Овощеводство по миттлайдеру

Овощеводство по миттлайдеру

Содержание

Как обустроить огород по Митлайдеру и вырастить по-настоящему богатырские овощи

О методе огородничества на узких грядках мало кто не слышал – а вот попробовать решаются не все. Ведь визуально такой огород кажется малоприбыльным и странным, правда собранный с него урожай приятно удивляет и количеством, и качеством. Поэтому, если вы решили разузнать, как обустроить огород по Митлайдеру, эта статья для вас – вот только в ней мы уделим больше внимание не мелочам (подробно можно прочитать в книгах доктора), а тому, какие ошибки важно не допускать и почему многие отказываются от этого метода, так в нем и не разобравшись.

Если говорить коротко, весь секрет быстрого и богатого роста растений по Митлайдеру в том, что все их корни вытягиваются к межгрядочной канавке, где мы сыплем удобрения. Они не проникают вглубь почвы или вширь, а потому быстро кормятся и питаются влагой. Многие, кто уже попробовал этот метод, рассказывают о том, как шокируют своих соседей собираемым урожаем – а те, засаживая на 70% больше и собирая при этом в три раза меньше, только удивляются.

И самый главный плюс метода Митлайдера в том, что выращивать таким образом можно хоть в пустыне – что и доказал успешно сам доктор, работая какое-то время в Африке.

Как зародилась митлайдеровская технология?

Дело в том, что земледелие Джекоб Митлайдер унаследовал от своих родителей – но он обратил внимание, что в землю носится огромное количество минеральных удобрений, и все ради урожая с последующей продажей. Да, овощи при этом богатырские – но вкус и качество сильно страдают, не говоря уже об опасности для здоровья. Ведь до сих пор те самые голландские помидоры – это просто кусок мыла на вкус, и многие европейцы и американцы, попробовав обычные овощи с российского рынка, приходят в восторг! А ведь еще во время СССР в колхозах использовалось бездумно большое количество удобрений – и ни о какой органики в то время и не слышать не хотели, не было на это ни сил, ни желания. Но до зарубежных стран, нам, конечно, было еще далеко. Вот почему Митлайдер для себя решил: либо он кардинально меняет всю эту систему, либо заниматься родительским делом он не будет.

И следующие 15 лет доктор отвечал за производство рассады в Южной Калифорнии. Он разработал свои методы выращивания и доставки по воздуху многих живых растений для розничной продажи. Далее – сотрудничество с университетом Лома Линда там же, где он и обучал своим технологиям ведения хозяйства, попутно занимаясь практической деятельностью. С 1964 инноватор уже прославился в мировом масштабе, обучая и консультируя во многих странах мира, даже в Советском Союзе. Джекоб Митлайдер написал много книг и получил 11 патентов США – так, может, стоит опробовать данный метод?

Разбиваем грядки по Митлайдеру – это просто!

Огород по Митлайдеру может быть двух вариантов – по технологии узких гряд и с использованием специальных коробов, для которых тоже существуют свои параметры.

  • Шаг 1. Первым делом на участке, вы будете делать гряды Митлайдера, все нужно очистить от сорняков. Для этого выберите корневище многолетников, перекопав при этом почву обычными садовыми вилами.
  • Шаг 2. Далее все тщательно выровняйте, получив в итоге при этом абсолютно ровную площадку.
  • Шаг 3. Размечаем грядки. Удобно это делать специальным маркером-рейкой, длиной в 1,35 м, ведь проход у нас 90 см, а грядки – 45 см.
  • Шаг 4. Вбейте угловые колышки с торца участка и растяните между ними шнур. Делайте это так: приставляя маркер к первому битому колышку, забивайте остальные. То же самое – с другого торца грядок. После этого – сам шнур.

Метод узких гряд Миттлайдера – это потрясающий урожай экологически чистых овощей в первый же год. И работать на таком огороде куда легче – ведь земля теперь обрабатывается меньше. Конечно, здесь придется соблюдать технологию и правильно составлять смеси, каждый день поливать и следить за горизонтальностью грядок. Но это уже умственный труд, а не физический.

Главные ошибки начинающих «митлайдеровцев»

Так почему многие уже разочаровались в этом методе, и даже в интернет-просторах можно услышать массу нелестных отзывов? На это есть свои причины. И самая главная из них – привыкшие делать «на авось» граждане даже не соблюдают элементарных требований агротехники:

Ошибка №1. Малый объем полива

Если грядки поливаются всего раз в неделю, то внесенные удобрения попросту не растворяются – а потому не используются растениями. И даже хуже: накапливаясь между грядками, они вскоре достигают опасной концентрации и даже начинают губить урожай. Вот почему, если на вашем участке с водой туго, и поддерживать поверхность почвы постоянно влажной вы не сможете, то от этого метода лучше откажитесь. Потому что поливать нужно каждый день, в редких случаях – через день.

Почему так важно, чтобы поверхность грунта всегда была влажной? Дело в том, что при таком строении грядок корни растений находятся именно в тонком верхнем слое, почему ее и не рекомендуется рыхлить. И вносимые удобрения растворяются не за один день.

Ошибка №2. Изменение состава и количества минеральных смесей

Далее, при неправильном выборе смеси можно также остаться без урожая. Проверяли ли вы кислотность вашей почвы на участке? Об этом на нашем портале есть целая статья. И вот представьте: при имеющемся высоком уровне рН вы добавляете в свои грядки смесь №1, а она – на основе известняковой муки. В итоге произойдет защелачивание, и многие элементы питания окажутся для растений недоступными. Целый букет дефицитов – какие уж тут помидоры… К слову, в этой ситуации смесь №1 берите только на основе гипса. На кислых почвах – мела или известняковой (либо доломитовой) муки.

Еще один момент: что-то забыли, чего-то купили больше – растениям все пойдет? Как бы не так. Это только собака может при насыщении лишнее оставить в тарелке, а растения заберут все. И, если какого-то элемента оказалось больше, чем нужно – урожай «погорит». Почувствуется недостаток? Заболеет. К примеру, если вы не станете искать загадочный необходимый элемент «Молибден», а решите обойтись тем, что нашли – растения останутся без «желудочного сока», который помогает им все «переварить». Итог – жалкий урожай с нитратными овощами, откуда потом и появляются мифы о неблагонадежности зарубежного метода.

И самая большая ошибка – брать удобрения «какие-нибудь», часто выпущенные вообще в подвалах. Покупайте готовые смеси Митлайдера – это очень удобно!

Ошибка №3. Нарушение правил ширины проходов

Джекоб Митлайдер не раз делал акцент на том, что грядки должны быть идеально горизонтальными – это не новшество и не приходить. Дело в том, при даже совсем незначительном уклоне большая часть воды сразу стекает в одну из частей грядки, попутно смывая удобрения. В итоге – где дефицит питания и пересушенность грунта, а где переизбыток и того, и другого. И плохо сразу всем растениям. И при всем при этом многие дачники умудряются делать попытки адаптации метода Митлайдера на склонах, недоумевая, почему солнечные вегетарии так работают, а «буржуйский метод» — нет? Если у вас именно такой участок, разбейте ее на части и выровняйте каждую из них.

А выравнивать грядки Митлайдера нужно не просто на глаз – а с использованием строительного уровня и ровного длинного бруска. Грядка должна получиться ровной, как поверхность стола.

Ошибка №4. Неравномерное удобрение почвы

Если удобрение по всей грядке разбросано кое-как, а затем еще и перекопано лопатой, то по всему 20-му слою почвы оно не распределится, а сконцентрируется в отдельных точках. У каких-то растений его будет избыток, у каких-то – недостаток, а корни отдельных до него и вовсе не доберутся.

Эксперты подмечают, что многие сегодня бросаются в крайности – если не подошел метод Митлайдера, тогда – только органика! Мол, хватит химии и в магазине. И не все при этом знают, что на самом деле автор метода шел не от органики к минеральным удобрениям, а от их очень большого количества к меньшему и дозированному.

Ошибка №5. Митлайдер по-русски?

Многие огородники, оценившие качество получаемых овощей по-митлайдеровски, стараются его немного адаптировать. Так, они приобретают смесь №2 Угаровой, где только бор и молибден, мол, все остальное растения получат из почвы. Но с годами на таких участках возникает дефицит цинка, марганца и железа. А вот готовые смеси Митлайдера уже содержат в себе все нужные микроэлементы.

К слову, никогда не прислушивайтесь к совету делать грядки не 90 см, а 70 – так рисковать можно только с чесноком, луком и зеленью. Потому что это – низкорослые растения, которым достаточно света. В остальном же так легко нарушить технологию и получить совсем не тот урожай, на который вы рассчитывали.

Все дело в том, что метод Митлайдера – это не совокупность каких-то отдельных приемов или требований, это целая система, в которой все расписано до мелочей: борьба с болезнями и сорняками, освещение, работа с почвой, удобрение и полив. Это как несколько множителей, которые приводят к общему числу, если одно из них равно нулю, т.е. не используется, то и общее значение тоже потеряется. Такая вот математика. Поэтому, раз уж вы беретесь за эту необычную технологию – следуйте ей до конца, даже в мелочах – и потрясающий результат не заставит себя ждать!

  • Константин

Одна из основных проблем, волнующих дачника или владельца собственного приусадебного участка – количество и качество урожая. Для того чтобы получить много вкусных и полезных овощей, приходится прикладывать много сил, но далеко не всегда это дает желаемый результат. Потому многие огородники со временем решают отойти от выращивания «как-нибудь и на авось» и делать все «по науке». Существует множество самых разных методов ведения дачного хозяйства и культивирования овощей, но самым популярным и результативным считается огород по Митлайдеру.

Огород по Митлайдеру

Как возник метод Митлайдера и в чем состоит его идея

Многие из дачников наверняка слышали разговоры о том, что выращиваемые сейчас овощи стали «не те» — да, они крупные и красивые на вид, но их вкус ухудшился, а полезных веществ в них стало меньше. С подобной проблемой столкнулся и доктор Джейкоб Митлайдер – занявшись, как и его родители, сельским хозяйством, он обратил внимание на то, что год от года расходы на удобрения росли, а результат становился только хуже. И дело было даже не в урожайности, а во вкусе и качестве получаемых овощей. Потому Митлайдер поставил себе целью найти решение этой проблемы и начал изучать ботанику и биологию. Полученные знания он применял на деле. Результатом стала новая методика выращивания овощей, названная в его честь и успешно показавшая себя в более чем 30 странах мира, в самых разных климатических условиях и на любых почвах.

Автор метода Джекоб Митлайдер. Татьяна Угарова – агроном, доктор биологических наук. Некоторое время работала вместе с Митлайдером и создала адаптацию его методов для условий СНГ

Идея огорода по Митлайдеру заключается в сбалансированном питании сельскохозяйственных культур и обеспечение для них наилучших условий для роста и созревания с минимальными затратами. Растения высаживаются на идеально ровные узкие грядки, размещенные с широкими дорожками друг между другом. В результате с/х культуры не затеняют друг друга и получают достаточное количество солнечного света. Узкие грядки регулярно поливаются, каждые 24-48 часов. За счет своей идеальной ровности они по всей своей длине равномерно впитывают влагу – ситуация, когда в одном месте растения пересушены, а в другом загнивают, недопустима. Кроме того, узкая грядка обильно снабжается удобрениями, причем по строго выверенной рецептуре. Растения получают все вещества, которые им необходимы, без дефицита или, наоборот, избытка. В результате получаются качественные, вкусные, здоровые овощи с малым содержанием нитратов.

Узкие грядки по Митлайдеру

Схема устройства грядок по Митлайдеру

Преимущества грядок Митлайдера

Пройдемся по достоинствам устройства огорода по Митлайдеру – каждый садовод должен знать о преимуществах подобного метода.

  1. Повышение урожайности – на первый взгляд может показаться, что на узких грядках Митлайдера много не засеешь и не соберешь. Но это ошибочное представление – организуя грамотную подкормку, полив и уход за растениями, садоводы получают в разы большие урожаи, чем на «классических» огородах у соседей.

    Оптимальные размеры грядок по методу Митлайдера

  2. Меньше нитратов – в подкормки по методу Митлайдера включен магний и молибден, которых часто не хватает в почве, где выращиваются с/х культуры. Данные вещества помогают преобразовывать нитраты в аминокислоты, белки и другие соединения, необходимые для роста и созревания.

    Узкие грядки по Митлайдеру

  3. Меньше прочих вредных веществ – на узких грядках у сельскохозяйственных культур создается достаточно компактная корневая система, охватывающая небольшую площадь. В результате растения чисто физически неспособны впитать в себя большое количество вредных веществ. Кроме того, снабжение всеми необходимыми микроэлементами стимулирует процессы самоочищения культур.
  4. Пригодность для любого климата и почвы – как уже было сказано выше, метод обустройства огородов Митлайдера был успешно применен во множестве стран мира, в том числе в Азии и Африке. И везде он показал отличные результаты. За счет использования почвосмесей и подкормки растения получают все необходимое даже на достаточно бедных почвах в не самом благоприятном климате.

    Грядки по Митлайдеру в коробах

  5. Экономия воды и удобрений – за счет узких грядок их будет тратиться меньше, а отдача станет больше.
  6. Превосходный вкус и качество выращиваемых на узких грядках Митлайдера овощей.
  7. Обустройство подобного огорода и уход за ним станет несколько проще и потребует меньше времени и сил.

    Устройство узких грядок по Митлайдеру

Важно! Метод Митлайдера требует очень ответственного подхода к делу и отсутствия предрассудков по поводу химии в сельском хозяйстве. Необходимо тщательно подходить к составлению подкормки, смеси должны быть полностью идентичными тем, что описаны в технологии. Тогда вы получите не только обильный, но и качественный, вкусный и полезный урожай.

Примерные показатели урожайности грядок Митлайдера для некоторых культур

Выбор места под грядки

Начинается процесс обустройства огорода по методу Митлайдера с выбора места под грядки. Для получения наилучших результатов оно должно соответствовать некоторым требованиям.

Во-первых, узкие грядки Митлайдера нуждаются в большом количестве воды. Потому наличие близлежащего пруда, колодца или линии водопровода обязательно. Выращивание овощей по данному методу не подходит для дач, где со снабжением водой постоянные проблемы, принципиально неразрешимые.

Во-вторых, нежелательно располагать узкие грядки в низинах и других местах, где велика вероятность затопления – корневая система растений располагается на поверхности, а от застоявшейся воды может начать загнивать.

В-третьих, грядка по Митлайдеру должна быть идеально ровной – малейший уклон создает неравномерное увлажнение растений – наверху они будут страдать от засухи, а внизу – наоборот, от излишней сырости.

Важно! Если выровнять участок или сами грядки не представляется возможным, то имеет смысл соорудить коробы из досок или шифера и расположить на участке «лесенкой». Заполните их плодородной почвой и получите отличный митлайдеровский огород!

Для огорода с уклоном необходимо использовать ящики-грядки

В-четвертых, место под узкие грядки не должно быть затенено от строений или высоких деревьев – сельскохозяйственные культуры на них требуют максимум света для роста и созревания плодов.

Теплица Митлайдера

От обычного парника теплица Митлайдера отличается тем, что уровень скатов различается – один из них, обращенный к северной стороне, выше, а южный, наоборот, ниже. Посередине, на стыке скатов, расположена вертикальная стенка с фрамугами по всей длине теплицы. Более детально читайте в этой статье.

Сооружение грядки Митлайдера – пошаговая инструкция

Выбрав место, приступайте к непосредственному обустройству узких грядок по Митлайдеру. Для этого вам понадобятся вилы, лопата, грабли, колышки, веревка, рулетка и строительный уровень. План с размерами узких грядок и дорожек между ними представлен на изображении ниже. Ориентируйте с юга на север, чтобы солнце, вставая на востоке, равномерно освещало все растения по длине огорода.

Классическое расположение грядок по Митлайдеру

Шаг 1. Произведите полную очистку места под узкие грядки от сорняков. Перекопайте огород по всей площади, желательно использовать при этом вилы. Удалите корневища всех растений, которые были там до этого, одно- и многолетников.

Шаг 2. Лопатой и граблями разровняйте поверхность, получите площадку с минимальными перепадами высоты и уклоном.

Выровненный участок огорода

Шаг 3. Приступите к разметке грядок – их ширина вместе с бортиками составляет 45 см, дорожки между ними 90-105 см. Для этого используйте рулетку и колышки, которые вбиваются по углам будущих грядок.

Важно! При обустройстве огорода по данной методике у дачников возникает соблазн уменьшить ширину дорожек: они считают, что 90-105 см — это избыточно, ведь для ходьбы, ухода за с/х культурами и сбора урожая достаточно и более узких путей. Тут следует понимать, что размеры выбраны не просто так и не по чьей-то прихоти. Ширина дорожек выбрана из соображений того, чтобы одна грядка с относительно высокими растениями не затеняла другую и не закрывала ей солнце.

При обустройстве узких грядок по Митлайдеру имеет смысл установить небольшие арки из пластиковых труб – с помощью их и полиэтиленовой пленки можно в кратчайшие сроки соорудить парник и защитить растения от неблагоприятных внешних воздействий

Шаг 4. Натяните между колышками на высоте 10 см веревку. Она поможет вам контролировать расположение и высоту бортиков.

Веревку нужно натягивать на высоте 10 см

Шаг 5. Используя колышки и натянутые между ними веревки как ориентир, с помощью граблей сформируйте внешнюю сторону бортиков узкой грядки.

Важно! При желании заменить земляные бортики можно кусками шифера или досками.

Формирование внешней стороны бортиков

Шаг 5. По тому же принципу сформируйте бортики грядки с внутренней стороны.

Формирование бортиков грядок с внутренней стороны

Шаг 6. Разровняйте оставшуюся между бортиками землю.

Выравнивание почвы между бортиками

Шаг 7. Проконтролируйте поверхность узкой грядки Митлайдера при помощи строительного уровня. Помните, что она должна быть идеально ровной и не иметь уклона как вдоль, так и поперек.

Горизонтальность грядки проверяется строительным уровнем

Шаг 8. Если все в порядке – начните заготавливать семена или рассаду для высадки. При этом ориентируйтесь на текущую погоду и наиболее оптимальный для подобного мероприятия день. Также не забудьте подготовить смеси удобрений №1 и №2. Их составу и особенностям применения посвящен один из следующих разделов статьи.

Митлайдеровская грядка

Готовая узкая грядка по Митлайдеру. Дополнительно можно посыпать ее поверхность почвосмесью, но при этом возникнет необходимость увеличить высоту бортиков

Пространство между бортиками не должно иметь перепадов высоты, иначе в них при частом поливе, свойственном методу Митлайдера, начнет застаиваться вода

Для огорода по Митлайдеру очень важен порядок высадки растений – они не должны мешать друг другу. Крупные с/х культуры высаживаются в шахматном порядке, мелкие – в два ряда по краям узких грядок. Середина остается пустой – это пространство для внесения удобрений и полива. Последний производится каждый день, максимум – каждые 48 часов. Для облегчения этой задачи целесообразно создать систему капельного полива с автоматическим управлением по таймеру

Как и чем удобрять грядки Митлайдера

Помимо грядок особой конструкции, одной из основ метода Митлайдера является грамотная подкормка растений – при минимуме затрачиваемых удобрений они получают максимум питательных веществ и микроэлементов, необходимых для нормальной деятельности. Для подобных огородов разработаны две смеси — №1 и №2.

Первая вносится до перекапывания огорода и высадки семян или рассады. Норма расхода – 100 грамм на погонный метр, засыпать следует по центру грядки. Состав смеси №1 зависит от pH почвы и для разных ее типов отличается.

Перекапывание узкой грядки перед внесением смеси №1. Комья земли желательно при этом разбивать, а не просто переворачивать. По возможности используйте культиватор

Таблица. Смесь №1 – Состав для щелочных почв.

Компонент Количество
Гипс, также может называться в магазинах как алебастр 10 кг
Борная кислота 80 г

Таблица. Смесь №1 – Состав для кислых почв.

Компонент Количество
Мел, доломитовая или известняковая мука 10 кг
Борная кислота 80 г

Доломитовая мука, изготовленная из одноименной горной породы, способствует нормализации кислых почв и обогащает их полезными веществами

Важно! Посыпая узкую грядку смесью №1 перед посадкой растений, внесите также первую подкормку смесью №2.

Основными компонентами второго состава являются следующие:

  • P2O5 – оксид фосфора (V), 1 часть;
  • N – азот, 1,8 части;
  • K2O – оксид калия, 1,8 части;
  • MgO – оксид магния, от 0,2 до 0,4 частей;
  • микроэлементы.

Первые четыре вещества можно получить из большинства удобрений, предлагаемых сегодня садоводам. Выбирая их, внимательно изучайте состав и сопоставляйте его, чтобы смесь получилась как можно более точной и с минимумом посторонних примесей. Не рекомендуются к покупке готовые удобрения «для помидоров» и т. д., а также те, что не имеют на упаковке точного состава и соотношения химических элементов и соединений.

В качестве примера покажем готовый рецепт 10 кг смеси №2:

  • 1,91 кг карбамида;
  • 1,14 кг суперфосфата обычного;
  • 2,27 кг калимага;
  • 4,19 кг азофоски.

Что касается микроэлементов, то они добавляются в митлайдеровскую подкормку из других источников. Основная информация по ним дана в таблице ниже. Помимо составов, созданных Митлайдером, там представлены выкладки доктора биологических наук Т. Уваровой.

При работе с микроэлементами обязательно используйте весы, способные измерять отдельные граммы. При отсутствии таковых, сделайте их самостоятельно, используя в качестве чашек пластиковые емкости или стеклянные банки. Вместо грузил могут подойти монеты

Таблица. Микроэлементы для 10 кг смеси №2 и их источники.

Микроэлемент По Митлайдеру для овощей на узких грядках По Угаровой, для рассады По Угаровой, для овощей на узких грядках
Бор, В 56,8 г борной кислоты 28,2 г борной кислоты 21,1 г борной кислоты
Молибден, Mo 7,3 г аммония молибденовокислого 14,1 г аммония молибденовокислого 21,1 г аммония молибденовокислого
Медь, Cu 14,6 г медного купороса 11,3 г медного купороса
Цинк, Zn 116,9 г цинкового купороса 22,6 г цинкового купороса
Железо, Fe 197,4 г железного купороса 338,3 г железного купороса
Марганец, Mn 58,5 сульфата марганца 33,8 г сульфата марганца

Полученную таким образом подкормку вносите в грядку по 40-50 г на погонный метр каждые 1-1,5 недели для всех растений на огороде. Засыпка производится аналогично смеси №1 — по центру грядки. Приведенный выше состав дан в виде примера. Учитывайте, что при использовании других удобрений состав смеси №2 по основным соединениям и микроэлементам может различаться. Для неопытных огородников будет целесообразно проконсультироваться с профессиональными агрономами и обратиться к первоисточникам – книгам Джейкоба Митлайдера и Татьяны Угаровой.

Суть грядки по методу Митлайдера — выращивание густо высаженных овощей на узких открытых грядах

Важно! Отдельные опытные садоводы, обустроившие себе огород по Митлайдеру, отмечают, что достать микроэлементы для смеси №2 очень сложно – в обычных садовых магазинах они встречаются далеко не всегда. Рекомендуется искать подобные вещества у компаний, торгующих химическими реактивами. В каждом относительно крупном городе можно найти такой магазин, либо, как вариант, можно сделать заказ через Интернет.

Отдельно стоит сказать о третьей ступени удобрения грядок по технологии Митлайдера. Это необязательно, но если вы опытный садовод, который может определить по каким-либо признакам недостаток тех или иных веществ и микроэлементов у растений, то действуйте

Видео — Узкие гряды по методу Митлайдера

Грядки Митлайдера в ящиках

В некоторых случаях выравнивание участка под узкие гряды нецелесообразно – слишком сложно и трудоемко. Но без этого огород по Митлайдеру не организуешь. Выход из такого затруднительного положения садоводы нашли очень быстро – из досок сколачиваются узкие прямоугольные коробки, которые устанавливаются на грунт и выравниваются при помощи опор. Затем они наполняются землей, в итоге получается грядка, полностью отвечающая требованиям метода Митлайдера. Рассмотрим, как создаются подобные ящики.

Как учит схема Митлайдера, грядки должны быть размещены строго горизонтально

Шаг 1. Выполните разметку участка под гряды аналогично описанной в одном из предыдущих разделов статьи. По углам и длинным сторонам вбейте деревянные колышки, причем так, чтобы вершины располагались на одной высоте, вне зависимости от уклона. Натяните между колышками веревку.

Разметка с помощью веревки и колышков

Шаг 2. Подготовьте доски для стенок ящиков митлайдеровских грядок, брус для опор и саморезы в качестве крепежа.

Подготовленные доски

Шаг 3. Сколотите половину коробки, подготовьте бруски опор.

Сборка первой половины короба

Шаг 4. Установите половину коробки узкой грядки на грунт, выровняйте бруски опор по нитке. Для контроля используйте строительный уровень – проследите за отсутствием продольного и поперечного уклонов.

На рисунке показано расположение опорных брусков

Шаг 5. Если все в порядке, по тому же принципу сколотите и установите вторую половину ящика. Между собой соедините их на несколько брусков, показанных стрелками на изображении ниже.

Соединение частей короба

Готовые коробы для узких грядок Митлайдера

Шаг 6. Заполните ящик землей либо почвосмесью. Сверху допускается добавить небольшое количество опилок. От использования компоста или навоза начинающим садоводам стоит отказаться – их внесение в грунт потребует изменения составов смеси №1 и №2.

Почвосмесь в ящике присыпана опилками

Частые ошибки при использовании грядок Митлайдера

Организация огорода по Митлайдеру в теории достаточно проста. Но на практике садоводы часто допускают различные ошибки, которые можно исправить или, что еще лучше, предотвратить. Следует сказать, что неопытные владельцы дач и приусадебных участков считают, будто главное в таком методе – это узкие грядки с бортиками, а полив и подкормки – вторичное, которое можно изменять и совершать как-либо иначе. Но это не так. Отступления от изначальной технологии по каким-либо причинам приводят к падению эффективности, уменьшению урожаев и, что часто случается, необоснованной критике метода Митлайдера.

Необычные грядки по Митлайдеру

Рассмотрим пять основных ошибок, допускаемых садоводами. Если вы будете знать о них, то, скорее всего, сами их не совершите.

Ошибка №1 – Пренебрежение выравниванием участка

Нередко дачники, считая требование о выравнивании узких гряд излишним, пренебрегают этим. В результате отведенная под посадки площадь имеет уклон. И при поливе вода, подчиняясь гравитации, стекает в одну из сторон, при этом смывая с собой удобрения. Как результат – где-то и влаги, и подкормки недостаточно, а растения из-за этого страдают и хилеют, а где-то избыток, который тоже полезным не бывает.

Помимо ящиков, есть еще один способ решить проблему уклона на участке с малыми трудозатратами – разбить одну митлайдеровскую грядку на несколько небольших, каждая из которых выровнена по отдельности

Ошибка №2 – Редкий полив

Один из самых частых промахов, который можно встретить. Сделав узкие грядки и правильно внося обе смеси, владелец огорода может забыть о требовании поливать сельскохозяйственные культуры каждый день либо посчитать это избыточным. И проблема связана не с тем, что растениям не хватает воды, а с тем, что вносимая еженедельно подкормка остается лежать на почве, не растворяясь и не доходя до корневых систем в полном объеме. Со временем на узкой грядке образуется тонкая корка из подобных удобрений, их концентрация растет и достигает значений, которые уже не просто избыточны для овощных культур, а вредны. Потому огород, обустроенный по методу Митлайдера, следует поливать каждый день. Если для вас это сложно – создайте автоматическую систему капельного полива.

Грядки с капельным поливом

Ошибка №3 – Изменение ширины дорожек

В начале статьи уже поднималась данная проблема – нередко садовод, знающий о методе Митлайдера поверхностно, считает, что пространство между узкими грядками слишком большое и используется неэффективно. Потому он сокращает дорожки с 90-100 см до 60-70. Казалось бы, экономия полезной площади без каких-либо потерь и неудобств. Но это мнимая выгода, которая оборачивается снижением урожайности – овощные культуры, вырастая, начинают закрывать друг другу солнце, происходит затенение, результат очевиден – они приносят меньше плодов.

Ширину дорожек между грядками изменять нельзя

Засаженные гряды капусты, накрытые нетканным укрывным материалом, на заднем плане

Ошибка №4 – Изменение состава смесей для удобрения

После недостаточного полива это, наверное, один из самых частых недочетов. Причина его кроется не только в чьей-то лени, но и в том, что достать тот или иной компонент для подкормки, особенно для смеси №2, бывает проблематично. Потому человек решает отказаться от него, считая это небольшой проблемой — одним микроэлементом больше, одним меньше. Но в итоге со временем растения на узкой грядке испытывают дефицит этого вещества, из-за чего нарушается усвоение и преобразование других соединений. Подобная ошибка не только снижает урожайность, но и приводит к серьезному ухудшению вкусовых качеств овощей.

Ошибка №5 – Неправильное внесение удобрений

Еще одна проблема, связанная с подкормками – их неправильное внесение в почву. Начинающие садоводы часто рассыпают удобрения неравномерно по грядке, создавая на одних участках дефицит минеральных веществ, а на других – не менее вредный избыток. Решение проблемы простое – относиться к процессу их внесения ответственно и контролировать нормы расхода на погонный метр. Для этого вам поможет пластиковая емкость наподобие увеличенной в размерах солонки, в крышке которой создано несколько отверстий.

Пример грамотного и равномерного внесения смеси №1 перед посадкой растений на узкой грядке

Высадка рассады на узкие гряды

Строгое следование технологии – залог богатого урожая на узких грядках!

Эта статья дает общую, ознакомительную информацию о том, как сделать на даче или приусадебном участке огород по Митлайдеру своими руками. Подробности, тонкости процесса и отдельные его особенности можно узнать, обратившись к первоисточникам – изобретатель метода написал несколько книг, посвященных данной теме.

Овощеводство по миттлайдеру: что это за способ, плюcы и минусы метода. Пожалуй, одним их самых тяжелых занятий является труд, связанный с землей. Особенно, если вы планируете получить достойный урожай, тогда больше полугода вы должны буквально жить на грядках и усердно работать. Конечно, сейчас труд садоводов и огородников во многом облегчает садовая техника, однако несколько иным методом считается предлагаемый овощеводом и по совместительству доктором наук Джекобом Миттлайдером — метод «огородничества по Миттлайдеру».


Огород «по Миттлайдеру»

Что такое овощеводство по Миттлайдеру?

Метод этот далеко не нов, познакомились с ним впервые жители нашей страны еще будучи подписчиками разного рода журналов и газет, где этот метод активно и подробнейшим образом освещался. После прочтения сути метода многие ринулись экспериментировать на своих участках. Получалось не у всех, и тогда была издана российская книга под авторством Т. Угаровой, в которой этот метод буквально был адаптирован именно под российские реалии, но все равно он так и остался методом огородничества Миттлайдера.

Сам Миттлайдер позиционировал свой метод как эффективнейшую технологию обработки почвы, позволяющую на 1,5 – 2-х сотках вырастить такое количество овощной продукции, которой полноценной семье, состоящей их четырех или даже пяти человек, вполне хватило бы на весь год.

Самым интересным в этом методе было то, что изначально вообще не учитывалось качество грунта, то есть оно не бралось во внимание вообще, следовательно, никакого решающего значения в плане получения урожая качество грунта не имело.

Как утверждал сам Миттлайдер, овощи допустимо выращивать буквально на «пустом» грунте, с междурядьями, заросшими сорняками, грунте беднейшем и совершенно лишенным плодородия.

Основные принципы вощеводства по Миттлайдеру:
Во-первых, это дробное внесение минеральных подкормок, во-вторых, уплотненные высадки на весьма узких грядах, в-третьих, обязательно широкие междурядия, в-четвертых, использование двух составов удобрений, и конечно же, скрупулезное следование данным принципам как пятый компонент успеха.

Предлагаемые Миттлайдером смеси удобрений

Первая смесь удобрений должна быть скомпонована по этой методике из восьми граммов борной кислоты и килограмма гипса (пригодна для щелочного грунта). Для кислого грунта гипс нужно заменить на известь-пушенку либо, что еще лучше, на доломитовую муку.

Второй состав должен быть приготовлен из основы, которая обязана состоять из одиннадцати частей азота, шести частей фосфора, одиннадцати частей калия и ряда дополнительных компонентов. Дополнительные компоненты включают 450 г сульфата магния, десяти граммов борной кислоты и пятнадцати граммов молибдата аммония. Все это нужно тщательнейшим образом перемешать и добавить в основу (в удобрения), масса которой должна быть равна трем килограммам.

Миттлайдер допускает использование двух вариантов внесения подкормок — сухое и растворимое. При сухом внесении удобрений их просто рассыпают вокруг растений, если расстояние между ними от 30 до 50 см, а если меньше 30, то между рядками. При внесении растворенных удобрений ими просто проливают всю грядку, стараясь не попасть на сами растения. Обычно на девятиметровую грядку, чтобы растворить 600 грамм второй смеси, нужно по Миттлайдеру ровно 66 литров воды.

Варианты возделывания почвы по Миттлайдеру

Помимо предлагаемых смесей удобрений, предлагается еще и два варианта возделывания почвы — культивирование овощей в почве открытой, естественной и следующий способ — в грядках-коробах, которые должны заполняться специальной смесью.

Узкие грядки

Он предусматривает выращивание растений на узких грядках, которые размещены прямо на перекопанной почве. Ширина этих грядок не должна превышать 45 сантиметров, а вот длина может быть абсолютно любой и ограничиваться лишь размерами вашего участка, формой ландшафта и прочим.

Далее, все посадки на таких довольно узких грядках отличаются от традиционных посадок овощных культур своей загущенностью. Предусматривалось, что необходимое количество света и достаточное количество влаги овощные культуры будут получать именно за счет широких междурядий. Кстати, ширина междурядий по Миттлайдеру должна быть равна не менее 75 сантиметрам, допускались даже еще большие величины, но не меньшие.

Складывается впечатление, что именно на ширине междурядий и замыкается вся успешность данного метода: ведь если уменьшить размер междурядий, то растениям сразу же не будет хватать света и влаги, поскольку растения неминуемо разрастутся на узких грядках, исходя из уплотненной схемы посадки, и начнут затенять друг друга и конкурировать за эти два важных компонента (свет и влагу).

Понятно, что этот метод Миттлайдера, скорее всего, разрабатывался для владельцев небольших участков, да и подходит он им как нельзя кстати. Кажется, все просто, но есть нюансы, которые нужно соблюдать и помимо широких междурядий и узких грядок.

Например, эти самые грядки обязательно нужно ориентировать с севера на юг и не переносить с места на место никогда. Также можно забыть и о междурядьях, не стоит их даже перекапывать, правда, пропалывать сорняки, не до чиста, но хотя бы выпалывая самые мощные, все-таки следует.

А как же истощение почвы, накопление вредителей, болезней, спросите вы? Для того чтобы решить все эти проблемы разом, Миттлайдер советует использовать знакомый нам всем севооборот.

Грядки к посадке готовят, начиная с подкормки (после перекопки). Так, на стандартную грядку длиной десять метров и шириной 45 сантиметров вносят килограмм первой смеси и половину килограмма смеси номер два (приведены выше). Далее высевают семена нужных вам культур, а спустя неделю после появления на поверхности почвы первых всходов, проводят повторную подкормку второй смесью, но уже на грядку берут примерно 220 грамм. Рассыпку смеси проводят точно посередине грядки, именно между растениями, стараясь на них не попадать. Далее почву поливают и удобрения впитываются в почву, а затем питание поступает к корням.

Всего за один сезон количество подкормок в зависимости от культуры, выращиваемой на такой грядке, может варьировать от трех до восьми, при этом учитывается, конечно, и на состояние растений – если растут хорошо, то количество подкормок можно снизить.

Для примера, такие культуры как редис, горох, столовую свеклу и фасоль можно подкормить всего три раза за сезон, а пасленовые культуры (картофель, томаты и прочее), а также огурцы и тыкву нужно кормить семь или восемь раз за сезон.

О посадке овощей по методу Миттлайдера: на такой грядке они высеваются в два ряда, можно как параллельно, так и в шахматном порядке, если растения крупные (капуста, картофель и прочие).

Расстояние между растениями сильно разнится. Так, между кабачками и патиссонами оставляют по полметра, между капустой и кочанным салатом около 35 сантиметров, между огурцами – 17-18 см, между перцами томатами и баклажанами нужно оставить 30-35 сантиметров, 25 см — между растениями картофеля, 5 см — между луком и чесноком и столько же — между свеклой. Такие культуры как редис, салат, дайкон, морковь, редька и репа высаживают ленточным способом (3-4 см).


Огород на узких грядках «по Миттлайдеру»

Грядки-короба по способу Миттлайдера

Следующий вариант, который предложил Миттлайдер — это выращивание овощей в субстрате и фактически — в ящиках, выполняющих роль грядок. Ящики-грядки можно соорудить из чего угодно, это могут быть доски, фанера. Дно таким грядкам-коробам не нужно, шириной они должны быть либо 45, либо 120, либо 150 сантиметров, а глубиной около двадцати сантиметров. Такие рамки можно поставить куда вам удобнее, но не в тень и не на болото, конечно, и заполнить ее специально приготовленной смесью.

Смесь готовят из двух, максимум — трех компонентов, это опилки (любых лиственных пород), мох (сфагнум) и на выбор – перлит, речной песок, солома (нарезанная очень мелко), скорлупа орехов (наколотая также очень мелко) и шелуха подсолнечника.

Если все это перевести в процентное соотношение, то получится следующая картина: примерно 20% будет составлять песок (перлит или что-то иное на выбор) и по 40% — два других компонента (опилки и мох). Данный состав, который только условно можно именовать почвой, укладывают в короба раз и навсегда, то есть больше его не меняют, как и не используют никакого дополнительного грунта.

Перед тем как посеять в такие короба семена, нужно грядки обязательно удобрить. На самый маленький ящик размером 9х1х0,2 метра вносят 4,5 килограмма первой смеси и 2,5 килограмма второй смеси (их состав описан выше), равномерно распределив по всей площади, после чего обильно все это поливают. Далее все, что есть в ящиках, очень тщательно перемешивают, буквально до однородной массы, выравнивают и поливают вновь (парой ведер воды). Далее делают бороздки для посева семян поперек короба, с расстояниями между бороздками и растениями, указанными выше для открытых грядок.

Остается засыпать семена на глубину около полутора сантиметров, укрыть их тем же составом и снова полить (полутора ведрами воды). На следующий день, прямо по посеянным семенам вносят вторую подкормку в количестве 600 г, в пересчете на длину грядки в девять метров, на которую мы и ведем наш расчет.

Далее подкормки следуют одна за другой через каждые десять дней, с теми же пропорциями.


Овощи в грядках-коробах «по Миттлайдеру»

Плюсы и минусы метода овощеводства по Миттлайдеру

В заключении несколько слов о плюсах и минусах данного метода, полученных от огородников, которые этот способ выращивания опробовали.

Сначала о минусах способа Миттлайдера

Чуть ли ни каждого пугает обилие удобрений, и это, пожалуй, главный минус.

Второй минус — это, как считают огородники, необходимость в большом количестве влаги, а это дополнительные затраты и ручного труда и финансовые (за воду придется платить).

Третий минус тоже касается удобрений, но уже в финансовом плане, то есть — во сколько же обойдутся огурчики, если использовать весьма значительное количество удобрений?

О плюсах способа Миттлайдера

Огородники утверждают, что метод Миттлайдера очень хорошо продуман и реально облегчает физический труд, особенно если человек уже не молод или ему банально не хватает времени, а овощей хочется именно со своей грядки.

Плюсом считают и уместную разбивку участка, вполне нормальное расстояние между растениями, что позволяет значительно экономить почву и одновременно повышать выход урожая с единицы грунта вплоть до 40 килограммов в зависимости от площади участка.

Нравятся огородникам широкие проходы между грядками, то что грядки не нужно делать каждый раз на новом месте и фактически не нужно ухаживать за междурядьями.

Благодаря узким грядкам посевы можно проводить раньше, соорудив небольшой дуговой парничок, и опять же тут помогут широкие междурядия.

Что касается грядок-коробов, то тут одни плюсы – на некондиционной почве это чуть ли не единственный способ получения хоть какого-то урожая.

Значение слова Огородничество по словарю Брокгауза и Ефрона:

Огородничество — представляет собой интенсивную культуру различных съедобных растений, по большей части, на огороженных (см. Огород) участках земли, лежащих вблизи усадьбы. В прежнее время О. в России служило лишь для удовлетворения домашних потребностей и резко отличалось от полеводства. С расширением сети железных дорог, с развитием фабрично-заводской промышленности и увеличением городского населения, продукты О. получили хороший сбыт, и размеры огорода, способы обработки почвы и другие приемы стали носить характер, близкий или почти тождественный с характером тех же работ в полеводстве. Вместо лопат, граблей и проч. появились плуги и бороны, поливка сменилась орошением (еще очень мало развитым в России), и различными косвенными приемами, к которым относится, между прочим, осенняя вспашка, разрыхление почвы и т. д. Теперь отличают два рода О.: домашнее и промышленное. Последнее все-таки резко отличается от полеводства: исключительное место предоставлено культуре овощей. плодосмена, в строгом смысле слова, не существует, так как растения сменяются только в зависимости от их отношения к удобрению, т. е. выносят ли они свежее удобрение или должны высеваться на следующий год после него. наконец, многие работы, например прополка, исполняются ручным способом. Некоторой переходной формой от О. к полеводству надо считать бахчеводство, где огородные растения (преимущественно арбузы, дыни и тыквы) высеваются на новях или целинах и на второй год заменяются уже зерновыми. В Западной Европе и особенно в Америке, где сильно развита машинная работа (рядовые сеялки, различные мотыги и т. п.), О. в основных своих чертах приблизилось к полеводству, отличаясь только родом культивируемых растений. В России главное препятствие этому надо искать в ограниченном распространении среди населения даже основных сведений по О. и в предвзятой мысли, что заниматься им следует только мелким землевладельцам, почему огороды редко находятся в руках интеллигентных лиц, которые скорее могли бы внести усовершенствования в огородную культуру. Однако, правительство, земства и сельскохозяйственные общества в последнее время обратили внимание на эту отрасль сельского хозяйства. Наибольшего развития достигло О. около больших городов. Центром О. в России надо признать город Ростов, Ярославской губернии и его окрестности, где до 55 селений, расположенных по берегам озеро Неро, занимаются исключительно культурой огородных растений. появились первые русские огороды («колыбель русского О.»). Этому содействовала и малая доходность земли при полеводстве, особенность почвы и климата, благоприятного по количеству осадков, и густота населения. По словам местных жителей, они не помнят, чтобы их предки когда-либо занимались иной культурой. Все огородное хозяйство лежит исключительно на женщинах, которые ведут его с помощью наемных рабочих, тогда как мужчины отправляются в отхожие промыслы, разнося по всей России знакомство с огородным делом. Производится главным образом, цикорий и горошек, затем различные душистые, медицинские и кухонные растения, а также огородные — лук и огурцы. За Ростовским уездом следуют Даниловский и Романовский уезды, где главная выручка получается от культуры огурцов (муромских и вязниковских ) и лука (романовского). Ростовские огородники занесли свое дело и к самому СПб., расположившись со своими огородами на несколько тысяч десятин, главным образом, в низменной части С.-Петербургской губернии. Здесь они достигли таких совершенных приемов, что теперь к ним приходят учиться огородники из самого Ростова. Особенно процветает здесь парниковое и тепличное О. Здесь же разводятся и шампиньоны, которые в других местах России собираются только в диком состоянии. Некоторые из сортов овощей, разводимых в С.-Петербургской губернии (например, красносельская брюква), известны даже за границей. В соседних Новгородской и Псковской губерниях распространены огороды того же промышленного типа, но в значительно меньших размерах. Часть их продуктов также направляется к столице. Московские огородники, в отличие от с.-петербургских, обходятся большей частью без теплиц и парников. Огородный промысел здесь сосредоточивается в подмосковных селах по течению реки Москвы, прославившихся своими сортами овощей. Кроме Москвы, часть их направляется и в северную столицу. Весьма известны также ближайшие к Москве боровские огородники (Калужской губернии), которые тоже расходятся по всей России для разведении огородов с промышленной целью. Под влиянием Ростова, О. распространилось по Вологодской и Костромской губерниям. в последней, около Галичского озера, устраивают своеобразные огуречники-пригати, т. е. висячие над водой огороды. Севернее Вологодской губернии промышленное О. не распространилось, вследствие невыгодных климатических условий и редкого населения, так что в Архангельской и Олонецкой губерниях О. встречается только оазисами. Те же причины, очевидно, препятствовали развитию О. и в губерниях приуральских: Пермской, Вятской, Уфимской и Оренбургской. Особым развитием домашнего (непромышленного) огородничества отличаются Прибалтийские губернии. Только около Риги, Юрьева и других городов расположились промышленные огороды, откуда овощи поступают для потребления городских жителей. В черноземном районе великорусские губернии отличаются значительно большим развитием О., чем малороссийские, но все-таки уступают центральному району, так как лучшие земли, усадебные, отводятся крестьянами под коноплю или табак. Здесь же начинают попадаться бахчи или баштаны, как их называют малороссы. По мере приближения к югу бахчеводство все более распространяется, но наибольшего своего развития оно достигло в степном прикаспийском районе, где главными центрами надо назвать: Камышин (арбузы), поселок Дубовку Царицынского уезда (дыни-дубовки), село Быково Царевского уезда (арбузы) и Урюпинскую станицу. В черноморских степях О. занимаются не коренные жители, а переселенцы — немецкие колонисты и болгары, причем культура овощей разделяется на осеннюю и весеннюю, прерываемые летней засухой. разведение огородов приурочивается к балкам или ключам, ручьям, рекам. Центрами О. являются окрестности Одессы, Николаева и некоторые поселения Бессарабской губернии. с местными продуктами довольно успешно конкурируют привозные константинопольские, поступающие на русские рынки одновременно с местными парниковыми. Во всем Кавказе О. развито крайне слабо. Слабо О. и в Привислянском крае, Литве и Белоруссии: крестьянские огороды здесь находятся в жалком состоянии, немногие промышленные сосредоточиваются вблизи больших городов (например, около Варшавы славится местечко Воля) и находятся в руках евреев. Немало овощей привозится туда и из-за границы. Среди степей среднеазиатского района культура огородных растений (бахчеводство) сосредоточилась в оазисах, около больших городов. первое место занимают дыни ранние (замбуча) и поздние (ковуны). в большом количестве разводятся лук и морковь. С приходом сюда русских, среди других овощей появились картофель, капуста, свекла. В сибирском районе О., за небольшим исключением, совершенно отсутствует, несмотря на то, что некоторые местности, как например предгорья Алтая, представляют все условия для разведения овощей. В Приамурском крае китайцы, несмотря на совокупность неблагоприятных условий, сумели завести О. Сорта разводимых в России овощей чрезвычайно многочисленны. число их к тому же увеличивается путем подбора, скрещивания и т. п. В сборнике «Сельское и Лесное Хозяйство России» (1893) категорично говорится, что огородное дело в России развивается и что Россия вполне удовлетворяет главным своим потребностям в огородных произведениях. Что же касается технических приемов, то в основных чертах они могут быть представлены в следующем виде. Удобрения. В качестве удобрений на огородах идут как вещества, употребляемые в полеводстве, так и такие, которые в последнем редко употребляются. Навоз применяется или как сплошное удобрение, причем он равномерно по всей почве разбрасывается и запахивается, или как местное, верхнее, когда им обкладывают отдельные растения для усиления их роста. Навозной жижей поливают растения, не выносящие свежего удобрения, разбавив ее предварительно водой. в других случаях ее выливают в компостную кучу. Птичий помет, в виде порошка, смешанного с землей, употребляют в качестве верхнего удобрения. Человеческие извержения, столь редко применяемые в России при полеводстве, на огородах идут в перепрелом виде в смеси с какой-нибудь землей, торфом, и, для прекращения зловония, с раствором железного купороса. Идут в дело и всевозможные отбросы — растительные и животные: кровь животных, трупы их, роговые стружки, шерстяные отбросы. В некоторых случаях все эти вещества складывают в компостные кучи, куда прибавляются зола, ил, уличная грязь и пыль, растительные остатки, вроде кочерыжек, стеблей подсолнечника, помои и т. п. Хорошо употреблять пережженный дерн, перепрелые листья (листовая земля). В качестве неполного удобрения идут кости, дробленые или пережженные (сырая или пареная костяная мука, суперфосфат), примешиваемые к навозу или компосту, известь, главным образом — для улучшения кислых перегнойных почв, мергель, гипс, фосфориты, селитра, наконец — зола из печей (только не для молодых всходов), одним словом — все, что содержит в себе калий, азот или фосфор, находит себе применение в огороде. Обработка почвы. Своего рода удобрением является обработка почвы (см.) огорода. Разрыхление почвы производится как перед посевом, так и после него, особенно в тех случаях, когда земля легко слёживается. Вспашка, как и на полях, бывает весенняя и осенняя. первая делается возможно раньше, особенно если предполагают высевать семена, трудно прорастающие или не боящиеся морозов. В небольших огородах или в огородах, с интенсивной культурой, прибегают к перекопке земли. производят ее также осенью (более глубоко) или весной (мельче). В некоторых хозяйствах прибегают к почвоуглублению, с помощью соответствующего орудия. Осеннее копанье, значительно улучшая почву, благодаря действию мороза и снега на комки почвы, особенно полезно при засорении ее многолетними травами. В Западной Европе очень распространена осенняя обработка земли на перевал (штыковка, перекопка на 2-3 штыка, т. е. на глубину 2-3 лопат), после чего почва сильно удобряется и пускается под капусту. Обработка эта состоит в том, что нижний слой перемещается на место верхнего, и обратно. Поле делится на небольшие участки, из которых в два или три приема вынимают почву, откладывая вынутые слои в разные стороны. Верхний слой (вершка в 3) одного участка складывают на дно образовавшейся канавки другого участка. затем кладут средний слой (около 6 вершков) и уже поверх их нижний слой из первого участка (мощностью в 3-4 вершка). Почву второго участка складывают в том же порядке в канавку третьего участка и т. д. Затем всю площадь земли выравнивают граблями и вилами, чтобы вода распределялась равномерно по всей земле. Лопаты советуют употреблять или с прямолинейным лезвием, английские, тяжелые, но прочные, или немецкие с полукруглым и овальным лезвием, или американские, с изогнутой зигзагом рукояткой, с овальной бляхой и параболическими острыми краями лезвия. Устройство рукоятки американской лопате дает ей преимущества вследствие сбережения сил при работе (Рытов). Гряды. Чтобы доставить корням растения более глубокую почву и отчасти заменить этим обработку на перевал, устраивают гряды (см.). чем суше и чем выше расположена почва, тем ниже устраивают гряды, и наоборот. в южных, например, губерниях с сухим климатом обходятся без гряд, но даже садят овощи в неглубокие канавки желобки. Высокие гряды на севере России устраивают лишь для ранней выгонки овощей. направление грядам дают с запада на восток, а на наклонном месте поперек ската, если почва сухая, и вдоль его, если почва влажная. Если уровень грунтовых вод слишком близок, то устраивают для деревьев, или кустарников даже холмики. Посев семян. Перед посевом одни из семян намачивают в безусловно мягкой, лучше — дождевой или снеговой, воде несколько часов или 1-2 и более суток, помня, однако, что лучше не домочить, чем перемочить. иногда же семена даже проращивают, для чего, смочив их водой, завертывают в тряпку или кладут в песок или опилки и помещают в теплое место около печки. иные семена требуют сушки, так как только при таких условиях они дадут многоплодные ветви (огурцы, дыни, арбузы). Косточковые смена подвергаются стратификации (см. Садоводство, Стратификация). По времени посев разделяется на весенний, летний и осенний. Ранней весной высевают как те семена, которые требуют большого срока для прорастания (например, свеклы, моркови и т. п.), так и те, которые не боятся мороза (горох, мак, капуста для рассады). поздней весной сеют те, которые требуют для своего произрастания больше тепла или боятся утренников (тыква, огурцы и т. п.). летом высевают репу или растения ежемесячного сева. Осенью — лишь некоторые растения (например, капусту, морковь и т. д.), выбирая, однако, такое время, когда после посева трудно ожидать оттепелей. По способу различают посев: в «разброс», рукой или маленькой ручной сеялкой, «рядами» в бороздки, проведенные граблями, «гнездами» или «местный», по несколько семян в ямки. Для высевания рядами употребляют склянки, в горлышко которых вставляются пробки с соответствующими отверстиями, или рога, на острый конец которых надеваются капсюли с различными отверстиями или, как предлагает Рытов, вращающиеся кружочки с дырочками различного диаметра. Рассаду садят в ямки и борозды. Первые делаются тыкалом, т. е. колом, на острие которого набивается железный наконечник. опустив растение в эту ямку, засыпают ее землей. Вторые проводятся сохой. в них кладется рассада, затем рядом проводят другую борозду, отчего первая борозда засыпается землей. Чтобы предохранить высеянные семена от утренников, поддержать в почве необходимую влажность и тем ускорить прорастание семян, после посева покрывают почву опилками, соломой, листьями, особыми соломенными матами и т. п., причем, по мере появления молодых ростков, покрышки постепенно удаляют. Поливка. В период последующего роста растений приходится прибегать к разнообразным приемам ухода за растениями. На первом плане стоит поливка. на открытых грядах она иногда приносит вред, слишком уплотняя почву. невозможна она по массе требуемой воды и на обширной площади, поэтому ее применяют только в небольших огородах или для отдельных растений, как например — при посадке капусты. Лучшей водой служит дождевая, а также снеговая, накопившаяся в сажалке. ключевая вода вредна для растений как по содержанию в ней большого количества солей, так и по низкой температуре (надо предварительно нагреть ее на солнце). Поливать можно вечером после захода солнца или (хуже) очень рано утром. поливка при солнечном освещении, резко охлаждая почву, вредит растениям довольно заметно. Разрыхление почвы. На тяжелых почвах, особенно — при мелкой возделке, после дождей или после поливки, с высыханием почвы часто образуется кора, задерживающая развитие растений. Наиболее простой способ ее уничтожения это — разбивание ее затылком граблей. Но если ростки еще не образовались или, если растения уже показались над землей, то прибегают к разрыхлению почвы зубьями, избегая, конечно, вонзать их глубоко. На больших участках разрыхление это прекрасно исполняет каток с зубьями и бороздами. Чем глубже разрыхлена почва до посева, чем старее она и чем больше она заключает в себе перегнойных остатков, тем меньше возможности для образования на ней коры. Разрыхление почвы граблями, мотыгой, окучником или иным путем полезно во весь период произрастания (1 или 2 раза). Разрыхление производят мотыгой, или цапой (см. . Полотье. Сорные травы уничтожаются частью уже при обработке почвы, особенно — при осенней вспашке, когда корневища многолетних трав, вывороченные наружу, гибнут от мороза. Однолетние же растения и не погибшие многолетние извлекаются полотьем, а также мотыженьем и окучиванием, отражающимися на них губительно. Орудием для полотья является цапа, распространенная в южной России. это — прямоугольная стальная пластина, внизу с лезвием, вверху с кольцом для рукоятки. Цапой стараются срезать сорные травы, как бритвой, ниже корневой шейки (иначе стебель дает новые ветви). В некоторых местностях употребляют несколько иное орудие — вроде изогнутой косы. Где полоть орудием нельзя, выдергивают травы руками. В Америке, на больших огородах, применяются особые ручные мотыги и культиваторы. Прореживание. Культивируемые растения могут препятствовать друг другу в росте при чересчур густом всходе. Лишние растения удаляются прореживанием, причем эти растения или пересаживаются в другое место, или выбрасываются, т. е. складываются в компостные кучи. Прореживание производится граблями или руками. Окучивание. Если корни растения выпираются наружу или если стебель в нижней своей части пускает подземные побеги или придаточные корни, то прибегают к окучиванию растений, что делается после каждого полотья (2-3 раза в лето). Высота приваленных к растениям гребней зависит от свойства самого растения и его роста. Помимо этих основных приемов ухода за огородными растениями, нередко прибегают к таким, как пасынкование, т. е. удалению лишних частей растения (пасынков), отнимающих силу у главных: так, у томатов удаляют ветви, чтобы получить крупные плоды. табак пасынкуют, чтобы получить большие листья, и т. п. В других случаях производят тренировку ботвы, т. е. мнут ее катком, лопатой или руками, чтобы она не развивалась в ущерб главным продуктам (например — чтобы лук не образовывал много перьев в ущерб луковицам и т. п.). Для слабых растений или отягченных плодами или вьющихся ставятся опоры в виде колышков, решеток или хвороста. Уборка овощей. Состояние, в котором растения снимают с огорода, зависит от цели, с какой они разводятся: для получения овощей или для сбора семян. В первом случае собирают овощи в таком виде, чтобы можно было или тотчас употреблять их в пищу, или хранить известное время впредь до поступления в продажу, поэтому-то и признаки готовности растений, завися от того, при какой степени спелости их употребляют в пищу, различны для каждого вида и даже сорта: то собирают их в молодом, самом нежном виде, то в зеленом уже состоянии, то едва спелыми, то почти дозревшими, то совершенно зрелыми. Местами для хранения служат ямы, подвалы или открытый грунт. Если собирают плоды на семена, снимают растения, в зависимости от консистенции оболочек семян. Нетрескающиеся сухие семена снимают уже зрелыми или, во избежание возможных потерь при сборе зрелых семян, — почти дозревшими. В зеленом, но близком к полной спелости состоянии собирают семена трескающиеся, причем их снимают вместе с самими растениями, от которых они не отделяются вплоть до созревания. Дозревшие сухие семена отделяются от стеблей молотьбой, обычной при хлебных растениях, причем наблюдают, чтобы семена были хорошо высушены в овине или на воздухе . В небольших количествах эта молотьба, во избежание потерь, производится в мешке. Трескающиеся семена отделяют еще и прямо рукой, разминая вместе с засохшей ботвой. нетрескающиеся иногда мнут, но уже без ботвы, пестиком в ступе. После молотьбы все семена проходят те же стадии очистки, как и хлебные зерна, т. е. отвеивание и сортирование. Мясистые семена, т. е. заключенные в ягодах и сочных плодах, убираются в большинстве случаев почти спелыми, причем их стараются держать на месте как можно дольше. Очищаются они или приведением мякоти в гниение, для чего они складываются в кучу и поливаются водой или обмыванием в чашке. последняя операция требует много воды, но зато не опасна для семян, тогда как в кучах температура легко может предел, и семена тогда погибают. Ср. Р. И. Шредер, «Русский огород, питомник и плодовый сад». М. Рытов, «Руководство к О.». А. К. Грелль, «Доходное плодоводство». Э. К. Клаусен, «Краткий учебник О. и плодоводства». Повременные издания: «Сад и Огород», «Русское садоводство», «Плодоводство», «Вестник Имп. Российского Общества Садоводства», носивший до 1894 г. название «Вестник садоводства, плодоводства и О.» и «Ogrodnik Polski» (на польском языке). Затем отчеты: «Сельское и лесное хозяйство России» издание департамента земледелия и сельской промышленности министерства государственных имуществ — для всемирной Колумбовой выставки 1893 г. в Чикаго. «Производительные силы России» — краткая характеристика различных отраслей труда в России, соответственно классификации всероссийской промышленной и художественной выставки 1896 г. в Нижнем Новгороде — издание министерства финансов. Е. Каратыгин.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *