Все про рассаду

Все про рассаду

11 секретов выращивания рассады

Отличный способ сэкономить — вырастить посадочный материал самостоятельно.
Конечно, дело это достаточно хлопотное, и не у всех получается с первого раза. Но добиться успеха можно, особенно зная небольшие секреты выращивания рассады от бывалых дачников.
Время посева семян на рассаду зависит от климата. Обычно оно указано на пакетах с семенами. В среднем это февраль-март.
1. Качественные семена
Успех сильной рассады, а значит, и будущего урожая на 90% зависит от качества семян. Если вы покупаете посевной материал, то ищите на пакете значок ГОСТа: это гарантия их прорастания. Берите товар известных производителей в проверенных местах, лучше в магазине.

Землю для рассады приобретайте только в магазине

2. Хорошая земля
Землю для рассады обязательно приобретайте в магазине. Она имеет отличный состав, нужную кислотность, обеззаражена и обогащена всеми питательными веществами и микроэлементами: вы сэкономите на подкормках.
3. Подготовленный грунт
Если вы используете грунт с огорода, то перед посадкой его необходимо подготовить: просеять, удалить мусор и насекомых, обеззаразить. С этой целью землю прогревают в течение 20 минут в духовке при 90-100° или проливают раствором марганцовки: 1 ч. л. марганцевого калия на 1 л воды. Затем грунт остужают или высушивают и улучшают его состав: добавляют перемолотую яичную скорлупу (1 стакан на ведро земли), пенопластовую крошку (чтобы сделать грунт более рыхлым).

В грунт рекомендуется добавлять гидрогель, это обезопасит рассаду от засухи

4. Спасительный гидрогель
Как в свой, так и в покупной грунт рекомендуется добавить немного гидрогеля. Это безопасные полимерные гранулы, удерживающие воду и удобрения. Они обезопасят вашу рассаду от засухи или, наоборот, чрезмерного полива.
5. Индивидуальная тара
Для посадки рассады лучше использовать индивидуальную тару: торфяные горшочки, кокосовые кубики или стаканчики из-под молока и сока. В каждый можно высеять по 2-3 семечка. Такая тара (в отличие, например, от пластиковых стаканчиков) облегчает высадку растений в грунт без травмирования нежной корневой системы.
6. Пикировка рассады
Если вы высеваете семена в общий контейнер, то на стадии второй пары листьев необходимо провести пикировку рассады. При этом всегда есть риск повредить корни и лишиться части ростков. Помните, что огурцы, баклажаны и кабачки из-за чувствительных корней не переносят пикировки, поэтому их необходимо сразу сеять в отдельную тару.

Используйте лампы подсветки для рассады

7. Яркий свет
Для прорастания и нормального развития молодые росточки нуждаются в 14-16 часах яркого света в сутки. Конечно, в условиях нашего климата обеспечить такой режим невозможно. Поэтому используйте лампы подсветки. Время от времени переворачивайте емкости с рассадой, чтобы она получала равномерное освещение.
8. Правильный полив
Поливают рассаду по принципу: часто и понемногу. Маленькие росточки — из пульверизатора, окрепшую рассаду — водой из поддона. Это развивает корневую систему и приучает растения добывать влагу из грунта. В обоих случаях используйте только отстоявшуюся воду комнатной температуры.
9. Подкормка семян
При использовании необогащенного удобрениями грунта через неделю после посадки семян пора вносить подкормки. Если вы не ищите сложных путей, то используйте гранулы комплексного удобрения: их достаточно один раз раскидать по грунту в пропорции, указанной на упаковке. Как вариант: раз в 10-12 дней использовать универсальные жидкие удобрения.

Рекомендуется периодически гладить рассаду

10. Целительная нежность
Не обязательно разговаривать с рассадой, а вот гладить ее периодически рекомендуется. И никакого шаманства здесь нет. Учеными доказано, что легкое механическое воздействие на верхушки растений способствует выработке этилена — естественного гормона роста.
11. Закаливание рассады
Важный этап — закаливание рассады, которое проводят за неделю до высадки в грунт. Ненадолго открывают теплицу или форточку (при температуре выше 10° можно вынести контейнеры на улицу), с каждым днем увеличивая время проветривания.
За двое суток до высадки рассады в грунт полив прекращают, а растения обрабатывают 0,1%-ным раствором медного купороса.

Секреты выращивания помидоров в домашних условиях

Выращивание помидоров в домашних условиях, то есть в небольших ящиках и горшках на балконе либо даже на подоконнике в последнее время стало одним из наиболее популярных видов «комнатного» огородничества.

И это неудивительно, ведь обзаведясь такой мини-грядкой, можно наслаждаться собственноручно выращенными помидорами, даже не имея дачного или приусадебного участка. А получить поистине богатый урожай помогут простые секреты выращивания помидоров в комнатных условиях.

Разумеется, далеко не все сорта помидоров подходят для разведения в закрытом грунте и достаточно ограниченном пространстве ввиду внушительных размеров куста. Оптимальными вариантами для домашнего выращивания являются компактные разновидности данной культуры, к примеру, Линда, Балконное чудо, Де Барао, Белый налив. Продолжать этот список можно очень долго, и практически в каждом магазине семян найдется немалое количество подобных сортов помидоров.

Кроме того, особое внимание следует уделить размещению «огорода». Помидоры являются чрезвычайно тепло- и солнцелюбивыми растениями, поэтому горшки с ними лучше всего размещать на окнах или балконах, которые выходят на южную сторону, а значит, получают наибольшее количество солнечных лучей. Еще одно чрезвычайно важное условие нормального развития растений – правильный температурный режим. Максимальный урожай помидоров можно получить при выращивании их при температуре 20-25 градусов. Также стоит учесть, что данная культура оптимальнее всего чувствует себя в слабокислых суглинистых или супесчаных почвах. Это, пожалуй, основные секреты выращивания помидоров, учтя которые можно получить хороший урожай со своего мини-огорода.

Секреты выращивания хорошей рассады

В стремлении вырастить раннюю и при этом здоровую рассаду, дачники задаются многими вопросами. Сколько и какого света нужно для рассады, как правильно пикировать сеянцы и нужно ли при этом прищипывать корни. Какие препараты для выращивания и ухода за рассадой лучшие, какие препараты выбрать, когда и чем подкормить рассаду. Опытные садоводы всегда знают несколько секретов, которые позволяют получить хорошую, крепкую и развитую рассаду в самые короткие сроки.


Сколько света нужно рассаде
Неоднократно уже говорилось о том, что свет – важнейший и незаменимый фактор для растений. Именно поэтому бывает, что поздно заложенная рассада обгоняет более раннюю, ведь при её развитии уже «с пелёнок» (в апреле-мае) света было значительно больше! А иногда из-за недостатка света ранняя рассада получается хилая, ломкая и нежизнеспособная.
Секрет первый: рассаде требуется в 50 раз больше света, чем у вас в квартире
Фитосветильники для рассады
Для того чтобы рассаде хватало света, удобно использовать фитолампы. Если применять их на протяжении всего срока выращивания, рассада станет идеально крепкой и здоровой. Фитосветильники 3 Урожая ОЖЗ, 5 Урожаев ОЖЗ, ФитоСпектр и ФитоСолнышко дают столько света, сколько нужно для любой рассадной культуры – будь то томаты, перцы, баклажаны, огурцы и даже капуста.
В марте еще невелика продолжительность светового дня, солнечного света для хорошего роста растений недостаточно, поэтому досвечивать рассаду фитосветильниками нужно по 14-16 часов в сутки. В апреле-мае дополнительного света для рассады требуется меньше, и фитолампы можно включать только в утренние и вечерние часы.
При этом не стоит переживать по поводу расходов на электроэнергию: затраты составят всего лишь 1 рубль в день!
Секрет второй: рассада любит простор
Правильная пикировка рассады
Рассаду перцев, томатов, баклажанов и других культур важно вовремя пересадить из рассадного ящика в более просторные емкости, чтобы сеянцы друг другу не мешали. С помощью Гуми и Фитоспорина густые дружные всходы появляются довольно быстро, поэтому не пропустите момент, когда рассаду следует переселить в индивидуальные емкости (лучше всего – торфяные горшочки). Это мероприятие называется пикировкой.
Пикировка проводится, когда у растений образуются 1-2 настоящих (не путать с семядольными!) листа.
Извлечение сеянцев с комочком земли из посевного ящика удобно проводить с помощью ножа, этим же ножом формируется щель в почве на новом месте жительства. Растение следует погружать чуть глубже первоначального – таким образом достигается отрастание дополнительных боковых корешков.
Если высаживаете сеянцы в один большой ящик, то соблюдайте расстояние между ними ок. 10 см. Либо можно использовать индивидуальные емкости объемом 0,5-1 литр.
Прищипка главного корня
При пикировке следует прищипнуть главный корень приблизительно на 1/4 длины – это стимулирует разрастание корневой системы вширь, в результате чего корни занимают весь положенный им объём.
Секрет третий: живительный раствор для рассады
Для того чтобы рассада хорошо прижилась и правильно развивалась в не свойственных для нее домашних условиях, выращивание и уход за рассадой следует проводить с применением специальных препаратов.
Стимуляторы роста для рассады
Наиболее удачным для выращивания рассады считается сочетание биопрепаратов Гуми и Фитоспорина. Такой раствор для стимуляции роста подходит буквально для всех периодов жизни растения – от прорастания до получения урожая.
Механизм действия этих препаратов основан на эволюционном родстве фитобактерий и химическом родстве Гуми с растениями. То есть Гуми и Фитоспорин настолько естественны растениям, что они с лёгкостью проникают во все их ткани и выполняют там защитные и стимулирующие функции.
Приготовить правильный раствор биопрепаратов: в 1 литре воды разведите 10 капель Гуми-20 и 1 чайную ложку Фитоспорина-М Рассада.

Каталог препаратов экологического органического живого земледелия для садоводов, огородников, цветоводов и фермеров
Семена, замоченные в этом растворе, быстрее и дружнее всходят, при пикировке сеянцы легче переносят пересадку, рассада растёт без болезней и хлорозов (пожелтения листьев). Даже урожай получается качественнее – более вкусный, более витаминизированный, дольше хранящийся!
Секрет четвёртый: рассаду обязательно нужно подкормить
Спустя неделю после проведения пикировки растения начинают набирать свою биомассу не по дням, а по часам. И здесь важно обеспечить их всеми необходимыми элементами питания.
Чем подкормить рассаду после пикировки
После пикировки рассады можно начинать мягкие подкормки с помощью органо-минеральных удобрений. Они значительно эффективнее и безопаснее минеральных, действуют направлено и быстро.
В домашних условиях удобнее всего пользоваться препаратами в жидкой форме – легко приготовить рабочий раствор и подобрать дозировку.
Из органо-минеральных удобрений для подкормки рассады рекомендуются препараты Богатый Дом, Богатый Овощи и Богатый-Микро Комплексный.
Богатый Дом – идеально сбалансирован для выращивания и ухода за рассадой в домашних условиях.

Каталог препаратов экологического органического живого земледелия для садоводов, огородников, цветоводов и фермеров
Состав удобрения Богатый Овощи подобран для получения максимальных урожаев.

Каталог препаратов экологического органического живого земледелия для садоводов, огородников, цветоводов и фермеров
Препарат Богатый-Микро Комплексный ликвидирует любые дефициты микроэлементов, таким образом спасая рассаду от хлороза.

Каталог препаратов экологического органического живого земледелия для садоводов, огородников, цветоводов и фермеров

Выращивание рассады томатов

Для посева томатов необходимо использовать отдельную площадь: пластиковые емкости, рассадные кассеты и т.п., которые перед посевом нуждаются в дезинфицировании. Прежде чем сеять рассаду, необходимо обеспечить хорошее освещение, регулярные температуры и вентиляцию воздуха. Любые рассадные емкости должны иметь специальные дренажные отверстия на дне, иначе растения будут подвержены заболеванию черной ножкой.

Для посева рассады томатов можно использовать любой универсальный посевной субстрат либо компост из смеси песка и торфа, взятых в равных частях. Сеять семена томатов слишком густо не стоит, иначе рассада будет тоненькой и слабой — вытянется. Если вы сеете семена в теплицу, то посев нужно производить рядами, это позволит вам использовать освещение максимально.

Непосредственно перед тем как произвести посев, субстрат необходимо тщательно увлажнить. Сами семена нужно прогреть — это поспособствует их обеззараживанию, улучшит их посевные качества и поспособствует появлению более быстрых, дружных всходов. Прогревать сухие полновесные семена томатов необходимо переменными температурами: 48 часов — при температуре около +30 °С, после этого еще 72 часа — при +50 °С. Семена сеять можно сухими либо предварительно замоченными в 1% растворе перманганата калия. Опускаем семена в стаканчик с раствором и выдерживаем там около получаса. После этого семена необходимо промыть в проточной воде около 10 минут. Сразу после посева субстрат необходимо накрыть пленкой либо 5-мм слоем вермикулита, это поможет поддерживать влажность почвы.

До появления первых всходов томатов нужно поддерживать температуру не выше +23 °С. А сразу после их появления пленку с рассадных контейнеров необходимо снять. Дабы не подвергать еще совсем слабенькую рассаду излишнему испарению, пленку лучше снять во второй половине дня. Во время полива рассады, который нужно производить мелко распыляемой струей, сильно заливать ее водой нельзя. Соблюдать необходимо и температурный режим выращивания рассады. Так, как только появятся первые всходы, температуру следует снизить до +8-10 ночью и +10-15 днем — в течении 3 суток, закаляя таким образом рассаду уже с первых дней ее появления. Закаливать рассаду необходимо до самой ее пересадки в парник, но не менее чем на протяжении 15 дней за все время ее роста.

Посадка томатов

Для культивирования помидоров лучше выбирать южные, юго-западные либо юго-восточные участки. Хорошие урожаи дают томаты, высаженные возле южной стены построек либо забора. Томаты можно с успехом выращивать на одном и том же месте даже 2-3 года подряд, хотя тогда под посадки необходимо обязательно вносить органические удобрения. Лучшие предшественники для томатов — это огурцы, капуста, кабачки и лук. Не рекомендуется выращивать томаты после перца, картофеля, баклажана и физалиса. На тех участках, где культивировались эти культуры, помидоры можно сажать не раньше, нежели через три года. В противном случае вы подвергнете растения опасности заболеть.

Почву под посадку помидор в открытый грунт необходимо готовить еще с осени. Так, если кислотность почвы повышена, необходимо внести под осеннюю перекопку на 1 кв. м: 0,5-0,9 кг извести, 5-7 кг органических удобрений (можно взять компост, птичий помет, торф или навоз) и 40-60 г суперфосфата. Если же вы вносили достаточное количество удобрений — около 10 кг на кв. м, под предшествующую культуру, то участок, отведенный для выращивания помидоров, необходимо лишь перекопать.

Весенняя обработка почвы для подготовки под помидоры должна включать внесение на 1 кв. м почвы 30-40 г суперфосфата, а также 25-30 г калийных удобрений. Непосредственно перед посадкой уже под последнее рыхление почвы необходимо внести на 1 кв. м 15-20 г калийных и 30-40 г азотных удобрений.

Посадка в грунт рассады помидоров

От своевременной и качественной посадки закаленной рассады помидоров в грунт во многом зависит получение высокого урожая.

Высаживать помидоры необходимо в первой декаде июня, и только лишь после того, как минует опасность заморозков — полностью установится теплая погода. Как в гребнях, так и на ровной поверхности растения необходимо размещать рядами, с расстоянием между ними в 30-40 см при расстоянии между рядами 30-50 см.

Перед посадкой томатов на участке необходимо сделать лунки и хорошенько пролить их водой — 0,9-1 л на одну лунку. Старайтесь приобретать рассаду помидоров за несколько часов до высадки, чтобы она не повяла – увядшая рассада укореняется достаточно плохо и болеет, отставая в развитии. У тех, кто выращивает рассаду самостоятельно, подобных проблем возникнуть не должно, они имеют возможность высаживать на грядку рассаду сразу после того, как вынимают со стаканчиков или выбирают из парника.

Высаживать рассаду необходимо несколько глубже, нежели она росла в парнике. Опытные садоводы советуют оборвать несколько нижних листов у растения и при посадке максимально заглублять их — зарывать растение можно до половины стебля, а сажать необходимо немного с наклоном на северо-запад. Корни рассады необходимо тщательно обжать землей, не изгибая их при этом, так, чтобы концы корней были направлены на дно лунки. После того как рассада помидоров высажена, растения необходимо полить, а саму лунку нужно присыпать сверху сухой землей.

Отличные результаты дает выращивание помидоров под простыми пленочными укрытиями и на утепленном грунте — паровых грядах, это позволяет обеспечить более высокие урожаи ранних помидоров, а также ускоряет созревание плодов.

Чтобы сделать паровые гряды, необходимо выкопать котлован с шириной около 60-ти см и с глубиной около 20-ти см. Внутрь гряд нужно загрузить биотопливо, говоря по простому — разогретый навоз (слоем около 5 см), а сверху закрыть землей на 15 сантиметров. Рассаду на паровые гряды нужно высаживать так же, как и на открытый грунт, разница лишь в том, что к посадке надо приступить на 20 дней раньше, где то в середине мая месяца.

Достаточно часто применяются и укрытия, выполняемые из прозрачной полиэтиленовой пленки, использование которой, особенно если их сочетать с паровыми грядами, дает возможность высадить рассаду помидоров уже в начале мая и, как следствие, получить урожай помидоров еще в середине июля месяца. Каркасы, покрытые пленкой, нужно установить над паровыми грядами сразу после высадки рассады, оставив на весь период выращивания растений. Уход за растениями находящимися под пленкой точно такой же, как и в открытом грунте и состоит из своевременного рыхления, подкормок и формирования кустов.

Уход за томатами

Уход за томатами прежде всего заключается в окучивании, рыхлении почвы, подкормках и поливах растения, а также формировании куста и своевременной борьбе с болезнями и вредителями.

Почва в междурядьях и рядках с помидорами нуждается в рыхлении — приблизительно через каждые 10-12 дней, но не реже, чем несколько раз за лето. При рыхлении старайтесь не допускать образования корки. Если вы культивируете помидоры на тяжелых почвах, глубокое рыхление необходимо в первые 10-15 дней после посадки растений.

Первый раз окучивать помидоры необходимо спустя 9-11 дней после того, как была высажена рассада. Непосредственно перед окучиванием нужно произвести полив: окучивание помидоров влажной землей ускорит образование на стебле растения новых корней. Второе окучивание необходимо произвести спустя 16-20 дней после первого.

Своевременно необходимо и поливать помидоры. Так, вначале поливают в лунки, расход воды — 0,7-0,9 л воды на одно растение. Лучшим временем для полива является вторая половина дня и пасмурная погода. Поливать помидоры обязательно необходимо в период цветения 1-ой и 2-ой кисти, непременно перед рыхлением почвы и уже после внесения под них сухих минеральных удобрений. На протяжении лета помидоры необходимо несколько раз подкармливать минеральными и органическими удобрениями.

К влажности воздуха растения нетребовательны, но если влажность чрезмерно высокая, растения могут заболеть фитофторозом и бурой пятнистостью.

Первая подкормка должна производиться спустя 10-12 дней после посадки — смесью, состоящей из минеральных и органических удобрений. Так, на 10-литровое ведро раствора коровяка (на одну часть коровяка либо навозной жижи нужно взять 8-9 частей воды) необходимо добавить около 20 г суперфосфата. Одно ведро такого питательного раствора нужно израсходовать на 10 растений. Вторая и третья подкормка (с интервалом в 2 недели) должна производиться сухими минеральными удобрениями сразу после рыхления либо под окучивание. На участок в 1 кв. м площади необходимо внести около 20 г суперфосфата, 15 г калийной соли и 10 г аммиачной селитры.

В Северо-Западных районах, в процессе ухода за помидорами, большое внимание необходимо уделять формированию куста растения — его своевременному пасынкованию, а также прищипыванию верхушки стебля. Практика многих садоводов показала, что отличный урожай зрелых помидоров в открытом грунте можно получить, если формировать куст растения в один стебель, оставляя 2-3 кисти.

Растения томатов нуждаются в подвязывании к кольям либо натянутой вдоль рядов специальной веревке. Колья нужно ставить с северной стороны с расстоянием 9–11 см от стебля. Растения необходимо прикреплять к кольям в три приема: первый раз — сразу после высадки рассады (недалеко от первого листа), второй и третий — по мере роста растения — поднимаем шнур на уровень 2-ой и 3-ей кисти. Если для выращивания растения используются шпалеры, необходимо через каждые четыре метра забить колья, между которыми нужно натянуть нить.

Вредители и болезни томатов

Наиболее распространенные заболевания помидоров: фитофтороз, макроспориоз, стрик, септориоз, фитофтороз, столбур и вершинная гниль.

Вредители: проволочники, белокрылка, медведки, галловая нематода, совки.

Недостаток большинства питательных веществ в растениях томатов, можно определить так:

  • при недостатке азота изменяется окраска стебля, листьев, а также самих плодов томатов. Листья становятся более меленькими, желтоватыми по цвету, жилки, находящиеся снизу листа становятся красно-голубоватыми, плоды становятся более твердыми и мелкими;
  • если томатам недостает фосфора, листики растения заворачиваются внутрь;
  • при недостатке калия листы становятся курчавыми;
  • недостаток кальция приводит к тому, что молодые листики сплошь покрываются желтыми пятнышками, а старые становятся больше и изменяют цвет до темно-зеленого. Частенько в подобных случаях растения томатов подвергаются вершинной гнили, чаще всего это происходит, когда повышена влажность воздуха;
  • при серном голодании листики сначала становятся по цвету бледно-зелеными, после чего интенсивно желтеют, а иногда и краснеют. Проявляется серное голодание вначале на молодых листах, при этом стебли растений становятся чрезвычайно ломкими и хрупкими;
  • недостаток бора приводит к почернению точки роста стебля, а плоды поражаются бурыми пятнами;
  • если растениям томатов недостает молибдена, листочки помидоров желтеют, постепенно закручиваясь вверх, и вся пластинка листов полностью поражается хлорозом;
  • в случае нехватки железа томаты полностью останавливаются в росте. Их молоденькие листики поражаются хлорозом. В наиболее тяжелых случаях листочки растений полностью белеют.

Уборка томатов

За три недели до окончательной уборки как бутоны, так и цветущие побеги растения необходимо удалить, это поспособствует скорейшему дозреванию основной массы плодов. Уборку томатов необходимо производить выборочно, и прежде всего нужно снимать уродливые плоды. Чтобы сохранить помидоры на большее время, их нужно убирать не красными, а бурыми, и лишь затем их кладут на созревание. Помидоры необходимо снимать с кустов до того времени, пока температура воздуха в ночное время не опустится ниже 8 °C. Это обусловлено тем, что при низких температурах существенно увеличивается риск заболеваний томатов.

Сорта и гибриды томатов

По строению кустов томаты делятся на нештамбовые, штамбовые и картофелевидные. Нештамбовые томаты отличаются более тонкими стеблями, полегающими в период плодоношения, а также крупными, слегка гофрированными листьями. Штамбовые томаты отличаются компактными кустами и, наоборот, имеют достаточно толстый стебель, сильно гофрированные листочки, средние по размеру, с короткими черешками. Картофелевидные, иначе крупнолистные томаты встречается достаточно редко, а называются они так, поскольку имеют листочки, напоминающие по форме картофельные.

На сегодня существует более 70 сортов и гибридов помидоров, и это только для культивирования в открытом грунте, а также свыше 40 сортов для закрытого грунта. Самые распространенные из них привожу ниже.

Раннеспелые сорта

Белый налив — один из самых урожайных сортов. Кусты сорта относительно невелики и не нуждаются в пасынковании. Плоды округлые либо округло-плоские, мясистые, гладкие, немного ребристый у плодоножки, массой доходят до 130 г. Окраску зрелые плоды имеют ярко-красную, а в незрелом состоянии – молочно-белую.

Грунтовый грибовский — сорт отличающийся устойчивостью как к болезням, так и низким температурам, засухоустойчив, но при высокой влажности очень подвержен фитофторозу. Дает высокие урожаи не только при выращивании через рассаду, но и посевом семян прямо в грунт. Плоды сорта округлые либо округло-плоские по форме, гладкие, средние по размеру, а массой доходят до 100 г.

Искорка — невысокие, средневетвистые томаты. Плоды имеют удлиненно-овальный, вес их доходит до 110 г, а вегетационный период – до 115 суток. Сорт один из наиболее высокоурожайных, с нежными плодами.

Среднеспелые и среднепоздние сорта

Эти сорта больше всего подходят для выращивания в открытом грунте, плоды дозревают через 100–130 дней.

Новинка Приднестровья — среднепоздний и чрезвычайно урожайный сорт. Кусты имеет среднюю высоту и некрупные плоды весом до 60 г. Сами плоды оранжево-красные или ярко-красные, удлиненно-овальные по форме, гладкие, имеют толстую и довольно плотную оболочку. Устойчивы к поражению вершинной гнилью.

Факел — сорт очень высокоурожайный, отличается дружным созреванием плодов. Кусты компактные, среднерослые. Плоды очень легко отделить от плодоножки, округлые и гладкие, красные по цвету, массой доходят до 100 г.

Позднеспелые сорта

Позднеспелые сорта томатов лучше выращивать в южных районах страны, поскольку период их вегетации достигает 150 суток. Позднеспелые сорта по урожайности значительно превосходят ранние и среднеспелые.

Ермак — сорт низкорослых томатов с округло-овальными и красными по цвету плодами, массой достигают 140 г и имеют грубую кожицу. Устойчив к растрескиванию, отличается стабильными высокими урожаями и дружным созреванием. Плоды сорта продолжительное время сохраняются на растениях.

Тортила — индетерминальный (высокорослый), нештамбовый гибрид. Лучше всего выращивать в теплице, плодоносят весь сезон. Имеет плоско-округлые по форме плоды весом до 100 г. Плоды сорта чрезвычайно устойчивы к вирусам, корневой гнили и бурой пятнистости.

Крепкая домашняя рассада овощей и цветов, это залог богатого урожая. Как вырастить хорошую рассаду своими руками в домашних условия, мы расскажем далее в этой статье.

Пройдёт совсем немного времени и на подоконниках домов то там, то здесь начнет появляться первая — домашняя рассада.

Что только не высаживают огородники — любители у себя дома!!!

Это и огурчики с томатами, капуста, шалфей, баклажаны, цветы и многое, многое другое…

Тем не менее ожидания огородников не всегда одариваются щедрыми будущими урожаями..

Бывает рассада уходит в рост, вытягивается, и становится совсем хилой..

Как же обеспечить необходимые условия сеянцам, для создания здоровой рассады?

Ведь это залог прочного фундамента для будущего качественного и щедрого урожая!

Как выращивать рассаду правильно, чтобы получить ожидаемый положительный результат о котором вы с радостью могли бы поделиться с соседями по даче?

Об этом и пойдёт речь в этой статье.

Хорошая домашняя рассада — секреты выращивания

Что может понадобится для выращивания рассады?

Как правило для выращивания рассады используют следующие предметы:

  • ящики, специальные контейнеры для посева, кассеты, торфянные стаканчики и таблетки, стаканчики для пикировки ( их можно заменить на прозрачные контейнеры с крышками и без из супермаркета, темные одноразовые стаканчики, пакеты из-под соков и молочных продуктов, пластиковые бутылки из-под лимонадов и воды; баночки из-под йогуртов и другую подходящую тару)
  • грабельки и лопатка,
  • лейка и пульвелизатор,
  • лампы для досвечивания рассады,
  • ПЭ пленка или укрывной материал.

Обратите внимание!Используя для выращивания рассады пластиковые стаканчики, не забудьте сделать в них дренажное отверстие. Пересаживать такую рассаду в грунт, нужно разрезав стаканчик и высадив растение с комом земли.

Как выбрать семена?

Для того чтобы получить хорошую рассаду, нужно правильно выбрать семена.

Во-первых, они должны быть качественными, во- вторых, надо не ошибиться в подборе сорта, и в-третьих, желательно сразу верно рассчитать необходимое количество семян.

Что подразумевается под качественными семенами:

  1. При покупке семян прежде всего смотрите на фирму-производителя. Лучше покупать семена фирм, с которыми вы уже имели дело и на опыте убедились в качестве продукции.
  2. Лучше всего приобретать семена в пакетиках со слоем фольги и полиэтиленовой пленки, такие семена сохраняются лучше. У них срок реализации 2 года, а у семян в простых бумажных пакетиках –1 год.
  3. Внимательно читайте, что написано на упаковке: описание сорта, рекомендации по посадке, срок хранения семян. Так же может указываться и % всхожести, количество семян в граммах.

Сорт выбирайте по личному вкусу, кому то больше нравятся ранние сорта, кому то поздние, и т. п.

При этом важно различать чистые сорта и гибриды.

Это важно!!!!Гибриды могут обладать различными уникальными качествами – повышенной плодоносностью, устойчивостью к заболеваниям и прочими .. Но эти качества не передадутся следующим поколениям растений. То есть такие семена вы приобретаете всего на один сезон. А вот у чистых сортов все качества передаются следующим поколениям. К тому же такие семена приобретаются всего один раз, а затем можно собирать свои собственные семена.

Также не стоит закупать семена на запас, приобретайте именно то количество семян, которое вы сможете посадить в текущем году.

Обратите внимание! Подробнее о том, как выбирать семена, читайте в этой статье.

Подготовка семян к посеву

Прежде чем высадить семена в почву, нужно их правильно подготовить. Тогда рассада сразу начнет развиваться хорошо!

Подготовка включает несколько этапов:

  • Дезинфекция семян перед посадкой

Чтобы избежать риска поражения рассады различными заболеваниями, семена перед посадкой рекомендуется дезинфицировать или протравливать.

Это делается для того, чтобы исключить вероятность заражения семян патогенными микроорганизмами.

В домашних условиях семена обычно протравливают раствором марганцовки (замачивают на 45 мин в 1%-м растворе марганцовки):

  • семена томата,
  • лука,
  • редиса,
  • сельдерея,
  • гороха,
  • бобов,
  • фасоли,
  • физалиса,
  • кукурузы,
  • салата,
  • однолетних цветов

Семена, которые надо замачивать на 20 мин в 2%-м растворе марганцовке:

  • Семена капусты,
  • перца,
  • огурцов,
  • баклажанов,
  • моркови,
  • укропа,
  • тыквенных культур

Как приготовить раствор марганцовки для обеззараживания семян Для 1%-го раствора нужно взять 1,0 гмарганцовки и растворит в 100 мл воды, для приготовления 2%-го раствора – 2 г в 100 мл воды.

После дезинфекции семена промывают проточной водой.

В настоящее время существует множество современных препаратов для дезинфекции семян. При их использовании нужно точно следовать инструкции, приведенной на упаковке.

  • Замачивание семян перед посадкой

Сухие семена прорастают намного хуже и медленнее влажных.

Поэтому перед посадкой их рекомендуется замачивать в воде или в специальных растворах- стимуляторов для прорастания.

Делать это нужно грамотно, чтобы не сгубить семена.

Ни в коем случае нельзя держать их в большом количестве воды – так семена задохнуться и вы сможете загубить весь посадочный материал.

Какую воду используют для замачивания семян?

Для замачивания лучше использовать талую воду или негазированную минеральную воду . Обычная водопроводная вода для семян может быть жесткой.

На какой срок надо замачивать семена? Время замачивания семян зависит от культуры. В среднем для этого достаточно 18 часов. Исключение составляют : морковь, укроп, зеленый лук, петрушка, сельдерей — их нужно замачивать на 48 ч. Как замачивать семена перед посадкой? Необходимо уложить семена между влажными тканевыми салфетками и поместить в контейнер с крышкой или пластиковый пакет, чтобы влага не испарилась слишком быстро . Поместить контейнер в темное место ( например, шкаф), при комнатной температуре ( 20 -25С) Важно!!! Дражжированные, геливые, плазменные, лазерные семена замачивать перед посадкой не нужно!!!

Также для стимулирования скорейшего роста семян применяют такие методы, как стратификация( стимуляция холодом) и скарификация (искусственное нарушение целостности верхней оболочки семени)

Сроки посадки семян на рассаду

Подготовка почвы для выращивания рассады

Трудно переоценить важность подготовки почвы к посадке саженцев, поскольку правильный ее подбор — это уже половина успеха в вопросе выращивания рассады.

Выбор субстрата для разных растений различен, тем не менее существуют единые правила, распространяющиеся на все насаждения.

Грунт для рассады должен быть легким, рыхлым, и пористым, это позволит кислороду легко проникать к корням саженцев. Лучше всего приобретать грунт для рассады в специализированных магазинах.

  • Питательность субстрата

В состав почвы должны входить органические вещества, макро- и микроэлементы. Причем они должны содержаться в легко усваиваемой форме.

При приготовлении субстрата не лишним будет вспомнить, что мера должна быть во всем, не стоит делать его излишне питательными — состав грунта должен быть сбалансированным.

Важно!!!

Если питательность субстрата повышеная, рассада будет получать подкормку в большем количестве чем это требуется, следовательно сеянцы будут усиленно расти, при дефиците освещенности результат будет следующим — растения получатся хилыми и вытянутыми, едва ли это можно назвать желанным результатом.

  • Влагоемкость и нейтральность субстрата

Показатель кислотности почвы должен быть близок к нейтральному с незначительными отклонениями в пределах pH 6,5–7,2. К тому же грунт должен впитывать и удерживать влагу хорошо.

Универсальный состав почвы для рассады такой:

  1. Перегной — 1 часть
  2. Крупный песок — 1 часть
  3. Дерновая земля — 2 части
  4. Древесная зола — 2 стакана на ведро этой смеси.

Также в грунт для рассады можно добавить эти органические и неорганические компоненты: листовая и дерновая земля, мох, шелуха от семечек и орех, порошок яичной скорлупы и банановой кожуры, торф, керамзит, гашеную известь, перлит, речной песок.

  • Свежесть и безопасность субстрата

Если для высаживания рассады вы применяете грунт собственного производства, перед тем как засеивать семена, просейте его сначала через сито, а потом пропарьте.

Как пропарить землю

Один из простых и доступных способов пропаривания осуществляется с помощью духового шкафа: землю нужно высыпать в противень и увлажнить, затем при температуре не выше +80 °С держать 2 часа.

Как садить семена в грунт на рассаду?

Алгоритм посадки семян на рассаду такой:

  • Наполнить ящик подготовленным грунтом и с помощью разбрызгивателя его хорошо увлажнить водой или раствором био-препарата, стимулирующего прорастание ( например, Сияние — 2)
  • Проделать в грунте бороздки глубиной в 1, 5 см, сделать это можно с помощью палочки или линейки.
  • Далее в бороздки укладываются семена, расстояние между семенами должно быть не меньше 1,5 см.
  • Если семена крупные, их слегка вдавливают в почву и сверху присыпают слоем грунта в 1см. Если семена мелкие, их слегка вдавливают и утрамбовывают почву.
  • Далее контейнер с рассадой укрывают ПЭ прозрачной пленкой и ставят в теплое место до прорастания.

Температурный режим для выращивания рассады

Оптимальный температурный режим, который вы сможете создать для рассады позволит обеспечить хорошую всхожесть, рост и развитие молодых сеянцев.

Средняя температура для растений днем должна составлять: +20 °С, в дневные часы температуру нужно повышать до +23-25°С.

В первую неделю после всходов температуру лучше держать в пределах: +17-18 °С.

Растительные культуры делят на три группы по отношению к теплу:

  1. 1-я группа – холодостойкие ( все капустные)
  2. 2-я группа – умеренно требовательные к теплу ( кар-тофель, свекла, салат, репчатый лук, лук-порей, салат)
  3. 3-я группа – теплолюбивые. ( однолетники, тыквенные, томаты, фасоль, перец, баклажаны)

После посева семян температура для проращивания должна быть достаточно высокой — Для первых двух групп она составляет 20–25°С, для 3-й – 25–30°С.

После появления первых всходов, чтобы остановить вытягивание рассады нужно снизить температуру до 10°С для 1-й группы, до 12 для 2-й группы, до 15°С для 3-й группы, 15–17°С для бахчевых культур.

За 2 недели до пересадки в открытый грунт рассаду нужно обязательно закаливать. Для первых двух групп поддерживают температуру 6–8°С, 3-й группы – 12–14°С.

Оптимальная влажность воздуха для рассады

Оптимальная влажность воздуха обеспечивает быстрое проростание посаженных семян и хорошее развитие сеянцев.

Благотворный процент влажности воздуха — 60-70%.

Но перец и баклажаны предпочитают влажность 60–65%, а цветная капуста и кабачки – 70–80%.

Одним из способов поддержания влажности является опрыскивание их, но одним опрыскиванием дело не обойдётся, поскольку мера эта весьма кратковременая.

Попробуйте взять полиэтиленовую плёнку поместив ее под горшочки, загнув края, так чтобы края ее были выше горшечков примерно на 30 сантиметров. Это позволит обеспечить парниковый эффект, тем самым повысив влажность в помещении.

Как часто поливать рассаду?

Важность поливки трудно переоценить, поскольку растения постоянно нуждаются в воде, пересыхание почвы ведет к пагубным последствиям.

Полив можно осуществлять из обычной лейки.

Если семена слегка засыпаны землёй то полив их производить нужно очень аккуратно — пульвилизатором или пипеткой.

Какую воду используют для полива рассады? Вода для полива используется отстаявшаяся, комнатной температуры. Как часто поливать рассаду? Поливать следует 1–2 раза в неделю.Но, частота полива во многом определяется типом емкости, в которой выращивают рассаду. Время полива: любое, однако лучше солнечное с утра.

В ящиках и пластиковых стаканчиках рассаду поливают реже, чем в торфяных стаканчиках и торфяных таблетках.

Через 2–3 ч после полива необходимо удалить из поддона излишки воды, если они там появились.

Установка правильного освещения для рассады

Хорошо, если окна вашего дома выходят на солнечную сторону, но этого тепла едва ли хватит чтобы обеспечить достаточные условия для роста молодых растений.

Время необходимое растениям для освещения должно составлять не менее 12 часов в сутки.

Для выращивания рассады выбирайте самое светлое окно в квартире.

Так или иначе над освещением прийдется задуматься, не говоря уже о том, когда окна дома выходят на теневой сторону.

Помните!!!Первые 2–3 дня после появления всходов, рассаду досвечивают круглосуточно, затем по 12–16 ч в сутки.

Есть различные варианты освещения, более и менее затратные, расскажем немного о них:

  • Лампы накаливания

Один из простых способов освещения огорода на подоконнике это использование обычных ламп накаливания, лампы выбираются как правило в пределах 40 Вт. Способ подсветки не лучший, потому как выделяется избыточное количество тепла, что ведет к вытягиванию растений и ведет к большой вероятности ожога листьев. В общем плюсы сомнительные, а вот минусы на лицо.

  • Люминесцентные лампы (лампы дневного света)

В общем по своим характеристикам эти лампы близки к требуемому спектру, хорошо отдают свет, не нагреваются, а стало быть и не перегревают растения и достаточно экономичны. Чаще всего их совмещают используя лампы по 250 Вт: теплого — 3000 К и холодного — 3500 К цветов.

  • Газоразрядные лампы

Такие лампы чаще всего используются в производственных больших теплицах или оранжереях. В домашних условиях использовать такие лампы можно лишь в нежелых помещениях из-за сильной яркости ламп. Ртутные лампы излучают меньше света чем натриевые, поэтому для рассады они не подходят. Более всего из газоразрядных ламп подходят натриевые, поскольку больше по спектру подходят солнечным лучами, из них металлогалоидные больше всего подходят для вегетативного роста рассады.

  • Фитолампы (светодиодные лампы)

Такие лампы излучают потоки необходимого света, хорошо подходят для роста рассады и занимают лидирующие позиции в этом направлении. Эти светильники экономичны, экологические и энергосберегающие, в то же время имеющие длительный срок эксплуатации. Минус таких ламп — высокая цена и отсутствие влагозащиты. Также они могут использоваться в качестве светодиодных лент.

Какую подсветку выбирать для вашего домашнего огорода решать вам, в тоже время помните, если у вас окна выходят на теневую сторону, то включайте освещение каждый день.

Если окна расположены на солнечной стороне светильники включайте в пасмуртные дни.

При установке светильников расстояние от лампы до растения должно быть не более 10 сантиметров, с ростом рассады расстояние увеличивается.

Возможные болезни рассады

В период роста молодые растения подвержены различным заболеваниям таким как чёрная ножка или корневая гниль и другие, рассмотрим перечисленные из них:

  • Чёрная ножка

Весьма опасное заболевание, при котором растение быстро увядает и погибает. Характерные признаки заболевания: стебель возле земли окрашивается черным цветом, увядают и желтеют семядольные листья. При обнаружении этого заболевания удалите пораженные участки, а оставшиеся ростки не поливайте несколько дней. Также удалите верхний слой почвы от больных растений, добавив вместо него золы.

  • Корневая гниль

Это заболевание имеет характерные признаки: пожелтение нижних листьев, после их потемнение и опадание, появление темных полос на стеблях, ломкость корней.

Способов лечения от этого заболевания увы не существует, более всего подвержены этому заболеванию такие растения как: капуста, томаты, перец, баклажаны, шалфей, гвоздика, перец душистый.

Обратите внимание!!!Более всего предрасположены подобным заболеваниям растения высаживаемые в почве с кислой реакцией, либо если в почве слишком много органики. Одним из способов предотвращения корневой гнили можно считать использование свежего и рыхлого субстрата.

Подробнее об основных проблемах рассады, читайте здесь

Подкормка рассады

В течение всего периода роста, рассаду необходимо подкармливать.

Подкормки бывает:

  1. корневая — удобрения в жидком виде вносят в почву.
  2. внекорневая- раствор удобрений распыляют с помощью пульверизатора на надземную часть растений.

Первую корневую подкормку делают, через 10 дней после появления всходов.

Затем рассаду подпитывают 1 раз в неделю, вплоть до высадки ее на постоянное место.

Внекорневую подкормку делают с момента появления первых настоящих листочков, один раз в 2 недели.

В качестве удобрений используют универсальные комплексные сблансированные удобрения для рассады.

Пикировка рассады

Пикировка — это пересадка саженцев в отдельные емкости.

Она необходима для того, чтобы обеспечить сеянцу достаточное питание, а также исключить излишнюю загущенность посадки.

Пикировку проводят на стадии 2–3-х первых листочков.

Когда сажать рассаду — особенности ухода за рассадой

Как правило, семена на рассаду лучше садить в благоприятные дни лунного календаря, подробнее

культура срок посева куда сеять период досвечивания
Огурцы 20 . 04 — 10. 05 В стаканчики, торфяные горшочки или торфяные таблетки, не пикируют 2–3 дня круглосуточно, затем 14–16 ч в сутки
Томаты

Ранние сорта и гибриды – 3-я декада марта, средние и поздние сорта и гиб- риды – 2-я декада марта.

В ящики или торфяные таблетки.

2–3 дня после всходов круглосуточно, за- тем по 14–16 ч в сутки.

Однолетние цветы 25.03-15.04 В ящики с последующей пикировкой, отдельные емкости 12–14 ч в сутки.
Многолетние цветы Зависят от сорта Сразу в отдельные емкости, крупные семена с плотной оболочкой требуют проращивания

не менее 12–14 ч в сутки.

Перец 2-я декада марта Торфяные стаканчики или горшочки, требуют прищипывания над 7–8-м листочком. Первые 2–3 дня после всходов круглосуточно, затем 14 ч в сутки, после появления 3–4-х настоящих листочков – 10 ч.
Баклажаны 3-я декада марта Сразу в отдельные емкости Первые дни и после прорастания 16 ч, после появления 2-х листочков – 10 часов.
Арбузы вторая половина апреля В стаканчики или торфяные горшочки Первые 2–3 дня после всходов круглосуточно, затем 12–14 ч в сутки
Капуста белокочанная конец марта или 1-я декада апреля Сразу в высокие стаканчики Первую неделю 14–16 ч, затем 12–14 ч.

Подробнее сроки посадки семян на рассаду и в открытый грунт, вы сможете найти в этой статье.

Надеемся, следуя нашим советам, у вас вырастит крепкая рассада!

Хорошего вам урожая!

Обратите внимание! Также вам будет интересна эта статья, как и когда высаживать рассаду в открытый грунт Сохраните статью в любимой социальной сети, чтобы не потерять:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *