Выращивание крыжовника на приусадебном участке

Выращивание крыжовника на приусадебном участке

Выращивание крыжовника на приусадебном участке

Крыжовник или Агрус. Наиболее урожайная ягодная культура. На одном кусте может приносить до 32 кг ягод. И именно поэтому выращивание крыжовника на дачах и приусадебных участках так популярно. У крыжовника множество плюсов — от неприхотливости и урожайности, до вкусовых качеств и полезных свойств.

Ягоды крыжовника содержат много сахаров (до 12%), окиси железа и соли, а также органических (фруктовых) кислот. Спелые ягоды употребляют свежими и используют для технической переработки на мармелад, вино и другие продукты. Полуспелый крыжовник — ценная ягода на варенье.

Крыжовник хорошо растет во всех зонах на почвах, обеспеченных влагой и питательными веществами. Следует избегать очень увлажненных участков и высоких мест.

Хотя крыжовник и является ценной культурой, однако, он занимает небольшие площади. Основным препятствием для широкого его выращивания была большая поражаемость ценных крупноплодных сортов опасной болезнью — тлей. В наше время есть устойчивые против тли и сравнительно крупноплодные сорта (Корсунь-Шевченковский, Обильный, Запорожский, Донецкий и др.). Кроме этого, теперь есть эффективные меры борьбы с тлей, которые позволяют широко выращивать десертные крупноплодные сорта (Финик, Бархатный, Медовый, Зеленый бутылочный и др.).

Основной способ размножения крыжовника-укоренение отводков. Наиболее эффективные горизонтальные отводки. Для этого ранней весной сильные однолетние побеги укладываются в бороздки на глубину до 10-12 см, которые отходят от куста в разные стороны, и плотно прикалывают к почве деревянными крючками или колышками. Когда из почек отсадков разовьются молодые побеги до высоты 10-15 см, их наполовину засыпают влажной рыхлой землей. По мере роста побегов окучивание повторяют два-три раза, доводя бугорки до высоты 12-15 см над поверхностью почвы.

Поздней осенью, укоренившиеся отводки выкапывают и разрезают их на столько частей, сколько выросло однолетних побегов с корнями. Растения с отводков высаживают в год в питомник для выращивания сильных двухлетних саженцев.

Отсадки укореняют в специальных маточниках или у наиболее урожайных кустов промышленных плантаций. В последнем случае отсадки размещают только в направлении рядов — тогда легче обрабатывать почву в междурядьях.

Важнейшими мероприятиями подготовки почвы под крыжовник является глубокая вспашка (плантаж) и удобрения. Дерново — подзолистые почвы пашут и одновременно рыхлят подпахотный горизонт почвоуглубителями на 13 — 15 см.. Почвы с толстым гумусным горизонтом пашут на глубину 45-60 см. В зависимости от почвы перед вспашкой вносят 30 — 50 т / га навоза и полное минеральное удобрение из расчета по 45 кг / га действующего вещества.

Лучшее время для посадки крыжовника — осень (октябрь). Если же почва недостаточно обеспечена влагой, посадки переносят на раннюю весну.

Посадочным материалом являются двухлетние, хорошо развитые кустики. Растения высаживают на расстоянии 2×2 м. Ямки для посадки копают такого размера, чтобы в них свободно размещалось корни. В посаженных растений срезают побеги на высоте 15-20 см от поверхности почвы.

Уход за плантациями крыжовника заключается в систематической обработке, удобрении, обрезке и борьбе с вредителями и болезнями. Осенью междурядья пашут, а весной и летом 5-6 раз рыхлят и 4-5 раз пропалывают возле кустов.

Одним из важнейших мероприятий, обеспечивающих высокие урожаи крыжовника, это ежегодное внесение удобрений. Под зяблевую вспашку зависимости от почвы органические удобрения вносят из расчета 30-50 т / га навоза через 1-2 года и ежегодно минеральные удобрения: 45-60 кг / га азота, 60-75 кг / га фосфора и калия.

Чтобы предотвратить загущение кустов (следовательно, снижению урожайности и измельчение ягод), их ежегодно обрезают, удаляя все лишние однолетние побеги, которые вырастают из основания кустов. В нормально развитом кусте должно быть 9-10 веток. При обрезке, которое можно проводить осенью, зимой (если мало снега) и весной, кроме удаления лишних однолетних побегов у основания куста, вырезают также все поломанные и поврежденные стеклянницей ветви и старые скелетные ветви (старше 7-8 лет). При этом для замещения вырезанных скелетных ветвей оставляют хорошо развитые прикорневые побеги.

Чтобы предотвратить образование в основе куста большого количества побегов и уменьшить затраты труда на их вырезание, основы кустов мульчируют толстым слоем навоза. Мульчирование навозом препятствует также росту корневищных и корнеростковых сорняков, уничтожать которые очень трудно у колючего куста, и улучшает питание и водообеспеченность растений.

При культуре крупноплодных сортов крыжовника (Финик, Зеленый бутылочный и др.). Особое внимание уделяется борьбе с тлей, так поражения плодов и побегов этой болезнью может привести к резкому снижению урожая и гибели кустов.

>Крыжовник. Выращивание и уход

Здравствуйте, дорогие друзья!

Продолжим наш разговор о крыжовнике. В предыдущей статье мы узнали о том, какой полезной ягодой является крыжовник, а также, как правильно выбирать саженцы и как готовить почву для посадки этого замечательного растения.

А сейчас я хочу вам рассказать непосредственно о его выращивании и уходе за крыжовником.

Самым лучшим сроком для посадки крыжовника является конец сентября — первая половина октября. Ведь до промерзания почвы он должен успеть прижиться, тогда рано весной растение в полной мере может использовать весь почвенный запас влаги и к осени заметно подрастет.

Это прежде всего относится к европейским сортам, так как у них очень рано пробуждаются почки (примерно с 3 по 20 апреля). В это время среднесуточная температура воздуха становится выше 5оС, а почва еще недостаточно прогрелась.

Гибридные же сорта можно сажать и весной, но делать это надо очень рано, так как влага из почвы уходит быстро. И если мы запоздаем с посадкой, то крыжовник будет хуже приживаться и долго не пойдет в рост.

Прироста вообще может не быть, если лето выдастся сухим, а часть растений погибает, не успев прижиться. Это происходит из-за того, что у крыжовника очень ранняя вегетация, которая значительно опережает рост корней.

Приступаем к посадке

Выбираем место для посадки крыжовника с учетом нескольких факторов: во-первых, так как он рано выходит из состояния покоя и рано зацветает, необходимо избегать низких мест, так как там может скапливается холодный воздух, а также желательно, чтобы участок был защищен от холодных ветров.

Во-вторых, крыжовник не выносит заболоченных почв, на таких участках он очень плохо растет, сильнее болеет и в большинстве случаев погибает. Поэтому лучше всего если стояние грунтовых вод будет не ближе 1,5 м от поверхности земли.

В-третьих, крыжовник очень требователен к свету и отрицательно реагирует на затемнение и загущение куста. При этом у него вытягиваются и оголяются ветки, ягод становится мало и меньшего размера, к тому же созревают они неодновременно и хуже окрашиваются.

Исходя из этих требований выбираем участок, готовим почву, как рассказано в предыдущей статье, и размечаем нашу плантацию.

Если мы сажаем сорта с мощными кустами (Сенатор, Белорусский сахарный, Северный капитан, Нежный, Малахит, Серенада), то расстояние между кустами в ряду должно быть 1,2-1,5 м. На хороших плодородных почвах это расстояние можно увеличить и до 2,0 м, так как на таких почвах крыжовник всегда лучше развивается.

А, сажая сорта скороплодные и компактные (Юбилейный, Балтийский, Белые ночи, Мускатный, Английский желтый), расстояние между кустами можно уменьшить до 0,9-1,0 м. При этом нам надо постараться избежать и чрезмерного загущения, ведь плодовые почки закладываются только при хорошем освещении куста.

Посадочные ямы лучше всего приготовить заранее, приблизительно, за 1,5-2 месяца до посадки ( при весенней посадке — осенью) и сделать их надо такой ширины и глубины, чтобы после того как мы заполним ее всеми необходимыми удобрениями осталось бы место для свободного размещения расправленных корней саженцев.

Приблизительный размер ямы — диаметр 50 см, глубина 30-40 см. Ямы заправляем следующими органическими и минеральными удобрениями: перегной или компост (2 ведра); торф (1-2 ведра); суперфосфат (200 г); калийное удобрение (20—30 г). Лучше всего использовать сернокислый калий или древесную золу (200-300 г).

Хлористый калий вносят только тогда, когда нет другого калийного удобрения и не позднее, чем за 20-30 дней до посадки, так как избыток хлора крыжовник переносит очень плохо, особенно если почва легкая.

Необходимо также помнить, что растение очень чувствительно к недостатку калия и при нехватке его развивается физиологическое заболевание — «ожог листьев».

Если у вас почва песчаная, то лучше посадочные ямы делать неглубокими и на дно положить смесь навоза и глины. Высокие дозы удобрений на таких почвах при посадке желательно не применять, но затем в течение вегетации подкормки необходимо проводить чаще.

После заправки содержимое ямы обязательно тщательно перемешиваем с землей и хорошо увлажняем.

Перед посадкой срезаем с саженцев неодревесневшие верхушки и листья, поврежденные или слишком длинные корни. Для того чтобы растение лучше прижилось, корни можно обмакнуть в болтушку из глины, а если саженцы немного подсохли, то необходимо их выдержать в воде, примерно, 1 сутки.

В посадочной яме тщательно и не спеша расправляем корни, затем засыпаем их плодородной землей, уплотняя почву вокруг растения, чтобы не осталось пустот.

Сажаем саженцы с небольшим заглублением (3-5 см). А те сорта ( чаще всего из европейской группы), которые имеют слабую или среднюю побеговосстановительную способность, лучше всего посадить наклонно, так как при этом образуется больше дополнительных придаточных корней и прикорневых побегов. На почвах тяжелого механического состава этот прием тоже дает хорошие результаты.

Если на вашем участке высокие грунтовые воды, то сажайте крыжовник на холмах или валах шириной 1 м.

После посадки растение хорошо полейте, а затем почву вокруг кустов обязательно замульчируйте. В качестве мульчи можно использовать перегной, солому, торф, измельченную древесную кору, скошенную молодую траву.

При мульчировании в верхнем плодородном слое почвы создаются хорошие условия для образования корней, также гораздо лучше сохраняется влага, куст не так сильно загущается прикорневыми побегами и подавляется рост сорняков.

Побеги у гибридных сортов после посадки можно обрезать достаточно коротко, оставив над поверхностью почвы только 12-15 см. Этот прием будет способствовать появлению большего числа побегов возобновления и быстрейшему формированию кроны.

У саженцев европейских сортов, которые более слабые, будет достаточно только прищипнуть верхушки побегов.

Как правильно ухаживать

Чтобы крыжовник хорошо рос и обильно плодоносил, за ним необходимо правильно ухаживать. В чем же заключается уход за нашим северным виноградом?

Во-первых, следим за почвой вокруг растения. Осенью перекапываем ее, не допуская повреждения корней, на глубину 10-12 см возле куста и на 15 см между кустами. Лучше всего это делать вилами и при этом заделываем органические и минеральные удобрения в почву, а также подокучиваем крыжовник на зиму.

Весной почву возле куста рыхлим на глубину 6-8 см, а в между кустами — на 10-12 см. При этом совмещаем рыхление с разокучиванием кустов и внесением удобрений.

Затем в течение лета проводим еще 3-4 рыхления на глубину 6-8 см и, конечно же, регулярно пропалываем сорняки.

Во-вторых, поддерживаем необходимую влажность почвы. В засушливые периоды крыжовник регулярно поливаем.

Самыми важными периодами, когда растение особенно нуждается во влаге, являются время активного роста растения, время образования завязей (сразу после цветения) и за 2 недели до сбора урожая.

Поливаем крыжовник по мере подсыхания почвы и обязательно под корень, так как при поливе дождеванием растение может заболеть.

В-третьих, растение нуждается в подкормках. Сколько и каких удобрений нам надо внести за период вегетации во многом зависит от состава почвы на нашем участке.

Так, например, на бедных землях удобрения необходимо вносить ежегодно, на окультуренных почвах их вносят один раз в 2 года, а на плодородных можно вносить удобрения один раз в 3 года.

Азотные удобрения вносим в один прием весной: в первый год после посадки, примерно, 15-20 г на 1 м2 приствольного круга, а в последующие годы дозу увеличиваем до 20-25 г. Затем почву сразу же рыхлим.

Фосфорные и калийные удобрения лучше вносить в два приема, весной и после сбора урожая. Их вносим в следующем количестве на один куст: сульфат калия — 20-30 г, суперфосфат — 50-80 г.

Как уже говорилось выше при выращивании крыжовника калийным удобрениям необходимо уделять особое внимание. Очень хорошим источником калия считается зола, которая также является и средством защиты от мучнистой росы и вредителей.

Несомненно лучшими удобрениями являются органические, которые хорошо использовать для летних подкормок. Обычно первую подкормку проводим после цветения, а вторую — после сбора урожая. Для этих подкормок берем коровяк или птичий помет, заполняем ими какую-либо емкость на 1/4-1/5 ее объема и доливаем воду. Затем, когда органические удобрения хорошо настоятся (3-4 дня), начинаем подкормку, разбавляя получившийся раствор водой: коровяк — в 4-5 раз, птичий помет — в 10-12 раз.

Вносим подкормку в бороздки между кустами или же вокруг кустов по ведру на каждое растение.

Обрезка и формировка

Если мы хотим каждый год получать высокие урожаи крыжовника, то нам не обойтись без правильной и своевременной обрезки крыжовника. А некоторые способы формировки кустов не только увеличивают урожайность растения, но и могут создать очень эффектную декоративную форму куста.

Крыжовник довольно таки пластичное растение, поэтому ему можно придавать самые экзотические формы. Кроме классического способа формирования крыжовника существует еще ряд других, например: в виде стланца, одноплечего (вертикального) и двуплечего кордонов, на шпалере.

Рассмотрим в начале классический способ обрезки и формирования куста. Обычно к осени первого года у крыжовника отрастают несколько однолетних побегов. Из них нам надо отобрать 5-6 самых сильных побегов, которые направлены в разные стороны и расположены более удобно относительно друг друга.

Эти побеги мы оставляем, а остальные вырезаем на уровне почвы. Так ежегодно мы добавляем не более 3-4 новых побегов, а лишние, больные, слабые, лежащие на земле удаляем.

К началу массового плодоношения (приблизительно к 5 годам) мы будем иметь правильно сформированный куст состоящий из 18-20 ветвей разного возраста.

Затем, когда куст достигнет 6-7-летнего возраста, начинаем ежегодно удалять по 3-4 старые ветки, которые уже начали плохо плодоносить, оставляя им на замену такое же количество новых однолетних побегов.

Такую обрезку лучше всего проводить или осенью после сбора урожая и листопада, или ранней весной до набухания почек.

Замещающие (нулевые) побеги укорачиваем на 1/3-1/4 длины, так как они обычно очень долго растут, не успевают подготовиться к зиме и подмерзают. К тому же при такой обрезке побеги гораздо лучше формируют цветочные почки, вызревают и обрастают.

По этой же причине проводим укорачивание и сильных побегов высших порядков ветвления.

А основные скелетные ветви укорачиваем для того, чтобы стимулировать рост боковых побегов и, таким образом, мы несколько омолаживаем ветви куста крыжовника.

Такой тип формировки куста крыжовника как стланец лучше всего применять в очень суровых климатических условиях или же при выращивании неморозостойких сортов.

А с точки зрения урожайности, конечно, этот вариант формирования не интересен, так как общее количество ветвей очень маленькое, а значит и урожай небольшой.

К тому же ягоды оказываются низко от поверхности почвы, поэтому возникает вероятность их загрязнения, да и куст занимает гораздо больше места, чем при классической формировке.

Другой способ формировки — одноплечий кордон также не блещет урожайностью, так как представляет собой стволик или ветвь с обрастающими веточками.

Двуплечий кордон — это уже два побега, которые расположены почти горизонтально, с многочисленными вертикальными ветвями. Данный тип формировки подойдет не для всех, хотя куст смотрится очень эффектно и прекрасно плодоносит на очень малой площади около стен.

Но подобная формировка куста крыжовника очень трудоемкая, к тому же при периодическом обновлении горизонтальных ветвей кусты не будут давать урожай.

А вот формировка на шпалере гораздо проще и, с точки зрения урожайности, продуктивней. Вариантов такой формировки существует несколько, но более близким к классическому является следующий.

Высаживаем кусты на полосе шириной 1,5 м, затем самые сильные и наиболее освещенные ветви располагаем вертикально на двух шпалерах, которые стоят друг напротив друга.

При этом способе формировки количество ветвей также ограничено и они расположены только вертикально, поэтому куст становится плоским. Такое расположение ветвей хорошо тем, что дает возможность высаживать крыжовник на узкой полоске почвы, а это очень ценно для небольших дачных участков.

У данного способа формировки кустов крыжовника все же есть два существенных недостатка.

Первый — приходится удалять хорошие горизонтальные ветви, которые по каким-либо причинам не получается направить вертикально.

Второй — урожай на таких кустах, в связи с ограничением количества ветвей, оказывается ниже потенциально возможного.

Поэтому урожайность кустов можно повысить, если мы совместим шпалерную формировку с классическим подходом, при котором ветви размещаются под углом примерно 45%.

Такой вариант формировки называется «гибрид шпалеры и классики» и признан самым оптимальным для кустов крыжовника.

Немного расскажу об особенностях данной формировки. На начальной стадии развития кустов (примерно первые 2 года) мы проводим их обрезку обычным классическим способом, о котором было написано выше, и, тем самым, формируем базу из сильных ветвей.

Затем на третий год вокруг куста устанавливаем временную квадратную, а если у нас несколько кустов, то прямоугольную, загородку высотой примерно 30-35 см и равномерно распределяем ветви внутри нее.

На четвертый год устанавливаем внутри этой загородки деревянные шпалеры высотой 2 м. Если у нас кусты посажены лентой, то шпалеру лучше всего сделать в виде буквы «П», а если поодиночке, то делаем четырехугольную шпалеру, которая будет как бы дополнительной загородкой, расположенной внутри основной.

К этим шпалерам подвязываем ту часть ветвей, которая подходит по наклону побегов, так, чтобы охватить ими как можно большую часть светового пространства.

Затем уже на пятый год, когда у нашего куста уже появилось большое количество длинных сильных ветвей, часть которых склоняется слишком низко, временную загородку заменяем на постоянную, причем, делаем ее выше временной (примерно 50-60 см) и по площади больше.

После этого все ветки равномерно перераспределяем по загородке и если есть необходимость, то некоторые из них привязываем к шпалерам.

Основные достоинства этого типа формовки таковы:

  • увеличение урожая с единицы площади примерно в 2 раза;
  • повышается качество ягод, так как достигается лучшая освещенность побегов;
  • формируется большое количество сильных побегов, которые устойчивее к болезням и урожайнее;
  • очень эффектный внешний вид кустов, особенно во время цветения и плодоношения.

А к недостаткам этого варианта формировки можно отнести то, что, во-первых, его нельзя применять для неморозостойких сортов, так как нет никаких гарантий, что высокие кусты будут засыпаны снегом до наступления морозов; а во-вторых, потребуется гораздо больше времени для формирования кустов крыжовника таким способом по сравнению с классическим подходом.

Заканчивая на этом очередную статью о нашем северном винограде, хочу попросить вас, дорогие читатели, поделиться своими секретами выращивания этой культуры.

В следующих статьях я планирую рассказать о способах размножения крыжовника, о самых распространенных болезнях и вредителях этой культуры и о мерах борьбы с ними.

И в заключении хочу предложить вам посмотреть видео «Как грамотно вырастить крыжовник». Посмотрите, я думаю будет интересно.

Также на эту тему Вы можете почитать:

Метки: крыжовник

ОГОРОДоведение

Из ягодных кустарников наибольшее распространение получила черная смородина. В ее ягодах содержатся: витамин С (до 400 мг%), витамины В1 В9, Р, сахара (4—10%), кислоты (3,7%), пектин (около 40%). По количеству аскорбиновой кислоты она в 7—8 раз превосходит цитрусовые. При консервировании и замораживании витамин С сохраняется.

Площадь насаждения красной смородины меньше, чем черной, Ягоды красной смородины мельче, в них больше семян и меньше витамина С.

Промышленные насаждения крыжовника также значительны. Зрелые ягоды его ароматны и приятны на вкус. В их составе имеются сахара, железо, фосфор и витамин С (до 77 мг%). За высокое содержание сахара и хороший вкус крыжовник нередко называют виноградом севера.

Ягоды смородины и крыжовника потребляют в свежем виде и используют для приготовления варенья, желе, вина, компотов и начинок для конфет.

Смородина и крыжовник вступают в пору плодоношения на 2—3-й год после посадки и дают высокий урожай. На участках с высокой агротехникой урожай крыжовника составляет до 200 ц, смородины до 120 ц с 1 га. Высокая зимостойкость и неприхотливость создают широкие возможности для культуры ягодных кустарников. Смородина и крыжовник являются растениями умеренной полосы, распространены главным образом в центральных, северных и восточных областях РФ, Белоруссии и северо-западных областях Украины.

Происхождение и сортимент. Смородина черная и красная относятся к семейству камнеломковых (Saxifragaceae), к роду Ribes L. Культурные сорта черной смородины произошли главным образом от вида смородина черная (R. nigrum L), который имёет европейскую и сибирскую разновидности. В происхождении новых сортов смородины принимала участие и смородина дикуша (R. dilmscha Fisch.). Черная смородина широко встречается в диком виде: европейская разновидность на всей территории европейской части СНГ (кроме Крыма и Урала). На севере она доходит до полярного круга, на востоке — до Енисея. Сибирская черная смородина распространена в Сибири, Алтае и Средней Азии. Она имеет высокую зимостойкость, более приспособлена к неблагоприятным условиям и недостатку влаги, чем европейские формы. Смородина дикуша произрастает на Дальнем Востоке, отличается самоплодностью, высокой зимостойкостью и урожайностью. Большое количество дикорастущих форм черной смородины на территории СНГ представляет значительный интерес для селекции.

Культурные сорта красной и белой смородины произошли от трех видов: смородины обыкновенной (R. vulgare Lam.), смородины красной (R. rubrum L.) и смородины скальной (R. petraeum Wulfen.). В СНГ большей популярностью пользуются сорта красной смородины, несмотря на то, что белая очень часто по вкусу превосходит их.

Крыжовник относится к роду Grossularia Adans. В происхождении культурных сортов принимали участие главным образом два вида крыжовника: европейский (G. reclinata L.) и американский . Сорта, происходящие от европейского крыжовника, отличаются крупными ягодами, хорошим вкусом и их окраской. НО они поражаются мучнистой росой (сферотекой) и менее зимостойки, чем сорта от американского крыжовника. Американские сорта крыжовника имеют мелкие ягоды невысоких вкусовых достоинств, но устойчивы к мучнистой росе, зимостойки и слабошиповатые.

Морфологические и биологические особенности. Смородина и крыжовник — кустарник с 15—40 ветвями разного возраста. Высота куста 1—2 м. Корневая система мочковатая, проникает на глубину до 1,5 м. Основная масса корней (80%) размещается на глубине 10—40 см. Большая их часть (80—90%) не выходит за проекцию кроны куста.

Рост черной смородины и крыжовника происходит из подземных почек, расположенных у основания ветвей. В первый год прикорневые побеги сильно растут, достигая высоты 1 м, на второй — поступательный рост в высоту замедляется, в последующие годы рост ослабевает и к 5—6 годам он почти прекращается. Прикорневые побеги ветвятся. У черной смородины ветви 1-го и 2-го порядка являются самыми ценными, так как на них располагается основная масса урожая. Кроме того, у нее ягоды образуются на плодушках, продолжительность жизни которых короче, чем у красной смородины и крыжовника, и зависит от сортовых особенностей и питания растений.

В связи с тем, что плодоношение черной смородины сосредоточено на приростах предыдущего года, уменьшение их резко снижает урожай.

Красная смородина образует кусты, более сжатые с боков и вытянутые кверху. Однолетние приросты ее сильные и толстые. Рост ветвей вверх с каждым годом затухает. Ветки красной смородины сохраняют жизнеспособность и могут давать урожай в течение более длительного срока (до 8 лет), чем черной, продуктивный возраст веток которой 4—6 лет. Красная и белая смородина отличается от черной скоплением букетных кольчаток на границах годичных приростов.

Крыжовник отличается от смородины большей побеговосстановительной способностью. Прикорневые побеги сильно загущают его кусты, затрудняют уход за ними. Уменьшение побегов замещения может продлить жизнь старых ветвей крыжовника. Садоводы мульчируют почву под кустами крыжовника большим количеством навоза, чем сводят количество прикорневых побегов до минимума, продлевают жизнь и обильное плодоношение ветвей. Так, в обычных условиях продолжительность жизни ветки крыжовника достигает 7—8 лет, а при обильном питании — до 10 лет и больше. Ягоды крыжовника образуются на приростах предыдущего года и на плодушках двухлетних и более старых ветвей.

Смородина и крыжовник цветут рано, до того как минует опасность заморозков. Во время цветения часто бывает холодная и ветреная погода, поэтому самоплодные сорта являются более урожайными. Однако перекрестное опыление значительно повышает урожай обеих культур. Продолжительность жизни плантации смородины и крыжовника 12—18 лет.

< Предыдущая

Выращивание и размножение крыжовника на приусадебном участке

Агротехнику размножения и выращивания этого замечательного растения опишем в данной статье.

Основные способы размножения

Для приусадебного садоводства доступным является размножение крыжовника горизонтальными отводками.
Для этого рано весной, еще до распускания почек, наиболее развитые прикорневые побеги пригибают и пришпиливают в нескольких местах деревянными крючками к почве в предварительно подготовленные неглубокие (3-5 см) бороздки. Когда почки прорастут и побеги достигнут 8-12 см, их присыпают разрыхленной землей на уровне поверхности почвы и поливают. В дальнейшем следят, чтобы насыпанный грунт был влажным, что будет способствовать образованию корней на побегах. По мере отрастания побегов окучивание повторяют.
Осенью (конец сентября — октябрь) укоренившиеся побеги отделяют от основного (маточного) куста, выкапывают, расчленяют на отдельные саженцы и высаживают на постоянное место.
Можно размножать крыжовник одеревеневшими и зелеными черенками. Лучше укореняются одеревенелые черенки сортов американского происхождения: Изумруд, Красавец, Неслухивський, Русский, Обильный, Млиивський желтый, Хаутона, Корсунь-Шевченковский.
Для размножения одеревеневшими черенками их нарезают ранней осенью с однолетних побегов. Длина черенков должна быть 12-16 см с количеством почек не менее 4-5. Высаживают их, оставляя на поверхности одну почку, в плодородную взрыхленную влажную почву еще при теплой погоде (в сентябре-октябре), чтобы на срезах образовался калюс. Расстояние между черенками в ряду — 10 см, междурядья — 40-60 см
Весной черенки укореняются и пускают побеги. Уход заключается в периодических поливах, рыхлении почвы, 1- 2 подкормках комплексными минеральными удобрениями (40-50 г нитроаммофоски на 1 кв. м) или навозной жижей, разбавленной водой (1: 8) или настойкой птичьего помета (1:12). При таком уходе на осень развиваются полноценные саженцы.
Деревянистые черенки сортов европейского происхождения (Донецкий первенец, Донецкий крупноплодный, Финик, Английский желтый, Зеленый бутылочный) укореняются значительно хуже. Поэтому их лучше размножать зелеными черенками, укореняя в теплице, парнике или под любым другим прозрачным покрытием (стеклянные банки и т.д.).
Нарезают черенки длиной 10-12 см в конце мая — в начале июня по приросту текущего года и немедленно высаживают во влажную почву, оставляя на побеге 2-3 верхних зеленых листа. В первые 25-30 дней почву обильно поливают, затеняя черенки от прямых солнечных лучей. За это время они хорошо укоренятся, покров снимают, а растения подкармливают полным минеральным удобрением или разбавленной навозной жижей или птичьим пометом. Через 20-25 дней (период интенсивного роста побегов) проводят вторую подкормку растений. Дальнейший уход заключается в своевременных поливах и рыхлении почвы.

Подготовка почвы к посадке

В отличие от других ягодных культур крыжовник очень требователен к плодородию почвы, так как у него меньше темпы нарастания надземной части. Поэтому он требует повышенных доз органических удобрений — 30-40 кг на растение. К ним добавляют минеральные 200 г суперфосфата и 60 г сернокислого или хлористого калия на 1 кв. м или взамен 200 г золы растительного происхождения. Участок перекапывают на глубину 25-30 см. Если есть корневища пырея, их тщательно выбирают. Сажать крыжовник лучше осенью — в 2-3-й декаде октября или как можно раньше весной. Расстояние между рядами 1,8-2 м, а между саженцами в ряду 0,7-1 м. Ямы выкапывают размером 50х30 см и заправляют землей, перемешанной с перегноем или хорошо перепревшим компостом. Перед посадкой вырезают у саженцев слаборазвитые или поврежденные побеги и корни. Корни обмакивают в почвенную болтушку и сажают, углубляя стебель на 5-7 см, хорошо утрамбовывают вокруг саженца почву и поливают водой (5-6 л). После этого почву мульчируют торфом, опилками или сухой землей.

Уход за растениями

Обрезка. В первый год после посадки весной побеги укорачивают, оставляя 3-4 почки. Весной второго года начинают формировать куст. Оставляют три сильнейших побега, остальные вырезают, а в оставленных срезают с сближенными почками верхушки. Весной третьего и четвертого годов тоже оставляют по три новых сильных и хорошо расположенных в кусты прикорневых побегов, другие, а также ответвления, направленные к центру куста и растущие низко к земле, вырезают. Начиная с 6-7-го года после посадки обрезка сводится к удалению малопродуктивных старых ветвей или ответвлений.

Удобрения

Для хорошего роста растений почву содержат в течение вегетации в разрыхленной и чистой от сорняков состоянии. В первые три года кусты подкармливают азотными удобрениями: по 30 г аммиачной селитры на 1 кв. м ранней весной и после сбора урожая в дождливую погоду или под полив. С вступлением в полное плодоношение (4-й и последующие годы) растения подкармливают не только азотными, но и фосфорно-калийными удобрениями, добавляя к селитре (во второй срок) 120 г суперфосфата и 40 г хлористого калия или вместо последнего 120 г древесной золы с расчета на 1 кв. м. Лучшим же удобрением для крыжовника является органическое: перегной, компосты, которые вносят через год — сначала по 8-10 кг, позднее по 30 кг на куст. Для улучшения питания, особенно на бедных песчаных почвах, растения подкармливают жидкими органическими удобрениями после цветения и сбора урожая. Первая подкормка благоприятно действует на формирование ягод, а вторая на закладку плодовых почек будущего урожая. Удобрения разводят водой: коровяк — в 4-5 раз, куриный помет — в 12, навоз — в 6-8 раз. На каждый куст расходуют ведро раствора одного из этих удобрений.

Защита от вредителей и болезней

Наибольший вред, особенно ценным крупноплодным сортам крыжовника, наносят грибковые заболевания — мучнистая роса и антракноз.
Борьбу с ними обязательно нужно начинать еще с осени, чтобы уничтожить источники инфекции: вырезать пораженные побеги и старые ветви, сгрести и удалить с участка опавшие листья или закомпостировать. Почву под кустами и в междурядьях обязательно рыхлят тяпкой, не повреждая корневой системы.
Весной борьбу с инфекцией продолжают. Для этого есть ряд народных методов, исключающих применение химических препаратов.
Вот некоторые из них.

  1. Рано весной до распускания почек кусты обливают горячей водой: только кипяченую воду (1 ведро) выливают в холодную воронку и тут же обливают 3-5 кустов. При наличии болезни можно опрыскивать растения горячей водой и летом. Доказано, что мицелий гриба мучнистой росы погибает при температуре 40° С, а листья повреждается водой при температуре 50° С Для опрыскивания воду нагревают до 75° С с расчетом на охлаждение при разбрызгивания.
  2. Начиная с весны с промежутком 10-12 дней растения опрыскивают коровяком, разведенным в 6-8 раз водой, а также навозной жижей, перебродившей разбавленной для первых двух опрыскиваний в 2 раза, для двух следующих в 4 раза.
  3. Используют также настой осота полевого 3,5 кг измельченных листьев и стеблей на 10 л воды с настаиванием в течение 8 ч, после чего сразу опрыскивать. Так обрабатывают 3-4 раза с интервалом 5-6 дней.

Из вредителей наибольший вред наносят гусеницы трача. Против них для опрыскивания используют настои: 150-200 г шелухи лука на 10 л воды (настаивать 3 ч) или 0,5 кг растертых стручков горького перца на такое же количество воды (настаивать 10 ч). Взрослых гусениц можно собрать руками или стряхнуть на подстеленную дерюгу или полиэтиленовую пленку.

Сбор и переработка урожая

В отличие от смородины, малины, других ягодных культур плоды крыжовника на кусте созревают относительно одновременно. Поэтому, как правило, собирают их за один раз. Сроки уборки определяют в зависимости от назначения плодов: в недозрелом виде — для технической переработки и консервирования, в полной спелости — для потребления свежими.

Чтобы получить сладкие и крупные ягоды крыжовника, важно правильно выбрать место для посадки и тип почвы, грамотно провести обрезку. Что еще нужно учесть? Давайте разберемся!

Крыжовник не зря называю северным виноградом: эта ягода вкусна и полезна, а также достаточно устойчива к неблагоприятным условиям выращивания. Чтобы крыжовник радовал вас хорошим урожаем, важно правильно его посадить и ухаживать за ним.

Посадка крыжовника

Для крыжовника больше всего подходят дерново-подзолистые, средне- и легкосуглинистые, а также супесчаные почвы. Культура хорошо переносит слабокислую почву с рН 5,5-6,5 (при более низком уровне рН почву известкуют за год до посадки). Для посадки выбирайте хорошо освещенные участки, защищенные от холодных ветров. Непригодны для выращивания крыжовника пониженные места, где застаивается вода (это может стать причиной поражения растений американской мучнистой росой и листовыми пятнистостями).

Посадочные ямы глубиной 30 см и диаметром 60 см готовьте заранее. В каждую из них внесите по 8-10 кг коровьего соломистого навоза, 120-240 г суперфосфата, 40 г калийной соли (или 300 г древесной золы) и 100-350 г молотого известняка. Если навоза нет, то увеличьте дозу суперфосфата до 300 г, а калийной соли – до 50 г. А если вместо калийной соли используете золу, то уменьшите дозу извести в 2 раза. Для улучшения аэрации в субстрат можете добавить 2-3 ведра торфа.

Саженцы крыжовника сажайте прямо, без наклона. Корневая шейка при этом должна быть заглублена на 5-6 см, а нижние части ветвей – присыпаны почвой. Сразу после посадки почву вокруг саженцев уплотните, а побеги обрежьте до 3-5 почек. Каждое растение полейте 5 л воды.

Важно садить крыжовник на освещенных, защищенные от ветра участках

Обрезка

К осени первого года у молодого крыжовника, как правило, вырастают 4-6 однолетних побегов. Из них выбирают 4-5 наиболее сильных, остальные вырезают. К концу второго года в кусте должно быть 4-5 двухлетних ветвей и столько же однолетних.

В последующие годы из появляющихся прикорневых побегов ежегодно оставляют не более 3-5 наиболее сильных, равномерно расположенных побегов. Лишние, больные, слабые, лежащие на земле побеги удаляют. К началу плодоношения в правильно сформированном кусте должно быть 10-15 ветвей. С 5-6-летнего возраста у крыжовника ежегодно вырезают по 3-4 старые слабоплодоносящие ветви с приростом менее 30 см. На замену им оставляют такое же количество однолетних прикорневых побегов.

Обрезают кусты осенью после листопада или в феврале-марте до распускания почек. Побеги вырезают при помощи секатора у самой поверхности почвы, стараясь не оставлять пеньков, в которых могут поселиться вредители.

Ямы готовят за 1,5-2 месяца до посадки крыжовника, при весенней посадке к их подготовке приступают с осени. Чтобы удобрения лучше перемешались с почвой, яму засыпают в три приема. Вначале высыпают 1/3 субстрата и третью часть удобрений, после чего все перемешивают. Затем то же самое проделывают с оставшейся почвой и удобрениями.

Соблюдайте эти правила, чтобы крыжовник хорошо чувствовал себя на вашем участке и отблагодарил вас богатым урожаем.

СТАТЬИ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ САДОВОДА БИБЛИОТЕКА КАРТА ПРОЕКТОВ О ПРОЕКТЕ

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КРЫЖОВНИКА

РОСТ И РАЗВИТИЕ

Крыжовник — многолетний кустарник, продолжительность, жизни которого зависит от условий роста и агротехники. Нормальный рост и плодоношение кустов крыжовника продолжается до 20—25 лет.

Куст крыжовника состоит из надземной части — ветвей различного возраста и прикорневых побегов и подземной — корневой системы. Наиболее долговечными являются корни.

Ветви крыжовника менее долговечны. Известно, что в северных районах страны продуктивность отдельных ветвей бывает до 7—8 и даже 10-летнего возраста. На юге (на Кубани) старение ветвей наступает раньше и смена их происходит быстрее. Продуктивный возраст ветвей здесь сокращается до 5 лет.

Куст крыжовника в возрасте 10 лет на Кубани может иметь от 25 до 40 ветвей различного возраста, от 10 до 35 прикорневых побегов нулевого порядка. Высота кустов у различных сортов может быть от 50 сантиметров до 1,5—2 метров.

Количество ветвей и образование нулевых побегов зависит от побегопроизводительной и побеговосстановительной способности сорта. Кусты сортов со слабой побегопроизводительной способностью (Авенариус, Красный Кузьмина, Английский желтый) восстанавливаются за счет нулевых побегов, которые затем превращаются в скелетные ветви и плодоносят сравнительно недолго. Недолговечность скелетных ветвей у этих сортов объясняется тем, что они слабее ветвятся и дают незначительное количество плодовых образований. Сорта с хорошей побегообразовательной способностью имеют меньше прикорневых побегов (Зеленый бутылочный, Финик), но склонность к естественному разветвлению у них бывает выше. Поэтому долговечность ветвей у кустов этой группы сортов больше, чем у первой. Восстановительные процессы у сортов второй биологической группы происходят за счет способности ветвления.

Побеговосстановительная и побегообразовательная способность отдельных сортов может значительно усиливаться и уменьшаться под влиянием погодных условий и агротехники. Так, количество прикорневых побегов нулевого порядка увеличивается во влажные годы и при орошении. Усиленное ветвление можно вызвать обрезкой и прищипыванием зеленых побегов. Побеги нулевого порядка фактически являются побегами замещения, из которых в последующие годы образуются ветви с побегами первого, второго и третьего порядков. Наибольшей продуктивностью обладают ветви двух-, трех- и четырехлетнего возраста. На пятый—шестой год прирост на ветвях резко сокращается и начинается их усыхание. Урожай крыжовника формируется в основном на однолетних приростах и двухлетних плодушках.

Под влиянием условий среды онтогенез растений крыжовника на юге проходит более ускоренными темпами, чем в центральных и северных районах СССР. В результате этого плодоношение кустов крыжовника можно наблюдать на второй год после посадки, а у плодоносящих кустов, — на приростах нулевого порядка (прикорневых побегах).

Побеги у различных сортов крыжовника могут быть дутовидные и прямые, толстые и тонкие. Рост их начинается после появления бутонов. До массового цветения побеги растут медленно. Наиболее активный рост наблюдается в конце апреля или в первой половине мая, после окончания массового цветения. В это время прирост за декаду доходит до трех — четырех сантиметров. В средине или третьей декаде мая, с повышением дневной температуры до 25—30° рост приостанавливается и затем идет очень медленно, в июле обычно прекращается. Боковые побеги заканчивают рост быстрее, чем верхушечные, размер их достигает 25—30 сантиметров. Прикорневые (нулевые) побеги растут дольше, чем боковые разветвления, и вырастают до 50—80 сантиметров длины, в зависимости от сорта и погодных условий года. Чем старше возраст ветвей, тем раньше на них заканчивается рост побегов и тем меньше бывает длина приростов. На ветвях пяти-шестилетнего возраста длина приростов снижается до 3—4 сантиметров или же прироста вовсе не бывает.

Шиповатость побегов. Побеги крыжовника покрыты шипами. Они бывают одинарные, двойные, тройные. Различные сорта крыжовника отличаются различной шиповатостью побегов. Небольшое количество шипов бывает у сортов Венера, Финик, Русский, Авенариус, Красный Кузьмина, Пурман, Пионер, у которых шиповатость составляет от 34 до 52% и шипы чаще бывают расположены по одному возле почки.

Большое количество шипов — от 65 до 100% у сортов Юбилейного, Виноградного, Штамбового, Черного Негуса и др.

Шипы бывают очень длинные, толстые, как у Штамбового, Черного Негуса; тонкие острые, как у Юбилейного, или мелкие тупые, как у Яхонтового.

Характерной особенностью некоторых сортов является сбрасывание до 50 и более процентов шипов на второй год жизни побегов. Количество их на второй год жизни резко сокращается у сортов Русский, Финик, Красный Кузьмина, Авенариус и у других.

Почки у крыжовника на прикорневых (нулевых) побегах чаще вегетативные, образующие побеги и листья. На однолетних приростах и на двухлетних кольчатках — плодушках почки бывают генеративно-вегетативного типа (смешанные). В каждой такой почке развиваются зачатки цветков, а также листьев, иногда и побегов. В зависимости от сорта почки могут быть разнообразные по форме: удлиненные, округлые. Развитие их на побеге неодинаково. П. Г. Шитт объяснял эту биологическую особенность влиянием различных погодных условий года, при которых происходит рост побегов и формирование на них почек.

Развитие почки идет с начала ее появления на побеге (зеленом однолетнем боковом приросте или зеленом прикорневом побеге). По мере увеличения почки при микроскопическом исследовании в ней можно наблюдать отделение зачатков листков, затем в третьей декаде мая уже появление зачатков цветка в виде выпуклого бугорка в центре конуса нарастания. В течение вегетационного периода почки увеличиваются в размерах — до опадения листьев. Внутри же почек развитие идет до декабря — января. Период органического покоя совпадает чаще с периодом пониженных температур в зимнее время. Весеннее развитие начинается с набухания и появления зеленого конуса. Из почки раньше начинают развиваться листья, а затем уже появляются цветки, побеги.

Листья у крыжовника трех — пятилопастные, зубчатые, у разных сортов могут иметь различную величину, окраску, опушенность. Цвет листьев бывает светло-зеленый, темно-зеленый, тускло-зеленый, с синевой. Листовая пластинка тонкая, или, наоборот, толстая, кожистая, опушенная и без опушения.

Цветки у крыжовника колокольчатой формы, мелкие, одиночные или собранные соцветиями по два—три цветка в кисти. Чашелистики бывают красные и зеленые. Лепестки очень мелкие, зеленовато-белого или розоватого цвета. Всего чашелистиков и лепестков пять—шесть, пестиков — один—два или три. Рыльце пестиков расположено на уровне тычинок или несколько ниже. Тычинок пять.

Цветок крыжовника сорта Финик. В разрезе: 1 — пестик; 2 — тычинки; 3 — лепестки; 4 — чашелистики; 5 — полость завязи. Рис. Е. К. Киртбая.

Плоды крыжовника разнообразны как по форме, окраске, так и по величине. Плоды у него — настоящие ягоды. Они бывают крупными, средними и мелкими; по форме овальными, шаровидными, округлыми, яйцевидными, грушевидными. Сорта крыжовника легко различают по разнообразной окраске ягод — зеленой, желтой, красной, розовой, белой, черной. Поверхность ягод бывает опушенной и без опушения, с восковым налетом и без него. Опушение может быть короткое, простое или железистое, длинное.

Корни. На сверхмощных малогумусных тяжелосуглинистых выщелоченных черноземах Кубани основная масса скелетных корней у крыжовника располагается в почвенном горизонте глубиной до 1,5 метра. Основная масса обрастающих корней находится в пахотном горизонте — до 40—80 сантиметров. Отдельные скелетные корни уходят вглубь до 2—3,5 метра. У различных сортов наблюдается коррелятивная зависимость между строением надземной части куста и корневой системы. Так, у сортов, склонных к сильному ветвлению, бывает много обрастающих корней (Финик, Юбилейный) и, наоборот, у сортов с небольшим ветвлением, меньше обрастающих корней (Авенариус).

Корневая система крыжовника сорта Юбилейный

Профессор В. А. Колесников (Тимирязевская сельскохозяйственная академия) установил, что корни плодовых и ягодных культур не имеют периода органического покоя, а при достаточно благоприятных условиях растут в течение всего года, при этом наблюдается волнообразный характер роста осевых и всасывающих корней.

У крыжовника активный рост корней начинается значительно раньше надземной части. В течение всей зимы при температуре почвы в 1—3° тепла корни находятся в активном состоянии. Даже при снижении температуры до —1 —2° всасывающие корни еще сохраняют жизнедеятельность и только при —3 —4° наблюдается их отмирание. Максимальная активность корневой системы обычно бывает в конце мая, в период начала закладки генеративных почек. Летом, при температуре почвы выше 25°, активный рост корней затухает, а при температуре 28—30° (что часто бывает в июле и августе) рост прекращается даже при достаточной влажности почвы. При недостатке же влаги корни прекращают рост независимо от температуры. В осенний период рост их возобновляется с понижением температуры и с повышением запасов продуктивной влаги в почве. Во влажные годы или при орошении осенний рост корней протекает весьма интенсивно. Старение корней у крыжовника в связи с частыми засухами и повышенной температурой почвы наступает раньше. У 5—6-летних кустов активность корневой системы значительно выше, а к 10—12 годам она уже снижается. Рост, накопление массы всасывающих корней и их отмирание (изреживание) находятся в полной зависимости от особенностей сорта, возраста и урожая кустов, природных условий и агротехники, глубины размещения корней в почве, а также от содержания в ней влаги, питательных веществ и глубины обработки. Соответствующей агротехникой ухода за почвой и кустами крыжовника можно постоянно регулировать и дольше сохранять активность корней.

1-2 — набухание почек и появление зеленого конуса (28 февраля — 5 марта); 3-4 — распускание почек (19-25 марта). Рис. Е. К. Киртбая

Вегетация крыжовника начинается раньше, чем у других ягодных культур. Начало развития и длительность отдельных фаз зависят от температурных условий года, а также от сортовых особенностей. Набухание почек в центральной части Кубани обычно отмечается между 23—28 февраля, в марте почки распускаются. При дневной температуре 10—15° тепла распускание идет наиболее активно; при похолодании распускание приостанавливается в фазе зеленого конуса. Появление бутонов наблюдается в конце марта, начале апреля. В северных районах края развитие протекает на одну — две недели позже. Наиболее благоприятная дневная температура для фазы бутонизации — 15—18° тепла при достаточной влажности воздуха.

Рис. слева: появление бутонов (28 марта — 10 апреля), рис. справа: начало цветения (5-10 апреля). Рис. Е. К. Киртбая

Начало цветения в зависимости от условий года бывает в конце марта, начале апреля или на одну — две недели позже. Массовое цветение обычно отмечается в середине апреля. Оптимальная дневная температура для массового цветения должна быть 18—20°. Появление бутонов и цветение раньше на 2—3 дня начинается на плодушках, а затем на однолетних приростах. У основания однолетних приростов цветение проходит на 2—3 дня раньше, чем в верхней части его, так как почки на побеге неоднородны по своему развитию и развитие зачатков цветка идет раньше в нижних, затем в средних и верхних почках на побеге. Цветение наступает раньше у старших по возрасту кустов. Появление бутонов и цветение у европейских сортов наступает раньше, чем у сортов крыжовника американской группы. В утренние часы при температуре 8—10—12° цветков распускается мало. Более двух третей цветков распускается во второй половине дня (от 13 до 15 часов), при температуре 16—18—20°. Период цветения различных сортов продолжается от 6 до 15 дней, в зависимости от погодных условий. Созревание ягод наступает через два месяца после массового цветения (табл. 1). Очень раннее созревание ягод бывает в начале июня (5—10), чаще же оно наступает в средние сроки — 13—16 июня. Ягоды созревают более или менее одновременно.

Таблица 1. Сроки цветения и созревания различных сортов крыжовника

Вегетация у крыжовника заканчивается рано. Уже к середине июля прекращается рост побегов и начинается осыпание листьев. Большая часть сортов к концу августа сбрасывает листья па 50—70%. Лишь некоторые сорта (Малахит, Юбилейный) сохраняют листья до первых заморозков.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *