. Часто садоводы от души поливают морковь настоем сорняков, а потом изумляются, отчего корнеплоды растрескались?

16. Можно ли оставлять морковь зимовать прямо в грядке? Если зимы не морозные, то можно, но если зимой бывают сильные морозы или частые оттепели, то нельзя.

Как хранить морковь? Если есть погреб, то в сухом песке или торфе в ящиках. Если моркови немного или вы растите ее для грудного ребенка, то ее можно хранить в ящичке на нижней полке холодильника во мхе-сфагнуме. Перед закладкой на хранение в погребе морковь не моют, а при хранении в холодильнике морковь следует промыть, опрыскать раствором Фитоспорина и просушить в тени. Ботву срезают, оставляя примерно 1,5 см.

17. Нельзя хранить морковь вместе с яблоками, поскольку последние выделяют этилен, ухудшающий вкус моркови. Для взрослых членов семьи морковь лучше сушить, консервировать или замораживать. Дело в том, что морковь даже при хранении в погребе или в холодильнике сохраняет витамины и полезные свойства только до конца февраля – начала марта. Затем корнеплод умирает, в нем образуются микотоксины, вредные для нашего организма. Употребляя старую морковь, вы ими отравляете свой организм. Особенно это нежелательно для маленьких детей. Сушеная, замороженная или консервированная морковь токсинов, естественно, не образует, и ее можно употреблять до нового урожая.

18. Основные вредители моркови – это зонтичная листоблошка, зимующая на хвойных культурах. Нападает на морковь, укроп, петрушку, реже сельдерей ранней весной, как только температура воздуха поднимется до +8 °C. На морковь листоблошка нападает уже в стадии 1–2 листочков, откладывает личинку внутрь розетки листьев. Самое разумное средство борьбы с листоблошкой – это ранние сроки посева или, наоборот, поздние (в начале июня). Но тогда есть опасность нападения весенней мухи. Проще всего посевы моркови накрыть лутрасилом. Иногда рекомендуют посевы моркови поливать раствором керосина или посыпать нафталином. Этого делать не следует: во-первых, корнеплоды будут иметь эти запахи, во-вторых, керосин и нафталин – сильные канцерогены, и они нашему организму ни к чему.

Морковная муха летит два раза. Первый – во время цветения вишни. В северных регионах этот лет не опасен. Во-первых, обычно в это время сухо и солнечно. Личинка, которую весенняя муха откладывает на почву около корнеплода, высыхает. Во-вторых, корнеплода у моркови еще нет и повреждать нечего. А вот второй лет вредителя, который идет с конца июля до конца августа, может нанести большой урон, особенно во влажную погоду.

Летняя муха летит одновременно с бабочкой-белянкой, поэтому, как только замелькала приметная белая бабочка-капустница, сразу накройте посевы моркови лутрасилом. Иногда рекомендуют засыпать междурядья моркови хвойными иглами или золой, сажать бархатцы для дезориентации вредителя или высаживать между рядками моркови лук-севок. Как говорится, вольному – воля. Так тоже можно бороться с мухой. Существенный урон урожаю могут нанести полевки, проволочник и гусеницы разных совок. Нематода тоже может угнетать морковь. Распространенный прием – посадка бархатцев в междурядьях – только дезориентирует муху, но не защищает от нематоды напрямую. А вот чередование посевов моркови (или какой-либо другой культуры) с посадками бархатцев на весь сезон – прием успешный. Нематода хотя и проникает в бархатцы, но теряет возможность размножаться, а потому на следующий год такая грядка от нематод свободна.

19. Из болезней самое неприятное забоевание – фомоз. Это гниль корнеплода, чаще поражающая корнеплод при хранении. Споры гриба живут в почве 3–4 года, так что если заболевание было, то морковь на этом месте не стоит сажать в течение 4 лет. Вызывает заболевание фомозом избыток азота. Обычно это происходит после внесения свежего навоза. Усиленные дозы калия могут помочь избежать заболевания, поэтому, если уж вы сделали глупость и внесли под посевы моркови навоз, то увеличивайте подкормку калием.

20. Иногда наблюдается летнее закручивание листьев моркови. Обратите внимание, листья при этом приобретают синеватый или красноватый оттенок. Это, естественно, не листоблошка. Так растение сигнализирует о недостатке калия. Недостаток в почве бария и марганца может привести к почернению сердцевины в корнеплоде. Поэтому, на всякий случай, один раз в сезон, в момент нарастания корнеплода (после 5–6-го листа) морковь следует опрыскать микроэлементами. Для этого лучше всего подходит Унифлор-бутон. Корнеплод часто выпирает из земли. Его обязательно следует присыпать почвой, иначе часть, торчащая над поверхностью почвы, позеленеет и станет малосъедобной. Однако есть современные сорта, у которых этого не происходит, вот и будем сажать именно их.

21. Морковь – продукт целебный. В ней много каротина, способствующего улучшению зрения. Морковный свежий сок вылечивает молочницу у грудных детей, заживляет гнойные раны, выводит холестерин, полезен при малокровии. Чай из листьев помогает при геморрое. Чай из листьев моркови и петрушки в пропорции 1:1 полезно пить при почечнокаменной болезни. Отвар семян моркови снимает спазм коронарных сосудов. Есть данные о том, что уровень холестерина в крови можно снизить на 10 % всего за три недели, если ежедневно съедать всего 4 сырые морковки. Пожилым людям я рекомендую избавляться от старческих пигментных пятен, ежедневно в течение лета делая маску из кашицы натертой моркови.

21. Морковь – растение холодостойкое, на всех стадиях развития она легко переносит заморозки до –5–6 °C, поэтому морковь лучше сеять как можно раньше. Для северных регионов лучший срок посева – конец апреля. В регионах с континентальным климатом ее можно высевать под зиму. Там же, где зимой часто бывают оттепели, ее лучше сеять в марте, подготовив грядки для посева с осени.

22. Морковь можно сеять уже при температуре + 5 °C и даже ниже. Однако лучшая температура для всходов +13 °C, несмотря на то что семена моркови, как и у всех холодостойких культур, проклевываются при +4 °C, а всходят при +6 °C.

Ранние посевы моркови позволяют уйти от нападения зонтичной листоблошки.

23. Однако можно делать и поздние посевы (в начале июня для северных регионов), что тоже позволяет уйти от листоблошки. Но если в это время температура будет превышать + 22 °C, развитие моркови станет замедленным, а корнеплод образуется грубый.

Многие городские жители на свои садовые участки попадают только в выходные. За те полтора дня мало что можно успеть сделать. В связи с этим встаёт вопрос о том, как организовать работу на участке, чтобы урожай радовал, и не выбиться при этом из сил. Принцип сада-огорода без хлопот Кизимы Галины даёт такой шанс. Исходя из своих наблюдений, она нашла возможность это осуществить и разъяснила, как сократить самые трудоёмкие составляющие садовых работ.

Методы для уменьшения трудоёмкости садоводства

Любой обладатель дачных соток знает, как тяжело копать землю, а если нет центрального водопровода, ещё и поливать весь сезон посадки. Уже не говоря про каждодневную прополку грядок.

Садовод-любитель Кизима несколько десятилетий занимается растениеводством. Она опытным путём создала сад мечты. Метод огорода без забот Галины Кизимы теперь широко применяется по всему миру. Она выяснила, что для организации чудо-сада нет необходимости копать землю, полоть грядки и поливать посадки.

Исключение перекапывания

Самое тяжёлое в садоводстве — это перекапывание грядок. По методу Галины Александровны в этом совсем исчезает надобность. Для этого есть пять причин:

  1. При копании на глубину штыка лопаты переворачивается пласт грунта, а значит, меняются местами микроорганизмы, которые по природе своей могут существовать на определённой глубине. Одним нужен кислород для жизнедеятельности, другим — углекислый газ. При переворачивании пласта погибают и те и другие. Почва лишается естественных микроорганизмов и теряет плодородие, разрушается ее структура.
  2. При перекопке нарушаются естественные микроканалы, по которым циркулируют влага и воздух, тем самым ухудшается питание растений. Лишённая структуры почва слёживается, высыхает и ещё больше затрудняет доставку необходимых элементов к корням растений. Микроканалы образовываются после поедания отмерших корней подземными микроорганизмами. Они густо разветвлены и равномерно распределены по всей глубине грунта. При переворачивании пласта все это нарушается и требуется много времени для восстановления. А страдают растения.
  3. При осенней перекопке семена сорных трав с поверхности переносятся в глубину, где они замечательно зимуют. При весеннем переворачивании пласта они выносятся на поверхность и дружно прорастают.
  4. После перекапывания грунт, оставшись без травяного укрытия, на солнце быстро засыхает. Теряется влага. На незащищенной земле быстро начинает расти сорная трава.
  5. Нельзя почву лишать естественного укрытия в виде сухих листьев и травы. Эта органика призвана защищать и питать землю.

Плодородный слой — гумус, покрывающий грунт, при копании распыляется по всей толще пласта, лишая тем самым питания посадки. Конечно, он потом поднимется, но растениям он нужен именно сейчас.

Чтобы обойти все эти «нельзя», землю надо просто рыхлить. Для этого можно использовать плоскорез Фокина, грабли, заточенную тяпку или полольник. Только инструмент должен быть всегда хорошо заточенным. Высота рыхления составляет не более 5 сантиметров. Ну а ручной культиватор одновременно рыхлит почву и срезает сорняки.

Возделывание огорода без прополки

Просто нужно срезать сорняки под корешок. Важно не давать им перерастать, иначе они вытеснят культурные растения. Допустимая высота сорной травы составляет 5—15 сантиметров. Сбривать их следует, используя уже знакомые инструменты. Срезанная трава остаётся на месте в качестве дополнительной мульчи. Вот что получается в результате:

  1. Корни сорняков без фотосинтеза срезанных стеблей погибают. Если что-то и проросло из корневых почек, оно точно так же со временем сбривается. За 3—4 срезки на протяжении лета можно навсегда распрощаться с сорной травой.
  2. Срезанная трава мульчирует грядки.
  3. Перегнивая, срезанная трава служит дополнительным питанием посадкам.
  4. Отпадает необходимость носить скошенную траву в компостную яму.
  5. Естественным образом перегнивший компост ровным слоем покрывает все наши растения. Его не нужно таскать вёдрами из компостной ямы и распределять по участку.
  6. Корни сорняков, оставшиеся под землёй, перегнивают и служат источником питания для корней культурных растений.

Сокращение полива

Обойтись без этого тяжкого труда можно. Просто надо сохранить ту влагу, которая есть в грунте. Для этого его следует защитить от испарения мульчированием, то есть укрыванием поверхности почвы. В качестве мульчи можно использовать как органический, так и неорганический материал. Это могут быть опилки, хвоя, торф, сухие травы, укрывные материалы тёмного цвета, бумага.

В зависимости от культуры и погодных условий полив можно регулировать. Например, не все огородные культуры одинаково потребляют воду. Они подразделяются на четыре группы:

  1. Овощи, которые не умеют вытягивать воду, а тратят много. Это капуста, огурец, салат, редис.
  2. Растения, которые плохо добывают воду, но потребляют её мало. Такими являются лук и чеснок.
  3. Свёкла и брюква добывают воду достаточно, но без меры потребляют.
  4. Перец, томаты, морковь, петрушка, кабачок, тыква, дыня, арбуз — молодцы! Они и вытягивают воду хорошо и потребляют экономно.

Вот исходя из этой информации можно определить объём воды, необходимой для полива. Четвёртую группу вообще можно не поливать, если при посадке применить некоторые приёмы. Для этого нужно внести в лунку достаточное количество поддерживающих удобрений, залить не менее пяти литров воды, посадить рассаду, окучить и очень хорошо замульчировать. И все, можно больше не поливать. Исключением служит длительная холодная погода или очень жаркая и сухая. В этом случае проводят обильный полив с добавлением подкормки один раз в три недели.

Первые три группы овощей можно сильно ограничить в расходовании воды. Главное, очень хорошо мульчировать!

Особенности выращивания картофеля

Большое внимание Кизима уделяет второму после хлеба продукту питания — картофелю. Вот так рассуждает садовод Кизима об огороде без хлопот для картошки:

  1. Сначала нужно клубни подготовить, то есть помыть, залить горячей водой (+45 °C) до остывания, подлить раствор марганцовки для обеззараживания посадочного материала. Через 15 минут следует клубни достать, помыть и обтереть.
  2. Разложить клубни на свет для прозеленения на 2—3 недели. Вследствие этого под кожей картофелины накопится яд солонин, отталкивающий вредителей.
  3. Потом клубни убрать в тёмное и тёплое место для проращивания. На это уйдёт ещё полмесяца.

Подготовительный процесс должен завершиться к цветению черёмухи или чуть раньше. По совету Галины Кизимы в этот период следует начинать посадку картофеля:

  1. Выбрать место под посадку. Целину ни в коем случае нельзя копать.
  2. Пророщенные клубни разложить прямо по нетронутой земле. Междурядья рекомендуется делать по 40—50 см в ширину, а между картофелинами оставлять расстояние в 25 см друг от друга. Также по 20—25 см нужно оставить от каждого ряда до края грядки.
  3. Оптимальный размер посадочного материала — 50—60 грамм (куриное яйцо).
  4. Разные сорта желательно сажать по разным грядкам. Период созревания у них может быть разным.

Под посадку картофеля нужно выбирать солнечное место, иначе можно получить урожай ботвы, а не картошки.

На время весенних заморозков ряды посадок следует укрыть сухим гигроскопичным материалом. Для этого хорошо подходит луговое сено, сухие листья или верхний сухой слой компоста. Сверху все накрывается и укрепляется нетканым полотном или старыми мешками. Когда наступят тёплые дни, верхнее полотно необходимо убрать и постепенно на грядки складывать все, что к этому времени скосилось или выпололось. Одним словом, нужно завалить посадки тем, что обычно идёт на компост. Этими материалами и следует окучивать. Только нужно следить, чтобы клубни не оголились. В итоге получается:

  1. Удобрения при посадке не нужны. Кусты их получают с компоста.
  2. Поливать грядки нет необходимости. Влагу в достаточном объёме они получают все с тех же отходов.
  3. Многолетние сорняки под посадкой за лето погибнут, не получая солнечного света.

Для увеличения урожайности картофеля рекомендуется обрывать верхушки ботвы с цветами. Так растение получит возможность давать массу клубням, а не ботву. Оставить нужно только несколько цветков, чтобы понять, когда созреет картофель. Как только цветки начнут увядать, можно снять первый урожай. Для этого просто необходимо сдвинуть слой компоста и достать нужное количество клубней. Остальные продолжают расти и созревать.

После снятия урожая ботву тоже следует разложить на солнце для разрушения солонина, а потом использовать как компост. Компостную кучу после снятия урожая оставляют на месте до весны и используют в качестве перепревшего компоста.

Тонкости разведения клубники

Метод Кизимы Галины Александровны «Огород без хлопот» также применим к садовым ягодам, например, к клубнике. Галина уверена, что клубника в саду должна расти так же свободно, как в природных условиях. Таким образом отпадает необходимость полоть, бороться с усами, чистить посадки от засохших листьев и стебельков. Единственное, в чём нуждается клубника, так это в частом и обильном поливе и удобрении в грунт перед посадкой препаратами типа AVA-10 и азофоска.

Так как ягода весь вегетативный период образовывает усы и норовит отвоёвывать всё больше территории, грядки необходимо ограничить перекопкой по периметру или досками. Через 3—4 года плодоношение плантации начинает убывать. Возникает необходимость утилизировать старые посадки и готовить участок для нового ягодника. Кизима предлагает поступить следующим образом:

  1. Поздно осенью ягодник завалить засохшей травой, опавшими листьями, соломой и другими отходами сельхозработ. Одним словом, организовать компостную заготовку. Для ускорения процесса переработки биоматериала пролить кучу препаратами типа Байкал или Возрождение и накрыть тёмной полиэтиленовой плёнкой до следующей весны.
  2. В начале сезона укрытие убирается. Несколько раз в течение лета весь участок щедро подкармливается биопрепаратами Фитоспорин и Гуми.
  3. Предполагается, что к августу участок под новую ягодную плантацию будет готов.

Чтобы избежать занесения вредоносных бактерий и вредителей, посадочный материал рекомендуется приобретать только в питомниках или специализированных центрах. Оптимально будет сажать только районированные сорта. Универсальных бывает не так много и они не отличаются особой урожайностью.

Многолетние наблюдения за садовой ягодой показали, что клубника отзывчива на фосфорные удобрения. Есть для неё и сбалансированное удобрение — это AVA. Его желательно вносить при посадке. Достаточно одной щепотки на куст. В качестве заменителя можно использовать суперфосфат в комплексе с сернокислым калием. Достаточно на один погонный метр внести одну столовую ложку смеси. Если под рукой не оказалось этих удобрений, можно обойтись золой. Её дозировка составляет четверть стакана на метр посадок.

Самой тяжёлой болезнью ягоды считается серая гниль. Уничтожить её поможет Фитоспорин. Этот же препарат полезен в борьбе с белой и бурой пятнистостью листьев клубники. Обработку желательно провести два раза: очень ранней весной и во время завязывания ягоды. Для профилактики не помешает повторить под зиму. Дополнительно рекомендуется до и после сезона плодоношения обработать ягодные грядки бордосской жидкостью.

По мнению Галины Кизимы, самыми серьёзными врагами клубники являются нематода и клещи. В случае с нематодой Кизима советует выкопать кустики полностью и ликвидировать. Повторная посадка на этом участке рекомендуется только через 4—5 лет с использованием сертифицированного посадочного материала. Защитить ягодник от клеща можно препаратом Фитоверм или частыми посадками бархатцев. Ими желательно обсаживать грядки по периметру и пустить строчку по центру.

Метод Кизимы открывает совершенно новые возможности в садоводстве и огородничестве. Следуя советам садовода, дачный труд можно превратить в любимое хобби и без труда добиваться хороших урожаев.

Технология Природного ЗемлеДелия «ленивого умника» в сибирской ссылке

Народная мудрость гласит: «Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь» — это про меня, или: «Жизнь — это учеба, пока я учусь — я живу» — это тоже про меня.
Я, девица «третьего» возраста (далеко за 70), «простая русская баба» (по Вере Марецкой).

Содержание:
Позади трудный жизненный путь
А впереди что же?
Мои девизы и кредо
Уроки ПочвоДелания — мой метод «Дурака-Валяния»
1. Мои умные грядки (по Миттлайдеру, Курдюмову и Бублику)
2. Мои «гуляющие и ленивые» теплые грядки (почти по Курдюмову)
3. Мои «гуляющие» компостные кучи (почти по Курдюмову)
4. Мои поливы, то есть отсутствие таковых

Позади трудный жизненный путь

  • 55-летний стаж работы, из них 20 лет руководитель и организатор аудиторского бизнеса в рынке;
  • 40 лет занимаюсь серьезно фитотерапией, 40 лет обливаюсь ледяной водой, 40 лет не принимаю ни одной таблетки, игнорируя аптеки и больницы;
  • 40 же лет «прелестного во всех отношениях» одиночества;
  • 40 лет сама настаиваю бальзамы на травах и кореньях и ежедневно их по 30-35 мг принимаю (согласно установки уважаемого Евгения Чазова — кардиолога всех времен и народов). Я не пью, а «лечусь» только не таблеточкой, а рюмашечкой;
  • Вот уже ряд лет занимаюсь здоровым и правильным питанием;
  • Вырастила одна 2-х «золотых» деток и считаю: (родить, кормить и учить их — это мартышкин труд), а вот дать профессию, дом и в дом — это человеческий труд, что я и выполнила с честью.

А впереди что же?

Да впереди самый «интересный в кавычках» жизненный путь — хочу и не работаю, хочу — лежу, хочу — пью (и только бальзамы), хочу — ем (и только здоровую пищу). Сплошные хочу, но хочется еще и могу.

Как говорил великий Михаил Танич:

В 50 лет — много ХОЧЕТСЯ, много МОЖЕТСЯ и всё ПОЛУЧАЕТСЯ;
В 60 лет — много ХОЧЕТСЯ, пока еще МОЖЕТСЯ, но мало ПОЛУЧАЕТСЯ;
В 70 лет — пока еще ХОЧЕТСЯ, чуть-чуть МОЖЕТСЯ, и пока чуть-чуть ПОЛУЧАЕТСЯ;
В 80 лет — ничего уже НЕ ХОЧЕТСЯ, ничего уже НЕ МОЖЕТСЯ и ничего НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ.

Последняя строчка — это моя, но я своим отношением к жизни ее ежедневно опровергаю (и хотелось бы подольше).

У нас в Сибири тысячи гектаров земли оказались загубленными после нашествия китайских овощеводов: продукция их токсична — сами они свою продукцию не едят, а травят нас.

Проверяя покупную продукцию (и в лавках и на рынке) экотестером — результат в 90 случаях из 100 — «опасно для жизни».

И приходится быть в своей стране и Агафьей Лыковой, и Асей Бякиной, и Васей Букиным, и бабкой Ежкой: т.е. бороться с этим злом самостоятельно, выискивая эко-продукцию и проростки в магазинах здорового питания.

По этой причине я уже семь лет занимаюсь «живой едой», т.е. не покупаю и не выкушиваю ни овощей, ни фруктов, а теперь пришел черед заняться «живой землей» — хочу кушать только свою (экологически чистую) продукцию растениеводства, но не хочу работать рабыней-изаурой на своей Земельке.

Изучив по интернету материалы по «живой земле», а именно авторитетные источники информации по Природному ЗемлеДелию, я серьезнейшим образом занялась, а точнее подружилась с ЗемлеДелием по природному принципу.

Научные труды авторитетных источников — ученых органистов: К.А.Тимирязева, И.Е.Овсинского, Н.И.Курдюмова, Ю.И.Слащинина, З.Хольцера, Б.А.Бублика, П.А.Шаблина, Н.М.Жирмунской, Д.В.Иванцова, А.М.Искимжи, Д.Миттлайдера, Т.Ю.Угаровой, А.Кузнецова, В.В.Фокина и многих других — стали настольными книгами моего 8-го «юношеского» десятка.

А видеофильмы ученых-биологов — Л.Н.Климцевой (северо-западный район), Н.Петровой и И.Ханнанова (г.Уфа, клуб органического земледелия), Ю.И.Слащинина (сообщество «народный опыт») И.П.Замяткина (с.Шушенское Красноярский край), и др. вооружили мою головушку ЗемлеДеланием.

Не руководствуясь принципом «Одна бабушка сказала» и болтологией на различных форумах (да еще с массой орфографических и стилистических ошибок) — я придерживаюсь слов великого К.А.Тимирязева:

«Наука, теория не может, не должна давать готовых рецептов. Умение выбрать надлежащий прием для своего случая всегда остается делом личной находчивости, личного искусства».

Тем более, что живу я в сибирской ссылке (г. Красноярск), климат суровый — не хочется зря «гнуть спину на земельке», но выезжая ежегодно из грязного города на загородную усадьбу — приходится заниматься ЗемлеГимнастикой.

И применяя природное Земледелие, я повысила ПлодоРодие почвы (если раньше урожай исчислялся ведрами и при рабском труде, то теперь исчисляется мешками).

И если «Люби себя в огороде и он будет любить тебя — это метод «ничего-не-делания» (по Б.А.Бублику), то я назвала свой метод «Дурака-Валяния».

В результате 4-5 часов ежеДНЕВНОГО утомительного труда я заменила на 4-5 часов ежеНЕДЕЛЬНОГО «Дурака-Валяния» и это не красивые слова, а действительно выгул себя «любимую» на участок на срок прокручивания одного музакального диска любимых исполнителей (1,5-2 часа в день).

Бывают конечно и авралы (неотложные дела — как-то: посевная компания; высадка рассады; раз в три недели при подкашивании мальчиками газонов — знай, поворачивайся с раскладыванием до 40 тележек травяной резки), в этом случае мой организм бунтует и на следующий день я честно сама у себя — беру отгул.

На земельку я выхожу только поутру после ледяного душа и первого завтрака (чашечки кофе и овсянки), но только до второго завтрака (а в 11 часов после принятия «на грудь», я имею в виду ежедневных 30 мг Чазовских, да чашечки горячего шоколада) — увольте, на огород ни «ногой».

У меня и иных дел навалом: чтение книг, и фильмы по телеящику; и занятия макраме, и бисероплетением, и мыловарением, и по изготовлению фитокремов; и занятия в интернете по природному ЗемлеДелию, и конечно же фотосессии моих друзей-растений; и конечно же аграрная канцелярия: ведение журналов, папок, файлов, дневников, отчетов по природному ЗемлеДелию, а составление ближайших планов аграрных работ; а переписка по эл. почте, а ныряние в купели с ледяной водой (по нескольку раз в день), а банные процедуры, а заготовка трав, а, а, а…

Мои девизы!

«Дожить до … лет, но умереть здоровенькой». (это лично мой)

«Тяжелый, продолжительный труд на свежем воздухе скотинит и зверит человека». (М.Успенский)

«Если руки чешутся — смажь их кремом и огород отблагодарит тебя от вредного труда». (Б.А.Бублик)

«Никогда не доверяй научным рекомендациям, требующим увеличивать трудозатраты». (Н.И.Курдюмов)

«Природой правит тот, кто следует ее правилам». (Р.Бэкон)

Мое кредо!

Вкалывать и надрываться ЗемлеДеланием, как все деревенские — не хочу и не буду; а экологически чистую продукцию получать хочу и буду, но с малыми трудовыми затратами. То есть мои физические усилия летом на земле должны быть адекватны усилиям на домашних тренажерах в городе зимой.

1. Мои умные грядки
(по Миттлайдеру, Курдюмову и Бублику)

Земли у меня излишне много, участок находится под светом солнца на протяжении всего дня с небольшим наклоном в южную сторону — это то, что надо для грядок.

Грядки стационарные шириной 60 см, дорожки тоже 60 см и длиной по 9 м. Грядки распланированы раз и навсегда. Часть огорожена досками, а остальные бордюрной лентой шириной 20 см, толщиной 2 мм.

«На грядки никогда больше не должна ступать нога человека — только руки. (Н.И.Курдюмов).

Первый раз конечно обработаны мотоблоком. Дорожки я заложила картоном либо бумагой во много слоев (пригодилось списанное налоговое законодательство за период двадцатилетнего аудиторского бизнеса), сверху опилки (достаточно одного звонка на лесопилку и полный ажур в количестве 80-100 мешков). Эта немалая, но и не тяжелая работа (я управилась одна в течении одного месяца): эта работа рассчитана только на один раз и не на один десяток лет — окупается трудозатратами уже в первый год. В проходах нет сорняков, сохраняется влага, приятно глазу и не менее приятно по ним ходить или катить тележку.

В первый год моего ЗемлеДелия я готовила компост в коробах — это очень трудоемкое занятие, теперь у меня компостные грядки (по Н.И.Курдюмову). Грядки не копаются: сохраняется структура, созданная корнями и многочисленными червями.

«И вершки, и корешки должны оставаться там, где выросли». (Б.А.Бублик).

После уборки урожая всю ботву (морковь, свекла, капуста) я оставляю на грядках, а остальные, где нет ботвы (например, лук) в тот же день засеваю сидератами, которые оставляю под зиму.

«Не вырывай ничего с корнем — не тревожь почву». (Н.И.Курдюмов)

Это относится, например к капусте, томатам, перцам, баклажанам, т.е. там, где мочковатые корни — я их осенью просто подрезаю чуть выше уровня земли. А весной, уже полусгнившие остатки корней и крупные несгнившие стебли и растительные остатки с грядок сгребаю и скидываю в междурядья малины — пусть дорабатываются.

После посева, когда растения поднимутся, (а именно морковка достигнет размера детского пальчика, а свеколка грецкого ореха) грядки заваливаю неоднократно свежей измельченной мульчей высотой по 3-5 см.

Севооборота я не придерживаюсь.

У меня смена сидератов по грядкам (грядкооборот) (по Н.И.Курдюмову и И.П.Замяткину) и применение смешанных посадок (по Н.М.Жирмунской). Это исключает возможность почвоутомления, накопления болезней и растения здоровы. Можно выращивать одни и те же овощи на постоянном месте, не опасаясь «усталости» земли, так как почва ежегодно обновляется за счет большого наличия мульчи.

Лунного календаря я тоже не придерживаюсь.

«Не надо прислушиваться к лунному календарю — получается несовпадение сроков посева со сроками уборки, т.е. это сбивает человека с толку» (Б.А.Бублик), что подтверждает также З.Хольцер: «Он смотрит якобы на него, но не придерживается».

Не беспокоюсь также о кислотно-щелочном балансе почвы, сидераты сами его регулируют. Вначале почва была кислая, теперь же кислотность в норме.

Перечитав их научные труды, просмотрев массу видеоматериалов поверила в эту логику и проверила ряд лет эти постулаты: неприменение севооборота и лунного календаря, отсутствие контроля за кислотностью почвы меня не подводили.

Мои умные грядки: на переднем плане озимый чеснок — фацелию из него «выдрала» на томаты, пока органики не хватает; далее лук-севок, луки многолетние, морковка и свекла (пока не взошли по сроку), капусты разные…

У меня целый ряд таких 9-ти метровых грядок — 22 штуки (по всей ширине участка в 40 метров от забора до забора: мне понравилось иметь полный ряд ровненьких грядочек — и глазу приятно). Да еще 2 контейнера с биотопливом для тыкв и кабачков; да еще теплая грядка для кукурузы, дынек и арбузов; да еще лекарственные клумбы. Вроде бы очень много, но я огородница «липовая» и перестраховываюсь, да и надо учитывать аномальные условия Сибири (особенно последних двух лет), да еще я выращиваю на четыре дома.

И не хватает же грядок: под яровой чеснок, под летние посевы зеленных культур, обожая корневой сельдерей и лук-порей — желала бы иметь их побольше.

До органического земледелия мы с дочерью еле-еле управлялись с овощным наделом, хотя его было поменьше; да еще мальчики копали. А теперь я никого не допускаю до овощного надела — легко справляюсь сама.

2. Мои «гуляющие и ленивые» теплые грядки
(почти по Курдюмову)

Делать их осенью, как многие советуют в интернете у меня не получается: уборка многочисленного урожая (к этому я никого не подпускаю), сортировка и переработка некондиции через электросушилку (хотя консервацией занимаются дети). А посев сидератов в грядки и в теплицы под зиму, а посев подзимних культур, а подготовка земляники и чеснока к зиме, а мытье и обработка теплиц.

Получается только весной, т.к. на грядках в нашей зоне весной нечего делать, за апрель-май все равно посадок сидератов и овощей в открытый грунт нет — холодрыга. Святое дело — чистка сада и газонов, обрезка малины и иных кустарников — эти растительные остатки надо куда-то с умом распределить. И вот я ежегодно их определяю в порядке жесткой очередности, но мне их катастрофически не хватает — хоть иди с «протянутой рукой».

Ежегодные газонные чистки садовой территории неизбежны, я это делаю только сама — и это вызывает у меня искреннюю радость, так как при чистке сада я получаю четыре-в-одном: органику на очередную теплую грядку под бахчу (арбузы и дыни), чистую территорию садового участка, ежегодный будущий гумус из прошлогодней аналогичной грядки и, наконец, величайшее удовлетворение.

Грядка действительно ленивая: не сбивая короба и даже не копая.

А именно:

— (свободного места у меня вдоволь, делаю это на 3-метровой обочине у забора опять же «лицом» к югу, вывожу очередной растительный мусор (не знаю как у кого, а у меня его в саду и на газонах ежегодно до 30-40 тележек);

— на дно пропущенные ч/з измельчитель ветки от обрезки; пищевые отходы за зиму, а на них тележка к тележке органику. Получается этакая грядка вкусного растительного мусора шириной до 150 см, высотой 50-70 см, а длина регулируется наличием органики — 5-7 метров; сверху мальчики чуток припудривают землей. Я проливаю обильно ЭМ-мочкой и укрываю черной пленкой на полтора месяца, т.е. до высадки рассады дынек и арбузов. Рассада у меня ждет своего часа в цветочных горшках емкостью 1 л.

А дальше проще простого:

— в начале июня убираю черную пленку, выбираю лунки уже полусгнившей органики, засыпаю в них по ведру гумуса из подобной прошлогодней грядки, застилаю округу и грядку картоном, а сверху накрываю пленкой и черным Агротексом-60.

— в этой красоте, прощупываю лунки с землицей и делаю крестообразные надрезы, обильно проливаю и переваливаю рассаду из цветочных горшков, она даже не почувствовала переезда;

— ставлю 5-литровые бутылки-минитеплички; через пару недель снимаю бутылки, засыпаю по самые «уши» (отгибая при этом уголки Агоротекса) подвяленной и подсушенной мульчей с ЭМ-очкой и вы не поверите — я их почти забываю до уборки урожая: только формировка.

Формировать эти деликатесы я научилась у «замечательных органистов» (у Н.Петровой и И.Ханнанова, Клуб органического земледелия, г. Уфа и просмотрев их чудо-видеофильмы).

Получается легко и здорово: вся органика, заложенная в такую грядку, за лето перерабатывается микроорганизмами, дает растениям необходимое тепло и углекислый газ, составляющий основу питания растений. Когда все ферментируется, земля станет более плодородной и здоровой, и на следующий год гряда гумуса готова, а я вновь по весне закладываю в другом месте новую теплую грядку.

Осенью пленку и Агротекс снимаю, прополаскиваю и сушу, хватает на несколько лет. Ни тебе сорняков, ни тебе поливов, ни тебе обогрева — получается красота неописуемая, бахча стелется по чистой поверхности Агротекса.

3. Мои «гуляющие» компостные кучи
(почти по Курдюмову)

«Без органики хорошего огорода не получится» (Н.И.Курдюмов)

Ранее я компостировала выполотые сорняки, скошенную траву, листовой опад и иную органику, для чего на обочинах мужчины сбили короба, но это слишком трудоемко и я от них отказалась.

Теперь у меня компостные грядки (по Н.И.Курдюмову), которые я постоянно покрываю измельченной органикой-мульчей и «гуляющие» компостные кучи (которые ежегодно пополняются за счет выполотых сорняков, накапливаемых пищевых отходов).

Выбирая свободное место у забора, складываю туда все лето выполотые сорняки, ботву от выдернутых к столу овощей, нетоварные кабачки или огурцы, пищевые отходы, (чередуя азотистые и углеродистые слои, высотой 50-70 см) при добавлении периодически проливаю ЭМ-мочкой, а сверху черная пленка. Год эта органика «работает», а в следующем году я этот компост использую, и закладываю новую кучу.

4. Мои поливы, то есть отсутствие таковых

«Отказ от зряшного труда в огороде: поливы не нужны и вредны огороду. Полив нужен только:

  • например, при посадке чеснока надо в грязь;
  • при посеве семян сидератов и овощей для их быстрых всходов;
  • при высадке рассады для ее быстрой приживаемости;
  • при наливе томатов;
  • при наливе кочанов капусты.

Т.е. поливы нужны при образовании завязей и наливе плодов» (Б.А.Бублик).

И это действительно так — я в этом убедилась уже ряд лет: наличие мульчи обеспечивает постоянный «сухой» полив (суньте руку под мульчу — там сплошные чудеса: влажно, рыхло, тепло). Да, я провожу по одному поливу в месяц, точнее подкормки бионастоями.

Эмма Романовна Зорина, Красноярск

  • Продолжение — во второй части.

Организация органических огородов

При организации органических огородов необходимо учитывать основные правила. В первую очередь они должны быть расположены не ближе 500 м от трассы, автомагистрали или железнодорожной магистрали на открытом участке или 200 м на закрытой (лесополосой, плодовыми деревьями, кустарниками). Иначе в плодах могут накапливаться вредные вещества (пыль, бензопирен, разные окиси, свинец, ртуть и другие тяжелые металлы), которые даже в небольшом количестве опасны для здоровья, поскольку имеют свойство медленно выводиться из организма и накапливаться в нем до токсических концентраций.

Важно осознавать, что при переходе на органичное земледелие в первые годы урожайность заметно снижается. Кроме того, понадобится внедрение нового севооборота, в котором используют посевы сидеральных культур. Эти растения (пшеница, рожь, бобовые: горох, люпин, вика, горчица, рапс), формирующие большую вегетативную массу, заделывают в почву для обогащения питательными веществами и улучшения ее физических свойств. Сидеральное удобрение не уступает навозу по способности обогащать почву гумусом и азотом, но оно не может насыщать ее другими питательными элементами. Поэтому применение таких удобрений не исключает внесения навоза, компоста, органических удобрений, обогащенных калием, кальцием, фосфором и т. д., но позволяет уменьшить их дозу.

Удобрения для органических овощей

Для подкормки органических овощей, особенно зеленных культур, ни в коем случае нельзя использовать фекалии из туалетов, поскольку они могут стать источником заражения человека возбудителями гельминтов. Эта опасность касается и овощей, выращенных на свежих органических удобрениях (неперепревший навоз, неперебродившийся птичий или гусиный помет и др.). По этой же причине необходимо закрывать доступ к органическим огородам домашним животным, в частности кошкам и собакам.

Борьбу с болезнями и вредителями растений можно вести только с помощью специальных биопре-паратов (Актофит, Псевдобактерин-2, Бактофит, Лепидоцид,
Битоксибациллин и др.). Кроме того, используемые органические удобрения (навоз, перегной, компост, птичий или гусиный помет и др.) не должны содержать синтетических веществ, которые используют при вскармливании животных. А травы на пастбищах для животных нельзя удобрять минеральными удобрениями или обрабатывать пестицидами. С момента последнего использования агрохимии должно пройти как минимум три года, чтобы в почве не осталось вредных веществ.

В качестве удобрений растений в органическом земледелии можно применять глауконит, природные фосфориты, костную муку, кровяную муку, роговую стружку, древесную золу, различные компосты и биогумус. Мел и доломит используют в качестве источника кальция и магния. Причем с их помощью можно регулировать и кислотность почвы или субстрата.

А вот применять обожженный известняк или гашеную известь для снижения кислотности запрещено.

Для приготовления субстратов в этом случае можно использовать песок, компост, компостированную сосновую кору, торф, бумагу (не более чем 25% смеси по объему, глянцевой и окрашенной бумаги нужно избегать), люцерну (альтернатива верховому торфу), опилки (из неокрашенной и непропитанной консервантами древесины), глину, перлит, вермикулит, цеолит. Если вы используете грунт как добавку к торфу или другому субстрату, необходимо убедиться, что на участке, с которого он взят, давно не применялись пестициды и почва там в принципе не загрязнена тяжелыми металлами. Кроме того, некоторые производители субстратов используют в качестве добавок гранулы пенопласта, мочевино-формаль-дегидную пену, поролон, гидрогели. Однако такие субстраты в органическом земледелии применять нельзя.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *